Бетонный слив под полом в бане

Слив в деревянном полу бани – схемы пола и основные требования

Бетонный слив под полом в бане

Слив в деревянном полу бани устанавливается под половыми досками.

То есть доски пола размещаются на небольшом расстоянии друг от друга так, что через щели между ними вода свободно протекает в подпольное пространство и там попадая на специально подготовленную поверхность стекает в сливное отверстие.

Главное преимущество такой конструкции — это, конечно, тёплый материал напольного покрытия, который при ходьбе по нему босыми ногами куда более приятен, чем альтернативный вариант из керамогранитной плитки.

Схема пола и основные требования

Главное в организации деревянного пола со сливом — это, как ни странно, не технология изготовления слоя чистового пола, а правильная подготовка подпольного пространства.

Именно ошибки в организации подполья становятся наиболее частой причиной того, что дерево начинает гнить раньше времени.

Особое внимание также следует обратить на проветривание пространства под половыми досками, в нём обязательно должны быть либо специальные отверстия для вентиляции, либо возможность поднятия досок с целью более быстрого их высыхания.

Кроме того, что деревянный пол на ощупь не такой холодный, как пол из плитки, он к тому же ещё и заметно дешевле и проще в организации, чем плиточный, требующий обязательного обустройства слоя бетонной стяжки толщиной не менее 5-7 см. При необходимости возведения максимально бюджетной постройки, именно деревянные полы настилают наиболее часто, а в качестве пространства для стока воды выполняется обустройство небольшой сливной ямы прямо под баней.

Схема организации деталей конструкции:

Второй вариант с применением рубероида:

Вариант номер три из старой советской книги:

Далее мы рассмотрим примеры различных схем устройства деревянного пола в бане со сливом воды через щели между половицами, так называемый «проливной пол». Также на примере готовых конструкций можно будет увидеть, разные подходы к реализации трёх основных принципов долговечных деревянных полов со сливом:

  1. Наличие уклона у поверхности подполья, чтобы вода нигде не задерживалась, а полностью стекала в сливное отверстие.
  2. Правильно организованная канализационная система, обеспечивающая сток воды без её скопления в непредусмотренных для этого местах.
  3. Принять меры по обеспечению вентиляции в подпольном пространстве с целью эффективного просыхания древесины пола и опорных балок.

Пол по лагам со сливом в каркасной бане

Для начала опишем технологию организации слива воды в каркасной бане на ленточном фундаменте с использованием профилированных листов. Здесь на металлические лаги из трубы сечением 40х20 мм был прикручен брусок 50х50 мм. Снизу на брусок произведен монтаж чернового пола из доски толщиной 25 мм.

В ленте фундамента обязательно предусмотрены продухи для обеспечения постоянного проветривания подпольного пространства.

Конструкция чернового пола и балок обрабатывается антисептиком, после чего на неё кладутся плиты минеральной ваты и накрываются сверху плотным слоем гидризоляции.

Затем выполняется укладка оцинкованных листов профнастила и в стыках с ростверком обрабатывается монтажной пеной для герметизации.

Как видно, поверхность из профлиста идёт общим скатом под наклоном через подполье помещений парилки и моечной и заканчивается у стены помывочной. Тут вода будет стекать в водоотводный желоб, который установлен также под наклоном и ведёт к сливному отверстию, подсоединённому к канализационной трубе.

Затем на верхние лаги крепятся доски чистового пола с небольшим расстоянием 3-5 мм друг от друга, чтобы вода стекала на подготовленную под ними поверхность для слива.

Такая конструкция имеет свои сложности в организации, поэтому не всегда может быть использована. Однако, технологию вполне можно взять за основу для изготовления схожего деревянного пола в своей бане.

Деревянный пол с утеплением в каркасной бане на сваях

Здесь был использован тот же принцип с подпольным пространство из металлических листов и желобом для слива, но конструкция всех деталей кардинально отличается. Было принято решения установить жестяной желоб в центре, для чего потребовалось снять поперечные балки пола и установить продольные направляющие для сливного желоба.

Следующим шагом были изготовлены поперечины со скосом в одном направлении. Таким образом, после их установки уровень балок у стен был выше уровня балок в центре и наклон будущего стока для воды составил 3 см на 1 метр.

Затем последовали жестяные работы и был сделан и установлен центральный сливной желоб. Под ним в специально предусмотренное для этого пространство укладывался пенопласт для утепления.

Монтаж сливного отверстия и трубы для стока воды под ним.

Снизу пол подшит фанерой с заделкой швов монтажной пеной, а на неё уложены плиты пенопласта.

Затем поверх скошенных половинок балок, идущих к центральному желобу, установлены остатки от их производства — цельные поперечные бруски через всё помещение для будущего чистового пола.

