Фундамент из бочек залитых бетоном

Фундамент из бочек залитых бетоном

Фундамент из бочек залитых бетоном

Бутовые фундаменты при строительстве выкладывают из крупного бутового камня, подобранного по форме и размерам, при этом желательно выбирать “постелистые” камни с плоскими гранями. Кладку ведут на цементном растворе, плотно укладывая камни между собой, для чего самые “неудобные” из них иногда приходится раскалывать.

Толщину кладки бутового фундамента принимают из конструктивных соображений независимо от расчета, в пределах 50-70 см. Это самые массивные и трудоемкие из всех видов фундаментов. Их применение в строительстве жилых домов и конечно же (тем более!) небольших садовых домиков не оправдано.

В виде исключения эти фундаменты можно рекомендовать лишь в тех местностях, где бутовый камень имеется в достаточном количестве, что называется валяется прямо у вас “под ногами”, т. е. является местным материалом и его не надо откуда-то везти.

Положительные свойства — максимально возможная долговечность и прочность; кроме того, он устойчив к промерзанию и воздействию агрессивных грунтовых вод. Массив бутобетонного фундамента состоит из раствора и наполнителя, в качестве которого используют средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Подойдет также бой кирпича и пережженный кирпич — железняк.

В качестве раствора здесь могут применяться глиняные, цементные или цементно — известковые смеси марки не менее М — 10 т 25.

Такие фундаменты — бутовые — обычно устраивают под одноэтажные дома или дома с мансардой. Бутовые фундаменты с заполнителем на цементной основе часто называют бутобетонными.

При больших размерах бутового камня фундамент сооружают методом бутовой кладки.

А вот бутобетонный фундамент требует гораздо меньших трудозатрат и денег, чем бутовый. 

Характерными особенностями и неоспоримыми плюсами бутового фундамента являются надежность, прочность и долговечность.

Но такой фундамент требует и огромных трудозатрат, поскольку камни должны быть хорошо подобраны и подогнаны друг к другу.

Применение бутового камня оправдано в местах его природного скопления и на влажных грунтах, так как он практически не пропускает влагу.

Фундамент из бетона

Бетонный фундамент называют иногда “заливным”. Он состоит из чистого бетона без крупных камней, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Его заливают в опалубку с легким трамбованием, хорошо, если при это используют вибраторы — качество бетона заметно улучшается.

Вследствие однородности состава толщина бетонного фундамента может быть приня1 меньше, чем у двух предыдущих типов,как правило, она находится в пределах 20-40 см. Прочность и долговечность примерно такие же, как бутобетонного фундамента.

Недостаток бетонных фундаментов — повышенный расход цемента и следовательно, значительная стоимость.

Высококачественный бетон для фундамента позволит Вам не сомневаться в качестве и долговечности возводимого объекта. Поэтому выбирайте очень придирчиво и не экономьте!!

Кирпичный фундамент

Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича на цементном или цементно-известковом растворе. Толщину фундамента принимают кратной размерам кирпича, т. е. 38, 51 и 64 см.

Устройство кирпичного фундамента в обычных условиях строительства следует признать нецелесообразным, поскольку он довольно дорог и самое главное недолговечен вследствие плохой водостойкости.

Поэтому eго можно рекомендовать практически в одном, достаточно редком случае: для возведения только сухих грунтах и при наличии дешевого кирпича необходимом количестве.

Кирпичные фундаменты выкладывают из хорошо обожженного глиняного кирпича. Кирпич подвержен воздействию воды в отличие от бетона, поэтому долговечность кирпичного фундамента ниже, чем бутобетонного или бетонного. При высоком стоянии грунтовых вод и большой глубине заложения применять кирпичные фундаменты не рекомендуется.

Фундаментные блоки

В современном строительстве широко используют  сборные бетонные блоки вместо кирпича — класть так же удобно, и не боятся влаги. Их можно приобрести в магазинах строительных материалов, но легко изготовить и самим.

Предназначенные для устройства сборного ленточного фундамента бетонные блокиназывают фундаментные блоки. Блоки изготавливают из тяжелого бетона, реже – плотного силикатного бетона и керамзитобетона.

