Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

Монолитный фундамент плита своими руками

Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона.

Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие.

Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.

  • Что это такое?
  • Виды и подвиды
  • Плюсы и минусы
  • Пошаговая инструкция
  • Применение в строительстве
  • Что такое плитный фундамент?

    Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

    Схема устройства

    Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

    1. Подушка из песка с гравием.

    2. Гидроизоляция.

    3. Армированная плита из железобетона.

    Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

    Виды

    Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

    • Монолитные;
    • Сборно-монолитные.

    Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

    Схема фундамента плиты

    По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

    Преимущества и недостатки

    Основные достоинства:

    • Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);
    • Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;
    • Равномерность распределения нагрузок;
    • Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;
    • Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.

    У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

    Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

    На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей.

    Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.).

    Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

    Среди недостатков следует упомянуть:

    • Ограничения по ровности поверхности участка;
    • Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;
    • Сложности с прокладкой коммуникаций;
    • Высокая материалоемкость и смета устройства.

    Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

    Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

    Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

    Такие работы делаются в шесть этапов:

    1. Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см.

      Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом.

      Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.

      Измеряем уровень и перепад высот грунта на участке

      Роем котлован экскаватором

      Подчищаем дно котлована по уровню высот небольшим экскаватором

    2. Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка.

      Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль.

      Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.

      Засыпаем дно котлована песком

      Трамбуем песочную подушку специальной машинкой

    3. Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.

      Подготавливаем арматуру и доску на опалубку

    4. Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху.

      Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см.

      Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.

    5. Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

      Вяжем арматуру и монтируем опалубку под заливку плиты

      Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт.

      Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой.

      Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

    6. Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

      Начинаем заливку плиты

      В процессе заливки распределяем вручную бетон по всей поверхности

      Бетон должен равномерно покрывать площадь заливки

      Для труднодоступных участков удлиняем лоток бетономашины

      Распределяем весь бетон по поверхности

      Выравниваем поверхность залитого бетона

      Бетон под плиту залит

      Накрываем полиэтиленовой пленкой залитый фундамент

      Готово!

    Использование

    В самостоятельном строительстве такого фундамента нет чего-то сверхсложного. Бетон можно заказать готовый либо смешать свой из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3. После завершения возведения стен и крыши коттеджа основание рекомендуется утеплить с торцов, а потом отделать. Для декора прекрасно подойдет облицовочный кирпич либо металлосайдинг.

    Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

    Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция
    Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция © 2014-2016 Postroj-sam.ru

    Плитный фундамент, или как его еще называют – монолитная плита, считается самой надежной опорой для строительства будущего дома. Такой фундамент подходит практически для любых типов строений, начиная от деревянных, и заканчивая бетонными, блочными или кирпичными малоэтажными частными домами.

    Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.

    Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.

    Особенности разметки плитного фундамента

    Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

    Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

    1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
    2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
    3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.

    Глубина заложения и копка котлована

    Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.

    1. В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около 50 см глубиной.
    2. Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать 1 метр и более.
    3. Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
    4. Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками – значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
    5. Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
    6. В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.

    Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.

    Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

    После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

    1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см, для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
    2. Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 см необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
    3. Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
    4. Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом – просядет.
    5. На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
    6. Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.

    Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

    Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

    В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

    1. Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной 50 мм. Не перепутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
    2. Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты – 20-30 см.
    3. После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
    4. Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

    Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

    Армирование плитного фундамента и заливка бетона

    Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.

    1. Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром 10-14 мм.
    2. Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было 5-7см. Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см. Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока.
    3. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на 5 см. Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
    4. Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
    5. Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
    6. После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся 28 суток, до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20оС, а также влажность около 80%. Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона.

    Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.

    Советы по устройству плитного фундамента своими руками

    1. Если у Вас на участке болотистый грунт, то любой фундамент, в том числе и плитный, необходимо обеспечить надежной дренажной системой. Она будет способствовать отведению воды из под него, улучшая тем самым поведение фундамента на грунте.
    2. Не слушайте тех, кто говорит, что для плиты достаточно одного ряда арматурной сетки. Для того, чтобы фундамент был надежным, необходимо связать два ряда, один выше основания на 5-7 см, а второй, соответственно, ниже верхней плоскости плиты на те же 5-7см.
    3. Арматуру необходимо связать так надежно, чтобы при заливке и давлении на нее текучего бетона, она оставалась на своем месте, смещения не допустимы.
    4. При расчетах, покупайте все всегда с запасом. Нехватка любого материала может остановить процесс строительства на день и даже дольше.
    5. Не нагружайте фундамент до его полного затвердевания (28 суток). Это может привести к неисправимым последствиям.
    6. При объеме бетона более 2-3 метров кубических, приготовление его своими руками за один день – трудновыполнимая задача. Поэтому лучше использовать покупной бетон, там и качество будет выше.