Последний этап — установка сливных поверхностей из оцинкованной жести по скошенным направляющим, идущих к центральному желобу. Щели в местах стыков заделываются силиконовым герметиком.

Поверх поперечных направляющих подполья выполняется монтаж досок чистового пола.

Конкретно данная технология использована для обустройства моечного помещения, поэтому эксплуатация пола не рассчитана на высокие температуры в парилке. Используя такой метод организации подпольного пространства для парилки, убедитесь, что пенопласт и герметик будут достаточно термостойкими.

Деревянный пол со сливом в бане из бруса на винтовых сваях

Здесь лаги, как и в предыдущем варианте находятся в подвешенном состоянии и крепятся на деревянном ростверке. Материал балок обработан невымываемым антисептиком Неомид 430. Далее под балки смонтирован черновой пол, на который со скосом к центру уложены теплоизоляционные плиты Пеноплекс толщиной 50 мм.

Наклон плит в каждом секторе был выполнен так, чтобы вдоль всего помещения он был на одной линии. Затем в утеплителе и черновом поле были проделаны сливные отверстия в каждом секторе между балками.

Вся поверхность утеплителя и балок была укрыта плотным слоем полиэтиленовой плёнки, после чего в отверстия были утоплены специальные сливные устройства с обратным клапаном (предотвращают проникновение холодного воздуха с улицы). Внизу каждое отверстие впадает в одну общую канализационную трубу диаметром 50 мм.

Финишное покрытие выполнено из досок толщиной 40 мм, расположенных на расстоянии 5 мм друг от друга. Их поверхность сверху обработана льняным маслом, а снизу тем же несмываемым антисептиком, что и балки.

Пол со сливом поверх бетонной стяжки в бане из бруса

Тут в бетонную стяжку уже установлено сливное отверстие и смонтированы балки пола. Осталось утеплить подполье листами экструдированного пенополистирола.

Плиты утеплителя скреплены между собой герметичной пеной и уложены с уклоном к сливу. На венцы сруба уложен слой гидроизоляции из рубероида, поверх которого в дальнейшем будет выполнен монтаж отражающей пароизоляции стен парилки.

Напоследок самая простая элементарная технология слива в деревянном полу от наших предков. Пол разделяется на две части деревянным желобом, идущим по центру. Он изготовлен из трех досок, и имеет поперечное сечение перевёрнутой буквы П.

Такая конструкция с тремя стенками, напоминает квадратную трубу без одной плоскости и устанавливается в центре парилки с небольшим уклоном к сливу. Остальные доски пола с одной и другой стороны желоба монтируются так, чтобы образовывать к нему небольшой уклон.

Пол делается цельным, без щелей и вся вода стекает к центру и выходит по желобу в канализационную систему.

Заливаем бетонные полы в бане с уклоном для слива. Пошаговая инструкция

Бетонный слив под полом в бане

«Вопрос: Как бросить яйцо на бетонный пол, не разбив его? Ответ: Как ни старайся, бетонный пол яйцом не разобьёшь».

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Бетонная стяжка на полу в бане, считается оптимальным вариантом. Она долговечна. За деревом как ни ухаживай, но через 5-10 лет — полы надо перестилать. Влажность понимаете…

А бетон не гниёт, не деформируется, нетребователен в особом уходе, и служит более 40 лет. Сегодня поговорим о том, как залить пол в бане с уклоном для слива. Своими руками выполнить работу по обустройству такого пола непросто, но при желании возможно.

Заливка полов в бане может быть выполнена как в помывочной, так и в парилке. Бетонный пол — это по сути бетонная стяжка, поверх которой укладывается водостойкое не скользкое покрытие. Обычно для этих целей применяется плитка. При укладке на грунт, скат пола обеспечивается созданием уклона самого основания грунта. При маленьких площадях — за счёт изменения в толщине подстилающего слоя.

Инструменты и материалы для работы:

  • Правило и кельма;
  • Маячки для формирования уклона и нить;
  • Рулетка, линейка и уровень для измерений;
  • Вёдра с крепкими ручками (которые не жалко), лопата;
  • Инструмент для трамбовки «подушки» (виброплита и т.п.);
  • Перфоратор со специальной насадкой или строительный миксер;
  • Бетономешалка (а если её нет — тогда ёмкость, в которой будет производиться замес раствора). Или как вариант — покупка готового раствора с бетонного узла.

Что касается материалов, то учитывая специфику каждой отдельной бани, их набор и пропорции будут зависеть от текущих условий и требований строительства. Устройство банных полов, обычно делается на грунте или лагах. Кроме того, обязательно предусматривается укладка теплоизоляции.