При строительстве фундамента бетонные блоки укладывают с перевязкой вертикальных швов, глубину которой принимают не менее высоты блока в случае сильно сжимаемых и пучинистых грунтов и не менее 0,4 высоты блока в остальных случаях. Для малоэтажного здания, когда нагрузки на грунт невелики, при постройке фундамента бетонные блоки применяются без устройства подушек.

Источник: https://vse-pro-stroyku.sqicolombia.net/fundament-iz-bochek-zalityh-betonom/

Как возвести фундамент из бетона: проект, разметка, подготовка траншей, приготовление раствора

При строительстве любого здания в первую очередь возводят фундамент.Это, пожалуй, один из наиболее ответственных процессов строительства, так как от него завит прочность и долговечность всего сооружения.Так как материал фундамента должен быть максимально прочным и надежным, для этих целей чаще всего используют бетон, который отвечает всем этим требованиям.

Далее мы подробно рассмотрим процесс возведения фундамента из бетона.

Бетонный фундамент

Проект

Начинать строительство нужно с проекта, вне зависимости от того, строите ли вы гараж, сарайчик или капительный дом. Конечно, если планируется постройка гаража, то можно своими руками«набросать» проект на бумаге.

При возведении же более сложных строений, необходимо иметь проект с четкими расчетами.Именно на этом этапе задаются размеры будущей конструкции.

На фото — разметка площадки

Разметка

После того, как все основные параметры строения будут обозначены, выполняется разметка строительной площадки. Для этих целей, как правило, используют шпагат и деревянные колья.

Все габаритные размеры должны соответствовать чертежам. Если строение будет квадратной или прямоугольной формы, правильность разметки можно проверить диагоналями, длина которых должна быть одинаковой.

Опалубка для фундамента

Подготовка траншей

Следующим шагом является подготовка траншей для фундамента.

Данная операция выполняется в следующем порядке:

  • В первую очередь выкапываются траншеи на проектную глубину, которая зависит от типа грунта и уровня промерзания почвы. Как правило, выполняют заглубленный фундамент, который расположен ниже уровня промерзания почвы. Ширина траншей зависит от толщины будущих стен.
  • Далее укладывается подушка фундамента, для этого дно траншей засыпается слоем песка толщиной не менее 15 см и тщательно утрамбовывается.
  • Если планируется возвести фундамент из бетонных плит, то на этом подготовка траншей заканчивается. Если же конструкция будет монолитной, то необходимо установить опалубку. Существует два варианта ее монтажа – от поверхности земли и от дна траншеи.Специалисты рекомендуют использовать второй вариант, так как он позволяет контролировать расход бетона. Для опалубки бетона используют щиты ДСП или доски. Конструкция должна быть прочной, поэтому ее необходимо укрепить распорками.

Армирование

  • Для увеличения прочности основания необходимо выполнить армирование. Для этого изготавливается металлический каркас из арматуры внутри опалубки. Прутья можно скрепить между собой сваркой или связать проволокой.Чаще всего каркас представляет собой четыре продольных прута, которые скреплены между собой толстой проволокой. Наращивание прутьев осуществляется нахлестом.

Совет!В последнее время распространенной альтернативой ленточному фундаменту стал фундамент из бочек залитых бетоном.Его зачастую применяют при строительстве дачных домиков и бань.

Данный метод напоминает столбчатый фундамент, только вместо столбов в этом случае используют металлические бочки, которые заполняют бетоном.

Выбор материала

К приготовлению бетона необходимо подходить особенно ответственно, так как от этого будет завесить надежность всей конструкции. Состав раствора и его марка зависят от типа конструкции. К примеру, для небольших конструкций, выполненных из легких материалов можно использовать облегченный бетон, что позволит сэкономить и в то же время сделать конструкцию более теплой.

Однако, далеко не все материалы годятся даже для легких сооружений, к примеру, строить фундамент из пенобетона нельзя по причине его низкой прочности и гигроскопичности. Такой материал будет впитывать влагу и при замерзании просто потрескается.

Также не стоит пытаться выполнить фундамент из полистиролбетона, так как его прочности тоже будет недостаточно, правда, этот материал можно использовать для возведения цоколя.Особенно часто такой вариант распространен при строительстве домов из газобетона.

Структура керамзитобетона

А вот фундамент из керамзитобетона для легкой постройки вполне допустим, так как керамзит сам по себе является достаточно прочным материалом. При изменении температуры, керамзитобетон не расширяется и не сужается, что дает постоянство формы. Кроме того, керамзитобетон обладает хорошей износоустойчивостью.