Необходимые материалы для утеплённого бетонного пола со сливом:

  • Для приготовления бетонного раствора потребуется: цемент, песок и чистая вода. Как вариант — готовые смеси или привозной раствор;
  • Щебень или гравий (не мелкий), для подготовки подушки основания;
  • Добавки и пластификаторы для бетона. Они необходимы для повышения прочности и стойкости к влаге;
  • Рубероид или гидроизоляционная плёнка (толщина более 200 мкм) и битумная мастика;
  • Материал для утепления*.

*По эксплуатационным свойствам, оптимальным выбором будет пеноплекс (техноплекс), толщиной от 30 до 50 мм и плотностью не ниже 35 кг/см². Можно сделать утепление с пенопластом (однако здесь, уже нужна толщина 50-100 мм), или керамзитом толщиной 150 мм. А вот минеральная вата — непрактичный материала для банного бетонного пола;

  • Арматурная сетка с ячейкой от 50×50 до 80×80. Достаточно сечения в 3-4 мм. Она может быть металлической или полимерной. И к ней, вязальная проволока или хомуты;
  • Соответствующие сливные элементы (трап, труба, клапаны и пр.)

Два основных этапа: подготовительный и основной

Рассмотрим вариант бетонного пола, на примере обустройства на грунте, с уровнем залегания почвенных вод, выше 2-х метров. Работа выполняется в тёплое время года. Предполагается, что система под слив, уже уложена и засыпана в подготовленной соответствующим образом траншее, а канализационная яма находится за пределами бани (т.е. не под полом).

На первом этапе следует определиться с типом наклона. Самые распространённые варианты — слив в двух плоскостях или так называемый конверт. Итак, как правильно залить полы с уклоном?

Подготовительный этап

  • Удаляем плодородный слой почвы и трамбуем очищенные поверхности;

Отверстие сливной трубы закройте крышкой или заткните «пробкой» из плотной тряпки. Это исключит случайное засорение в процессе работ.

  • Вокруг сливного патрубка устанавливаем ограждение в виде дощатого короба или сложенного рубероида. Это понадобится в случае ошибки в расчёте высоты оголовка трубы, с целью его последующей замены, более длинным или коротким;
  • Заполняем участок песком и опять тщательно утрамбовываем. Толщина получившегося слоя должна быть 10-12 см;

Песок должен быть без строительного мусора, глины, илистых отложений и прочих примесей. В процессе трамбовки, его рекомендуется увлажнять водой.

  • Засыпаем песок щебнем или гравием, и трамбуем так, чтобы он впечатался в песок, после чего, разравниваем поверхность. Толщина этого слоя ≈ 15 см;

Если нет щебня и гравия, можете использовать битый кирпич. Поверхность после трамбовки не должна иметь выраженных неровностей в виде торчащих обломков.

Основной этап

  • Демонтируем короб ограждающий патрубок канализационного слива. Пространство вокруг патрубка заполняется цементным раствором, в котором замешана пенопластовая крошка.
  • Стелем рубероид внахлёст 10-15 см (он предохранит просачивание влаги из раствора в песчано-гравийную подушку) и промазываем стыки подготовленной разогретой битумной мастикой. Слой рубероида заводим и приклеиваем к стене по всему периметру помещения на высоту 15-20 см. Для прохождения сливного патрубка в гидроизоляции делается отверстие. Здесь же монтируется нижняя часть сливного трапа.

Поверх рубероида выкладывается арматурная металлическая сетка с шагом ячейки в пределах 50-80 мм.

Она скрепляется вязальной проволокой или полимерными хомутами (если это полимерная арматура). Вместо рубероида, можно применить средства «жидкой резины» или гидроизоляционные плёнки толщиной более 200 мкм.

  • Поверх сетки размещаем и крепим покупные или самодельные маяки, по которым строительный бетонный раствор будет разравниваться.

Маяки практичней всего закрепить при помощи гипса, сделав из него горку (такая смесь быстро твердеет). Расстояние между маяками выдерживаем в 1,5-2 м. В качестве маяков можно применять трубы или профильные направляющие.

  • Готовим раствор для заливки чернового бетонного основания. Чтобы повысить качество, в раствор добавляют специальные присадки. В банных полах рекомендуют применять гидроизоляционные добавки (Пенетрон, Кристалл и т.п.). Они улучшают структуру бетона в плане сопротивляемости от разрушений водой и защиты металлической арматуры от коррозии. Проводим заливку бетоном.

Масса разравнивается кельмой и равняется правилом. Распределение, выполняется по профилям маячков и постоянно контролируется строительным уровнем. В процессе нужно проводить уплотнение раствора, чтобы исключить образование воздушных полостей.

Затем оставляют для того, чтобы бетон набрал первичную прочность. Это зависит от текущих температурно-влажностных условий, толщины заливки и обычно в пределах 7-10 дней.

 Перед заливкой проверяем работоспособность слива (чтоб потом не выполнять бурение застывшего бетона).

  • После того, как бетон стал прочным для ходьбы, приступаем к созданию теплоизолирующего слоя. Для этого, есть два варианта:

а) постелить на черновую стяжку гидроизоляцию и на него уложить утеплитель (если, это керамзит);

б) крепить утеплитель прямо на бетонное основание, с помощью плиточного клея (это касается, экструдированного пенополистирола (пеноплекса), пенопласта и т.п.);

  • Поверх утеплителя кладём ещё один слой армирующей сетки.

Некоторые мастера советуют под сеткой простелить п/э плёнку.

  • На сетку, в гипсовые горки, опять устанавливают маячки (рекомендуемый интервал – 1 м), по которым будет контролироваться заполнение бетоном;
  • Далее, по армированной сетке заливается выравнивающая стяжка. Она аккуратно разравнивается по маячкам. Слой должен составлять ≈ 50-60 мм. Затем поверхность трамбуется, для исключения пустот и создания равномерной плотности;
  • На поверхность готовой высушенной стяжки, следует нанести гидроизоляционную пропитку глубокого проникновения (например, Пенетрон и т.п.).
  • После полного «созревания бетона», можно приступать к укладке декоративного покрытия.

Вот картинка, которая вполне «идейно» подходит под описание. Конечно, можно упростить эту схему и не делать черновое бетонное основание. Здесь можно хорошо утрамбовать песчано-гравийную подушку и применив современные технологии — использовать геотекстиль. Вот статья об этом материале. Для данного варианта потребуется геотекстить, пеноплекс, армирующая сетка ну и сам бетон…

На банный пол с уклоном, практично ложиться мелкая эластичная плитка, закреплённая на мягкой подложке — мозаика. Она просто режется и подгоняется под отверстие сливного стока. Несложно вырезать в середине её поверхности отверстие нужного диаметра и смазав плиточным клеем одеть на патрубок.

Межплиточные швы замазываются влагостойкой расшивкой. Она подбирается под цвет материала. На плитку или мозаику впоследствии можно уложить съёмные деревянные настилы.

Надеюсь, сумел донести информацию о том, как залить бетонный пол с уклоном в бане. Подписывайтесь в блоге и будьте в курсе всех новостей. Бетонируйте и «правильно уклоняйтесь».

Успехов в работе и мира Вашему дому! Пока.

Цитата мудрости: Когда женщина сердится, здравого смысла в её речах не ищи! (Пьер Бомарше).

Как правильно сделать слив воды в бане под полом: распространённые конструкции

Бетонный слив под полом в бане

Продумывая план бани, решая, какие материалы использовать при её постройке, в первую очередь следует озаботиться тем, как сделать слив в бане под полом. От грамотно и аккуратно сделанного водоотвода зависит состояние деревянных элементов постройки.

На них не поселятся грибок и плесень, в помещении бани не будет неприятных запахов. Слив сточных вод монтируют на стадии фундамента, и забыть о нём — значит обречь себя на исправление ошибок, чреватых финансовыми и временными потерями.

Проводить работы под полом, если уже стоит баня, крайне неудобно.

Банные полы со сливом: конструкции

Конструктивных решений банных полов с предусмотренным в них водоотводом существует много, но принцип устройства единый для всех.

Вода собирается в нижней части моечной или парилки, через отверстия стекает под пол и оттуда по трубе попадает в сливной колодец, расположенный рядом с баней.

Пол со сливом бывает преимущественно двух видов — бетонный или деревянный, а приёмные ёмкости — герметичные (с дном) или дренажные (без дна).

Слив в бане

Устройства для приёма стоков

В прежние времена сточные воды уходили через щели в половицах под пол, а оттуда просачивались в грунт. Если баней пользуются от случая к случаю, к примеру на даче, и количество парящихся при этом небольшое, этот приём можно использовать и теперь. Но такой вариант годится лишь для летнего времени, поскольку сквозь щели в досках в баню будет поступать холодный воздух.

Поэтому гораздо чаще используется сливной колодец, который размещают вблизи бани, по возможности в самом низком месте. Выкапывают яму не ближе чем 1 м от бани и глубиной 1,5 м.

В неё по канализационной трубе, проложенной под полом, будут стекать стоки.

Важно, чтобы канализационная труба была заложена на уровне, где вода не замерзает, то есть от 0,5 м в южных районах до 1,5–2 м за Уралом и в Сибири.

Сливной колодец из кирпича

Герметичные ямы

Такие колодцы целесообразно устраивать на глинистом грунте, который препятствует продвижению стоков вглубь. При обустройстве колодцев дно их дополнительно бетонируют, чтобы получить герметичную ёмкость. После того, как бетон затвердеет (на что потребуется четыре недели), устанавливают бетонные кольца и закрывают яму крышкой.