Но, конечно же, наиболее прочным является традиционный бетон, который можно использовать для любых построек, выполненных из любых материалов. Единственное, его необходимо правильно приготовить, так как от этого зависят все основные характеристики бетона. Поэтому данный процесс мы рассмотри подробней.

Цемент М500

Приготовление бетона

Для приготовления бетона понадобятся следующие материалы:

ЦементЧаще всего для возведения бетонного фундамента применяют цемент марки М400 или М500. Конечно, цена М500 несколько выше, но за то такой цемент позволяет создать более прочный бетон.
ПесокДля возведения фундамента следует использовать очищенный песок. Размеры фракций должны быть в пределах 1,2-3,5 мм.
ЩебеньКрупный наполнитель также должен быть очищен от глины или других загрязнений. Размер частиц щебня или гравия должен быть в пределах 1-8 см.
ВодаКак и все остальные ингредиенты, вода должна быть чистой.

Фундамент из бочек, залитых бетоном

Фундамент из бочек залитых бетоном

Чего только не придумают народные умельцы, чтобы сэкономить на строительстве и уменьшить объем выполняемых работ.

Трудно представить, чтобы какому-нибудь фермеру в Айове пришла в голову шальная мысль поставить дом на покрышки от трактора или сделать из них колодец.

У нас же с этим проблем не возникает – сплошь и рядом самоделкины изобретают подобные “велосипеды”, а потом идут на форумы спрашивать, почему у них фундамент перекосило, стена треснула, как все исправить и что вообще делать.

Это же относится к разным “необычным” видам фундаментов, информация о которых благодаря интернету быстро распространяется среди самодеятельных строителей, которые пытаются воплотить эти идеи на своих загородных участках, опираясь лишь на слухи и весьма обрывочные сведения из области строительства.

Так, например, все чаще можно услышать о фундаментах из 200-литровых бочек.

Но будет ли такой фундамент надежной опорой? И стоит тратить силы на устройство такого основания? Как узнать, будет ли он вымораживаться или проседать?  И от чего это зависит?

Давайте попробуем разобраться, стоит ли тратить силы на возведение фундамента из 200-литровых металлических бочек и посмотрим, в каких случаях лучше сразу отказаться от этой затеи.

Конструкция фундамента из бочек

В целом, конструктив фундамента из металлических бочек мало чем отличается от любого другого столбчатого фундамента – под углы возводимой постройки и через определенные промежутки под стенами устанавливают бочки, в которые засыпают битый кирпич или устанавливают арматуру в зависимости от конструкции обвязки. После чего бочка заполняется бетоном.

Если планируется устройство ростверка, то следует предусмотреть выпуски арматуры, которые позволят надежно соединить ростверк с бочкой. Если же на бочку просто будут опираться бревна или брус нижнего венца, то можно обойтись без арматуры.

Площадь опоры каждой бочки довольно большая по сравнению с фундаментами из асбоцементных труб. Поэтому такой фундамент вполне в состоянии удержать небольшой дом. Но при этом должны обязательно соблюдаться несколько важных условий.

Что это за условия, читайте ниже.

Глубина промерзания

Важнейшими факторами при строительстве фундамента является глубина промерзания грунта и состав этого самого грунта на участке строительства. И вот почему.

Глинистые грунты имеют неприятную особенность сильно увеличиваться в объеме в результате промерзания. Влага, находящаяся в таких грунтах, замерзает, а при замерзании воды, как известно, ее объем увеличивается.

В результате грунт начинает пучиться и все эти его перемещения передаются непосредственно на постройку.

ВАЖНО! Пучинистый грунт при промерзании может увеличиваться в объеме до 10%!

Поэтому при строительстве на таких грунтах подошву фундамента заглубляют ниже отметки промерзания, чтобы фундамент опирался на надежное основание, которое залегает довольно глубоко и не промерзает в зимний период.

Если этого не учесть, то результатом строительства будут треснувшие стены, разрушение конструкций и необходимость трудозатратного ремонта всей постройки.Определить пучинистость грунтов можно опираясь на самостоятельное исследование грунтов на участке и на наличие влаги в разные периоды года.