Хорошую герметичность обеспечивает пластиковая ёмкость большого размера. Сбоку в ней вырезают отверстие под канализационную трубу диаметром 100 мм, выходящую из фундамента бани. у следует сделать отверстие меньше для вентиляции, в которое вставляют небольшой отрезок трубы.

Удалить сточную воду из герметичной ямы можно двумя способами: вычерпать её ведрами или вызвать специальную ассенизаторскую машину. Это хлопотно, поэтому, если позволяет грунт, предпочтительнее сделать колодец, сточная вода из него будет уходить в землю.

Колодец из бетонных колец с крышкой

Дренажный колодец

Если дно колодца песчаное, а грунтовые воды залегают глубоко, делают колодец без заливки дна, чтобы затекала вода в яму и уходила в грунт.

В таком случае стены его можно укрепить старыми покрышками от колёс машин, а на дно насыпать слой щебня, битого кирпича, гальки в качестве дренажа. Тогда стоки будут уходить под землю, проходя очистку.

Кроме того, стенки и дно колодца покроются илом, в нём поселятся бактерии, которые также будут способствовать биологической очистке стоков.

Простейшим дренажным колодцем может быть приямок под полом, расположенный у одной из стен бани. Размеры его небольшие: 50 см в ширину и 60 см в глубину.

По трубам или желобам вода стекается в него из моечной и уходит в грунт. Необходимо, чтобы у него была хорошая пропускная способность, то есть глина для обустройства приямка категорически не подходит.

Есть и ещё одно ограничение: приямок можно устраивать только при свайном фундаменте.

Чтобы такой колодец без дна прослужил долго, рекомендуется периодически вынимать слой дренажа и хорошенько его промывать либо просто заменять свежими щебенкой, галькой или шлаком.

Слив в грунт и фильтрация

В те времена, когда не существовало канализации, вода в бане не застаивалась и её не вычерпывали ведрами. Она уходила под пол через щели в половицах и впитывалась в грунт. Важным условием было лишь чтобы постройка возводилась не на глинистых почвах, препятствующих проникновению стоков в грунт.

Для фильтрации стекающей воды дополнительно нужно насыпать дренаж слоем 50 см из щебня или керамзита и песка в пространстве под полом моечной. Таким образом, будет осуществляться водоотвод из бани, в которой нет канализации. Другой вариант, более сложный, это описанный выше дренажный колодец.

Дренажный колодец для бани

Распространённые конструкции водоотведения

Таких конструктивных решений всего два:

  • вода уходит через щели в деревянном полу;
  • полы делают под уклоном к специальным трапикам, монтируемым на входе в канализационную трубу.

Протекающий пол

Самый простой и дешёвый вариант. Порядок действий:

  1. Доски укладывают на лаги с таким расчётом, чтобы между ними образовывался зазор в 5–7 мм.
  2. Под полом предусматривают резервуар, в который будет стекать вода. Канализационной трубой связывают ёмкость со сливным колодцем.
  3. Доски не закрепляют, чтобы иметь возможность в любой момент вынести их на воздух для просушки.

Утеплить такую деревянную конструкцию удастся, если под ней оборудовать бетонное основание со сливом. В этом случае баня из летней преобразуется в круглогодичную.

Непротекающее покрытие из дерева

Такая конструкция более сложна в реализации, чем с протекающими полами. Данный вид пола делают из двух слоев, с утеплённым горизонтальным нижним слоем. Верхний слой делают под уклоном, стёсывая лаги, на которые опираются доски, под нужным углом.

Для изготовления непротекающих полов, расположенных под небольшим уклоном для беспрепятственного стока воды по направлению к водоотводящему трапику, используют шпунтованную доску. Система «шип-паз» обеспечивает аккуратное выполнение работ и надёжность полов. Прежде чем уложить деревянный пол с уклоном, доску следует хорошенько высушить. Сырая доска, отдав влагу, образует щели.

Бетонное основание

Бетонным раствором заполняют пространство внутри фундамента практически на неограниченную высоту. Для монтажа такого основания бетонный раствор можно укладывать прямо на утрамбованный грунт либо предварительно насыпать «подушку» из песка и щебня.

Бетонный пол со сливом

Бетонное основание делают с небольшим уклоном к трапикам, через которые вода попадает в канализационную трубу. Трапики снабжены съёмной решёткой и имеют сливной сифон, служащий для того, чтобы холодный воздух не проникал в помещение из-под пола.

Финишное напольное покрытие возможно как из дерева, так и из плитки. Поскольку плитка будет расположена под небольшим уклоном, нужно выбирать нескользкую.

Вопрос со скользким полом в бане поможет решить деревянная решётка, сделанная из брусков, закреплённых на рейках. Зазор между брусками не должен превышать 6 см, чтобы в него не проваливалась детская ножка.