Так, например, если повышение уровня грунтовых вод происходит только в весенний период, это не так страшно, так как не приведет к вымораживанию фундамента. Обычно на таких участках лужи и грязь появляются лишь в период весеннего снеготаяния.

Если же в течение всего года грунт на участке имеет достаточно высокую влажность, то это плохой признак.Кроме того, следует обратить внимание на состав грунта, который можно визуально определить по скручиванию колечка из небольшого кусочка грунта, из которого скатывают “колбаску” и потом пытаются согнуть из нее колечко.

Глинистые и суглинистые грунты легко скатываются, почти не распадаясь сгибаются в колечко. Песчаный грунт скатать не получится – он будет крошиться на песчинки.Определив состав грунтов, принимают решение о глубине заложения подошвы фундамента.

Поскольку высота бочки составляет 85 см, то опустить такой фундамент, ниже глубины промерзания получится разве что в районах южных регионов, где зимой грунты практически не промерзают или промерзают на небольшую глубину. В других случаях лучше поставить дом или баню на винтовые сваи или на фундамент по технологии ТИСЭ.

Но, неужели все так плохо и фундамент из бочек это пустая затея? Конечно же, в некоторых случаях такая опора будет достаточно надежным основанием, а в каких именно, читайте ниже.

Песчаная подушка

Если строительство планируется на слабых грунтах, представляющих собой обводненную супесь или влажные пылеватые пески, то значительно улучшить грунтовые условия можно за счет удаления части такого грунта и замены его песком, который обладает достаточно высоким сопротивлением и не будет проседать под нагрузкой.

Уменьшение глубины промерзания

Чтобы избежать сил морозного пучения при строительстве на глинистых и суглинистых грунтах, можно несколько уменьшить глубину их промерзания. Так, например, обычная обсыпка по периметру постройки способна уменьшить глубину промерзания на толщину насыпного грунта.

Кроме того, глубина промерзания уменьшается с увеличением толщины снежного покрова:

Если вы планируете строить в районе с обильными снегопадами и толстым слоем снега в зимний период, то можно уменьшить расчетную глубину промерзания в соответствии с приведенным графиком.

Как определить количество бочек для фундамента

Как определить, сколько бочек нужно для постройки дома, бани или другого сооружения? Если вы определились с глубиной заложения фундамента, остается лишь подсчитать площадь опоры, то есть общую площадь подошвы фундамента, передающую вес постройки на грунты основания.

Для этого нужно знать вес постройки и расчетное сопротивление грунтов на участке строительства.

Расчет производится по формуле:S>γn F/γc Ro, где:S – площадь опоры в квадратных сантиметрах;γn – коэффициент надежности, принимаемый 1,2;γc — коэффициент условий работы;γc в зависимости от грунта может принимать следующие значения:1,0 – 1,1 глина пластичная, подходящая под сооружения с каменными стенами.1,2 – глина слабопластичная, пески пылеватые маловлажные. 1,3 – пески мелкие.1,4 – крупный песок.F – вес постройки, кг;

Ro — условное расчетное сопротивление грунта основания для фундаментов, принимаемое по таблицам:

Исходя из того, что диаметр 200-литровой бочки составляет 59,4 см, можно определить площадь ее сечения, которая и будет являться площадью опоры – 2771 кв.см.

При весе бани 4х5 (с учетом снеговой нагрузки) около 14300 кг приблизительный подсчет показывает, что значение минимальной площади основания на супесях сухих пластичных составит примерно 5700-6000 кв.см. То есть, даже при использовании всего 4 бочек, площадь опоры таких столбов из 200 л бочек будет превосходить требуемую.

Поэтому перед строительством еще раз подумайте, стоит ли выбирать такой тип фундамента, когда можно сделать столбчатый фундамент меньшего диаметра, который можно достаточно легко опереть на грунты, залегающие ниже глубины промерзания или использовать винтовые сваи.

***Как видите, возведение фундамента из бочек имеет право на существование, если вы планируете строительство в районе с небольшой глубиной промерзания или на сухих грунтах с хорошей несущей способностью. В любых других случаях лучше предусмотреть другой тип фундамента, чтобы избежать возможных проблем и увеличить долговечность постройки.

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Как приготовить раствор для кладки печи?