Деревянные решётки на полу в бане

Пошаговое руководство

Пошаговое руководство изготовления слива в бане своими руками начинается с проделывания отверстия в нижней части фундамента. Через это отверстие будет проходить канализационная труба диаметром 100 мм. Чтобы стоки из неё беспрепятственно попадали в сливной колодец, трубе необходимо придать правильный уклон (2 см на 1 м).

Если предполагается основательное использование бани, то перед укладкой бетонной стяжки следует уложить канализационные трубы с выводом в моечную и парилку (если они раздельные) патрубков под зарешёченные трапики. Разводку труб делают на подушке из утрамбованного песка, слой его должен составлять 10 см.

Канализация с бетонным основанием требует пристального внимания и особых навыков, поскольку после заливки бетона исправить ошибки будет крайне сложно.

Чтобы правильно сделать разводку труб под полом, должна быть разработана подробная схема всех помещений, решён вопрос о том, будут ли парная и моечная совмещёнными или раздельными, нужно ли устанавливать унитаз и т.п. Трубы укладывают чётко по этой схеме.

Схема водоотведения в бане

Крайне важно предусмотреть такой момент: патрубок, на котором будет трапик со съёмной решёткой, должен находиться ниже уровня чернового пола.

В противном случае после проведения всех работ (заливки бетонного основания, устройства финишного напольного покрытия из досок или плитки) трапик будет возвышаться на несколько сантиметров выше уровня пола, а не находиться с ним вровень, как это должно быть.

Если планируется установка унитаза, его располагают как можно ближе к стене и выходу канализационной трубы.

В мойке нужно предусмотреть канализационную трубу с гидрозатвором, то есть изгибом, который постоянно будет заполнен водой, препятствующей поступлению неприятных запахов из канализации.

Устройство бетонной стяжки

После того, как канализационные трубы уложены на песчаной подушке под нужным углом, проводят устройство бетонной стяжки. Процесс выглядит так:

  1. Цементно-песчаную смесь для получения раствора разбавляют водой из расчёта 1:3.
  2. Дома, в отличие от масштабных объектов, замешивают получившийся состав, используя корыто и строительный миксер или дрель со специальной насадкой.
  3. Площадь внутри фундамента заливают бетонным раствором.
  4. Раствор выливают прямо на грунт, но лучше сделать подушку из слоя песка (5 см) и щебёнки (10 см), что позволяет уменьшить количество цемента.
  5. Укладывают слой рубероида или полиэтилена для гидроизоляции.
  6. Для теплоизоляции делают слой пенополистирола толщиной 5 см, часто при этом используют армировочную сетку из оцинкованного металла.
  7. Ждут полного высыхания и усадки бетонной стяжки, на это потребуется 4 недели.
  8. Укладывают выравнивающий слой с небольшим уклоном в сторону сливного трапика канализационной трубы, расположенной под полом.
  9. Для получения нужного угла уклона, составляющего 1 см на 1 м бетонного основания, устанавливают маяки.
  10. По выставленным меткам выравнивают верхний слой бетонной стяжки.
  11. После полного высыхания цементно-песчаного раствора на бетонное основание укладывают финишное напольное покрытие из плитки или дерева.

Плиточное покрытие бетонного пола со сливом

Напольное покрытие из дерева

Напольное покрытие из дерева наиболее предпочтительно. Оно обладает меньшей, чем бетон, теплопроводностью, а потому ощущается, по сравнению с ним, как более теплое. Важно лишь, чтобы доски были тщательно обработаны до гладкости. Рекомендуемая толщина досок 2,5–4 см, размер брусьев — 7х10 см. На поверхность грунта при свайном фундаменте укладывают слой рубероида.

Для изготовления деревянных полов в помывочной можно использовать смолистые доски хвойных пород, которые меньше подвержены гниению. Хороши также полы из ольхи и дуба. Но непревзойдённым по своим свойствам считается настил из лиственницы. Он практически вечный. Однако эта древесина очень твёрдая и трудна в обработке. Неслучайно доска из неё имеет высокую стоимость.

Доски из лиственницы

Для изготовления пола доски укладывают на лаги, которые анкером крепят на фундаменте. Кроме того, под лагами находятся кирпичные столбики свайного фундамента — они служат дополнительной опорой.

Протекающие полы обычно делают из одного слоя досок, тогда как непротекающие могут быть двухслойными. Нижний слой пола укладывают строго горизонтально, а верхний — под небольшим уклоном по направлению к сливному трапу.

Лаги для верхнего слоя немного стёсывают, чтобы придать полам нужный уклон. Двухслойный деревянный пол сложнее в исполнении, но зато гораздо теплее.

На деревянном полу в бане от повышенной влажности может образовываться плесень, а сама древесина подвергнуться гниению. Чтобы этого не случилось, лаги, на которых лежат доски, пропитывают разными защитными составами.

Самый доступный из них — отработанное моторное масло. Но лучше использовать специальные пропитки и антисептики для дерева в бане — здоровье прежде всего. Этим же составом следует обработать половицы.

Такая забота о покрытии поможет увеличить срок эксплуатации деревянных полов.

Обработка половиц пропиткой

Эксплуатация

Если говорить об эксплуатационных свойствах материалов, то более долговечными считаются бетонные полы, которые верой и правдой прослужат десятки лет. Деревянные хоть и дают более приятные тактильные ощущения, чем бетон или даже плитка, используемая в качестве финишного напольного покрытия, но срок их службы невелик. Спустя всего лет пять встанет вопрос о замене досок.

Канализация в бане прослужит дольше, если регулярно прочищать отверстия. Для этого с трапиков снимают металлическую решётку и вынимают крупный мусор, попавший внутрь. Полы всякий раз по окончании банных процедур следует протирать сухой тряпкой, а саму баню хорошо проветривать. Съёмные деревянные полы регулярно следует выносить на воздух для лучшей просушки досок.

Чистка слива в бане

Не следует забывать и о сливном колодце, контролировать уровень сточных вод и при угрозе переполнения ёмкости вычерпывать или откачивать лишнее содержимое. Дренаж, служащий для фильтрации стоков, раз в несколько лет вынимают и заменяют на свежий. Выполняя все эти нехитрые требования, можно быть уверенным, что слив в бане будет надёжно работать.

Существуют разные варианты того, как сделать слив в бане под полом, но какую бы систему ни выбрали, отнестись к её реализации нужно не менее ответственно, чем к выбору банной печи. Основа системы стоков закладывается на стадии фундамента, и исправлять ошибки впоследствии будет более чем накладно. В особенности если речь идёт о бетонной стяжке.

Как сделать слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Бетонный слив под полом в бане

Баня – это то самое место, где без воды никак не обойтись. Пусть даже она используется там в меньшей степени, чем в хаммаме, но при каждом использовании строения гарантирован слив нескольких десятков литров воды.

Таким образом, организация слива в бане – мероприятие обязательное и неизбежное, и лучше уделить этому должное внимание еще на стадии проектирования.

В таком случае расходы на организацию слива будут меньше, а строение сохранит свои базовые эксплуатационные характеристики.

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

  • сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
  • устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
  • врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

  1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
  2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
  3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Вывод: прямой сброс стоков из бани в грунт возможен в свайной постройке, стоящей на берегу водоема, при условии отказа от химических моющих средств и плотных, не склонных к размыванию грунтах. В остальных случаях необходимо организовывать сброс с помощью трубопровода в канализацию или септик.

При банных процедурах вода стекает непосредственно на пол (если речь не идет о принятии душа в специально оборудованной душевой кабине).

Следовательно, этот пол должен либо пропускать воду ниже, в водосборник, либо быть водонепроницаемым и устроенным с уклоном к водосборнику.

Первый тип конструкции реализуется при устройстве деревянных полов с намеренно оставленными щелями или деревянной решетки.

Вода, проникая в щели, стекает ниже, в подвал или через дощатый пол на грунт, постепенно испаряется. Доски высыхают и становятся готовы к новому использованию.

Однако такой пол все же сохнет достаточно долго (особенно при небольшом зазоре между настилом и основанием), поэтому лучше устраивать двухслойный деревянный настил, как показано на рисунке ниже.

В таком варианте вначале устраивается черновой настил с промежутками между досками 20…50 мм, далее укладываются лаги так, чтобы обеспечить сток к сливному отверстию, после – еще один слой досок с уже меньшими (10…15 мм) промежутками.

Разумеется, доски чистового пола укладываются так, чтобы зазоры между ними не совпадали с щелями в нижнем слое.

Но такой вариант приемлем в основном для «летней» бани, когда сквозняки и холод снизу не критичны для температуры в парной и помывочной.

Другой, относительно бюджетный вариант «холодного» пола – установка лаг на асбестовые или другие трубы.

При этом трубы кладутся на уплотненной щебнем и песком подушке, а лаги – непосредственно на трубы. В этом случае протекающий пол проветривается лучше, а вода уходит в грунт через слой щебня и песка, очищаясь таким образом. Кроме того, уплотненная подушка не дает влажной почве так быстро расползаться.

Интересно: если нет желания или возможности устраивать подушку по всей площади подполья, можно сделать более тонкий слой и выполнить траншею с большей глубиной в месте наиболее активного стока.

Теплый пол в бане со сливом

Все варианты «протекающего» пола, особенно с укладкой на грунт, достаточно холодные. Для бани, используемой круглый год, более рационально устройство бетонной стяжки с отводящей трубой (трубами). Пол также выполняется со щелями, но под ним устраивают бетонную заливку с уклоном к месту для сбора воды.