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Металлические каменки “Русь” от компании Теплодар

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

Как возвести фундамент из бетона: проект, разметка, подготовка траншей, приготовление раствора

Фундамент из бочек залитых бетоном

При строительстве любого здания в первую очередь возводят фундамент.Это, пожалуй, один из наиболее ответственных процессов строительства, так как от него завит прочность и долговечность всего сооружения.Так как материал фундамента должен быть максимально прочным и надежным, для этих целей чаще всего используют бетон, который отвечает всем этим требованиям.

Далее мы подробно рассмотрим процесс возведения фундамента из бетона.

Бетонный фундамент

Заливка

Желательно выполнить заливку за один прием, или, по крайней мере, заливать новые слои до застывания старых. В противном случае можно продолжать заливать фундамент только спустя несколько дней, после заливки предыдущих слоев.

В процессе заливки фундамента нужно использовать глубинный вибратор или хотя бы выполнять трамбовку раствора, чтобы удалить воздушные пузыри. В таком случае после заливки каждого слоя бетона толщиной около 20 см необходимо трамбовать раствор металлическим прутом или деревянной палкой.

Обратите внимание!
При заливке металлическая конструкция не должна менять свое положение.

Заливка фундамента

Надо сказать, что выполняя заливку фундамента желательно сразу предусмотреть отверстия для коммуникаций и вентиляции. В противном случае придется выполнять алмазное бурение отверстий в бетоне после застывания раствора, что требует дополнительных затрат времени и сил.

После заливки раствора необходимо обеспечить равномерное его застывание. Если работа выполняется в летнее время, то нужно накрыть свежезалитый фундамент влажной мешковиной и периодически смачивать водой на протяжении первых 10 суток.

Спустя несколько дней можно снять опалубку, однако, к дальнейшим работам разрешатся приступать только после полного застывания бетона. Начинающих строителей, как правило, интересует – сколько сохнет раствор? При благоприятных условиях окружающей среды на это уходит 28 суток.

После застывания бетона, прежде чем приступить к дальнейшему строительству, необходимо уложить слой гидроизоляционного материала. Чаще всего для этих целей используют рубероид. Если поверхность фундамента получилась неровной, то все изъяны предварительно необходимо устранить.

Совет!Для механической обработки бетонных поверхностей следует использовать алмазный инструмент, так как он наиболее эффективный.

К примеру, в процессе работы может потребоваться резка железобетона алмазными кругами или шлифовка алмазными коронками.

Вот и все основные моменты возведения фундамента из бетона.

Бетонный фундамент является наиболее прочным основанием, которое можно использовать для любых построек. При частном строительстве его вполне возможно выполнить самостоятельно, не имея подобного опыта работы. Самое главное – строго придерживаться технологии заливки, которая описана выше.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Фундамент из бочек своими руками – плюсы и минусы, особенности и этапы работ

Фундамент из бочек залитых бетоном

Частные застройщики нередко стараются ускорить возведение строений на своих участках, поэтому зачастую используют нетрадиционные технологии строительства. К одной из них относится фундамент из бочек, предполагающий безопалубный вариант устройства основания под сооружение.

В результате получаются точечные опоры – заглубленные или установленные на песчаные подушки непосредственно на поверхности грунта. У данного метода имеется много поклонников и противников, каждый из которых имеет свои доводы и предположения.

Но факт остается фактом – способ возведения фундамента из залитых бетоном бочек существует, хотя имеет некоторые ограничения.

Особенности народной технологии

Для устройства фундамента используются металлические бочки со срезанной крышкой, а нередко и днищем, в результате чего получается своеобразная опалубка в виде цилиндрического кожуха-обечайки. Стандартные изделия имеют:

  • объем – 200 литров;
  • диаметр – 60см;
  • высоту – 85см;
  • толщину стенки – около 1мм.

Подготовленные бочки устанавливают по углам сооружения и в промежутках между ними, что зависит от размеров строения в плане.

Исходя из вида грунта и отметки его промерзания, фундамент заглубляют на 30-50см и более, либо оставляют на поверхности земли, после чего металлические кожухи заливают бетоном.

При необходимости, в бочки заранее укладываются арматурные сетки, упрощающие сцепление столбов с ростверком. В итоге получается простейший фундамент, выполненный своими руками, который способен выдержать небольшие сооружения:

  • дачный домик;
  • летнюю кухню;
  • зимние беседки;
  • бани и пр.