Важно: доски в таком настиле должны легко сниматься, поскольку это необходимо для просушки, и быть качественно обработанными. Расстояние от нижней плоскости настила до самой высокой точки бетонной стяжки составляет 90…120 мм (можно больше), лаги обязательно пропитываются антисептиком и, по возможности, водоотталкивающим составом.

Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг. При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна.

Такой слив в бане своими руками сделать несложно. Порядок работы:

  1. на стадии устройства фундамента к месту будущего сбора воды подводится труба (подробнее о правилах подвода ниже). Верхняя ее часть должна располагаться так, чтобы от планируемого уровня чистого пола бани до уровня верха трубы было расстояние, равное сумме толщины настила пола (доска плюс лаги) и запаса на величину уклона. При выбранном угле уклона 5 градусов и размерах помещения 3х3 м запас составит (при условии устройства водосборника примерно посредине) 13…15 см. Пример – для шпунтованной доски 36 мм и лаг с сечением 50х180 мм в помещении с размерами 3х3 м глубина чаши по отношению к уровню чистового пола составит 36+180+15=231 мм;
  2. после определения необходимой глубины чаши выкапывается в границах ленточного или свайного фундамента котлован, глубина которого больше глубины чаши на толщину гравийно-песчаной подушки (10…20 см), бетонирования (30…50 мм) и гидроизоляции (битум + рубероид в два слоя, около 10 мм). То есть уровень котлована ниже уровня чистового пола на 231+200+50+10=490 мм, в расчете приняты максимальные значения;
  3. устраивается трамбованная подушка из гравия и песка на указанную высоту, бетонирование. После полного отверждения бетона устраивается гидроизоляция. Подробнее о правилах ее выполнения в статье;
  4. поверх гидроизоляционного слоя укладываются лаги (можно дополнительно сделать под них столбчатые опоры из кирпича или бетона и учесть их высоту в расчетах глубины котлована). Обязательна пропитка лаг антисептиком!
  5. на лаги, не прибивая, с зазорами в 5…10 мм, укладывают настил чистового пола.

Вот так выглядит схема устройства слива воды в бане с деревянными полами при использовании и трапа, смонтированной в нижней точке бетонной чаши под ними.

Слив воды в бане с бетонными полами

Иногда даже в парной, не говоря о помывочной и комнате отдыха, устраиваются сплошные полы из бетонной стяжки с облицовкой плиткой или аналогичными материалами. В этом случае слив воды выполняется по стандартной для душевых отсеков технологии:

  • при выполнении стяжки в полу сразу же закладываются трубы для подключения душевого трапа (трапов);
  • стяжка делается с уклоном в сторону трапа, но угол наклона принимается порядка 1…3 градусов к горизонтали – на гладких, часто убираемых полах, этого вполне достаточно для надежного и быстрого стока воды;
  • облицовка также создается с учетом сохранения угла наклона пола к отверстию трапа.

Утепление бетонного пола плитами полистирола или другим материалом очень желательно, поскольку сама по себе такая отделка создает ощущение дискомфорта, и не стоит усиливать его проникающим снизу холодом от промерзшего грунта.

При монтаже трапа необходимо предусмотреть уклон ведущей от него трубы (к септику или центральной канализации) не менее трех градусов, а также рассчитать необходимый диаметр трубы для обеспечения нужной пропускной способности.

Как в бане сделать слив воды в септик или канализацию

Грамотно обустроить пол с установкой слива недостаточно, требуется также правильно вывести сточную трубу в приемное устройство.

Обычно первый отрезок трубы устанавливают вертикально, опуская нижнюю его грань ниже уровня промерзания грунта, далее начинается горизонтально-наклонный фрагмент к септику или канализации. Если фундамент здания хорошо утеплен и нет риска замерзания отводящей трубы, либо канализация заведена непосредственно в баню, схема установки такая же, как на рисунке выше.

Поскольку в бане фундамент часто не утеплен, вертикальный отрезок сливной трубы (а желательно, и ведущий к септику горизонтально-наклонный участок) необходимо утеплять. Это можно сделать тремя способами:

  • применением специальных утепляющих кожухов и пенопласта, пенополистирола;
  • закладкой трубы в дренажную, большую по диаметру, с заполнением пространства между ними утепляющим материалом насыпного или обмоточного типа, или просто обмоткой с последующей гидроизоляцией;
  • обогревом трубы с помощью нагревательного кабеля.

Сточные воды могут проходить несколько ступеней очистки:

  • без очистки сразу же в централизованную канализацию;
  • с отстаиванием непосредственно в грунт или водоем;
  • с первичным отстаиванием в камеру дальнейшей очистки.

Заключение

Уделив должное внимание организации слива в бане, можно не беспокоиться о том, что через 3…5 лет придется менять полы и бороться с плесенью и грибком в подполье.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.