Одним из преимуществ технологии устройства фундамента из залитых бетоном металлических бочек является ненужность сооружения опалубки. Во-первых, это существенно экономит время, а во-вторых, не требует специальной квалификации работников. Но минусов при данном производстве работ можно насчитать, к сожалению, гораздо больше. В частности, они касаются эффективности используемого метода.

В домашнем хозяйстве мало у кого найдется нужное для устройства фундамента количество 200-литровых или иных металлических бочек, поэтому их придется купить.

Такое приобретение может обойтись гораздо дороже, чем окажутся затраты на доски, крепеж и другие материалы, необходимые для установки опалубки.

Также нерациональным в большинстве случаев оказывается перерасход бетона при заполнении требуемого объема металлических обечаек, особенно в том случае, когда заглублять фундамент требуется более чем на метр из-за низкого горизонта промерзания грунта.

В этом случае по высоте придется ставить уже не одну, а две бочки. Хотя под небольшие сооружения при глубоком залегании подземных вод нередко практикуют устройство песчаной подушки, вместо дополнительного заглубления, а на скалистых грунтах бочки оставляют непосредственно на поверхности.

Сложные глинистые грунты и высокий уровень грунтовых вод требуют закладки фундамента ниже показателя уровня промерзания, иначе силы вспучивания могут оказаться выше давления фундамента, что приведет к поднятию бочек и перекосу строения.

Необходимо понимать и тот момент, что влагонасыщенные грунты после оттаивания часто становятся причиной изменения расположения и просадки металлических столбов фундамента в том случае, если заглубление, обратная засыпка или песчаная подушка были выполнены неверно.

Этапы проведения работ

Верхнюю часть бочки необходимо удалить. Съемная крышка просто снимается, а с закрытой емкости кружок полностью срезают. Дно бочки можно оставить, от него избавляться вовсе не обязательно.

Подготовленные кожухи устанавливают на подготовленное, выровненное основание по углам строения, в местах сопряжения несущих стен, а при необходимости – в промежутках между уже установленными опорами фундамента.

Вначале производят разметку, натягивая по периметру сооружения шнуры. Они послужат ориентиром для правильного определения мест расположения бочек в плане. Отдельно под каждую емкость выкапывается небольшой котлован на глубину заложения подземной конструкции, на дно которого поэтапно:

  • подсыпается выравнивающая песчаная подушка толщиной 10-15см;
  • укладывается рубероид в 1-2 слоя в качестве гидроизоляции;
  • устанавливаются смазанные отработанным маслом металлические обечайки.

После обратной засыпки котлованов песчаной смесью с послойным увлажнением и трамбовкой приступают к наполнению емкостей бетоном. Предусматривающиеся в конструкции арматурные сетки закладывают и фиксируют в металлических обечайках заранее.

Заполнять каждую бочку раствором следует за один раз, иначе неравномерное схватывание может привести к расслоению бетонного монолита, что недопустимо.

Работы по заливке фундамента чаще всего производятся вручную, так как в подсобном частном хозяйстве бетононасосы встречаются довольно редко, а устанавливать специальные желоба не всегда оказывается рациональным решением.

Знатоки рекомендуют организовывать процесс возведения постройки таким образом, чтобы на зимний период времени «бочковой» фундамент не остался без нагрузки. В противном случае, после оттаивания грунта появится вероятность изменения положения залитых емкостей.

Сверху на бочки с бетоном укладывают гидроизоляцию, предохраняющую стены от проникновения влаги в наземную часть строения. Для этого чаще всего используют традиционный рубероид, настеленный в два слоя. Готовый фундамент обвязывают железобетонным ростверком или окладным венцом, если речь идет о строительстве баньки из сруба, к примеру.

Отмостка

Важнейшим конструктивным элементом любого здания и подсобной постройки является отмостка. В ее функции входит защита фундамента от подмыва во время дождя, таяния снега или паводка. Размещают водонепроницаемое покрытие по периметру всего сооружения со скатом, направленным от цоколя. Ширина и уклон отмостки зависит от нескольких факторов, среди которых наиболее важными считаются:

  • тип грунта;
  • вынос кровельных карнизов.

Прежде всего, по месту намечаются будущие контуры отмостки – как внешние, так и внутренние. Первый, как правило, проходит на расстоянии 0,9-1 метр от наружной поверхности бочек, а второй – по их центральной оси.

Следует отметить, что внешняя линия может располагаться несколько ближе к емкостям, в зависимости от грунтовых условий и общей конструкции строения. В намеченных границах выбирается слой земли примерно на штык лопаты, с обеих сторон укладывается обрезная доска в качестве опалубки.

В полученную выемку насыпается 10-сантиметровый слой песка, который трамбуется после увлажнения. Далее следует 2-3-сантиметровым слоем выложить щебень и также его утрамбовать.

Перпендикулярно отмостке, через 1,8-2 метра по длине, ребром ставятся тонкие деревянные рейки, необходимые для организации компенсационных швов. Они защищают бетонную стяжку от разрушения в случае температурных перепадов или проседания грунта.

Завершающим этапом станет укладка бетонного слоя, составляющего толщину примерно 4-5см, с разравниванием и формированием уклона в сторону от здания.

В последующем производится железнение, либо пропитка готовой поверхности полимерными составами, предотвращающими образование микротрещин на стяжке или каких-либо других дефектов, позволяющих влаге проникать внутрь бетонного слоя.

Следует отметить, что стяжку дополнительно можно отделывать плиткой или камнем, но это уже зависит от вкуса хозяина.

Положительные и отрицательные стороны «бочкового» фундамента

Одним из преимуществ технологии устройства фундамента из залитых бетоном металлических бочек является ненужность сооружения опалубки. Во-первых, это существенно экономит время, а во-вторых, не требует специальной квалификации работников. Но минусов при данном производстве работ можно насчитать, к сожалению, гораздо больше. В частности, они касаются эффективности используемого метода.

В домашнем хозяйстве мало у кого найдется нужное для устройства фундамента количество 200-литровых или иных металлических бочек, поэтому их придется купить.

Такое приобретение может обойтись гораздо дороже, чем окажутся затраты на доски, крепеж и другие материалы, необходимые для установки опалубки.

Также нерациональным в большинстве случаев оказывается перерасход бетона при заполнении требуемого объема металлических обечаек, особенно в том случае, когда заглублять фундамент требуется более чем на метр из-за низкого горизонта промерзания грунта.

В этом случае по высоте придется ставить уже не одну, а две бочки. Хотя под небольшие сооружения при глубоком залегании подземных вод нередко практикуют устройство песчаной подушки, вместо дополнительного заглубления, а на скалистых грунтах бочки оставляют непосредственно на поверхности.

Сложные глинистые грунты и высокий уровень грунтовых вод требуют закладки фундамента ниже показателя уровня промерзания, иначе силы вспучивания могут оказаться выше давления фундамента, что приведет к поднятию бочек и перекосу строения.

Необходимо понимать и тот момент, что влагонасыщенные грунты после оттаивания часто становятся причиной изменения расположения и просадки металлических столбов фундамента в том случае, если заглубление, обратная засыпка или песчаная подушка были выполнены неверно.

Фундамент из бочек, залитых бетоном

Чего только не придумают народные умельцы, чтобы сэкономить на строительстве и уменьшить объем выполняемых работ.

Трудно представить, чтобы какому-нибудь фермеру в Айове пришла в голову шальная мысль поставить дом на покрышки от трактора или сделать из них колодец.

У нас же с этим проблем не возникает — сплошь и рядом самоделкины изобретают подобные «велосипеды», а потом идут на форумы спрашивать, почему у них фундамент перекосило, стена треснула, как все исправить и что вообще делать.

Это же относится к разным «необычным» видам фундаментов, информация о которых благодаря интернету быстро распространяется среди самодеятельных строителей, которые пытаются воплотить эти идеи на своих загородных участках, опираясь лишь на слухи и весьма обрывочные сведения из области строительства.

Так, например, все чаще можно услышать о фундаментах из 200-литровых бочек.

Но будет ли такой фундамент надежной опорой? И стоит тратить силы на устройство такого основания? Как узнать, будет ли он вымораживаться или проседать?  И от чего это зависит?

Давайте попробуем разобраться, стоит ли тратить силы на возведение фундамента из 200-литровых металлических бочек и посмотрим, в каких случаях лучше сразу отказаться от этой затеи.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.