    Монолитный(плитный ) фундамент для дома или фундамент монолитная плита своими руками

    Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

    Насколько качественно зальешь фундамент, так долго дом и простоит – это уже проверенная годами строительная мудрость. Наиболее надежным и долговечным является монолитный фундамент. Что представляет собой подобный тип основания, как его подготовить, разберем подробнее.

    Что представляет собой монолитная фундаментная плита

    Если отойти немного от официального строительного определения, то монолитный фундамент для дома представляет собой обычную плиту из железобетона.

    Укладывается она на специально подготовленную песчано-гравийную подушку. Высота подобного основания может колебаться в пределах 20 – 40 см.

    Такой разбег полностью зависит от проекта будущего дома и типа плитного фундамента, который может быть:

    • Заглубленный. Чтобы его сделать изначально роется котлован, укладывается подготовительная основа, на нее производится бетонирование. Обратите внимание, подобный тип плитного фундамента располагают в грунте ниже его уровня промерзания. Отличается высокими несущими способностями.
    • Мелкозаглубленный. С точки зрения строительства, считается наиболее простым типом основания, так как заливается непосредственно на поверхности земли, на все ту же подушку из смеси песка и гравия. Отличается от заглубленного тем, что при любых грунтовых движениях, она также плавно передвигается. Такая «мобильность» очень важна, чтобы избежать деформаций основания в некоторых районах строительства.

    Из выше описанного, можно сделать вывод, что, плитный фундамент – это универсальное решение для любого строительного проекта. Но, это далеко не так. Существуют показания или противопоказания к применению подобного типа основания. Осталось только выяснить, при каких обстоятельствах можно, а при каких ни в коем случае нельзя запалубливать монолитную плиту под дом.

    Для каких грунтов подходит монолитное основание

    Чтобы выяснить какой именно тип основания подходит в том или ином случае, проводят детально исследование грунтов. Только на основании полученных данных выносят окончательное решение:

    • Скальный грунт – идеальное основание для любого типа фундамента, представленное осадочными, скальными горными породами. Конечно, строить дом на монолитном основании можно, но нецелесообразно, невыгодно с экономической точки зрения. Скальный грунт сам по себе является отличным подспорьем, на который можно запалубить и более дешевый ленточныйтип. Поэтому дополнительное укрепление бетонным монолитом обоснованно не выгодно. Разве что подобное основание устраивается по желанию клиента.
    • Песчаный грунт – не самый надежный «товарищ» при укладке основания. Но строить на нем монолитную плиту под дом можно, даже нужно. К тому же при таких условиях, закладка подобного типа базиса обойдется дешевле в несколько раз нежели альтернативные варианты основания.
    • Глинистый грунт отличается нестабильностью, так как может содержать в себе довольно много воды, под действием которой глина просто выталкивает на поверхность заглубленные основания. К тому же в зависимости от количества имеющейся воды в грунте будет зависть его несущая способность, которая может быть разной даже на одном участке строительства. Мелкозаглубленный плитный фундамент хорошо подходит под такие условия, он способен выровнять различную несущую способность грунтов, при этом не принять на себя никаких деформаций, разрушений.
    • Болотистые и торфяные грунты самые сложные, «капризные» в плане строительства. Они способны разрушить любой тип фундамента, но только не плитный. Столбчатый и ленточный они просто выталкивают на поверхность или наоборот поглощают, от чего происходит их разрушение. «Плавающий» так «обращаться с собой не позволит». Он прекрасно сохранит свою несущую способность и форму.
    • Грунт с большим перепадом высоты – это запрещенный тип для монолитной плиты, так как она может просто съехать или лопнуть, что приведет к разрушению дома.

    Обратите внимание! Если предстоит возведение дома на пучинистых грунтах, склонных к сильному промерзанию, или же на неравномерно сжимающемся, плитное основание подходит идеально. Кроме этого, скорее всего, это единственный доступный и надежный вариант при таких нестабильных условиях.

    Как видите, монолит может «дружить» практически с любым видом грунта. В зависимости от него будет различаться лишь технология закладки основания.Например, при сильно пучинистых грунтах производят частичную его замену на щебенку или гравий.

    Если возводимая постройка легкая, небольшая, то можно использовать вторичный щебень. При строительстве на грунтах с повышенным содержанием грунтовых вод применяют сульфатостойкий бетон, обязательно устраивают дренаж.

    Также рекомендуем изучить все виды фундамента на нашем сайте и выбрать подходящий для вас.

    Положительные и отрицательные характеристики плитного фундамента

    Конечно, при выборе типа основы дома, обязательно нужно посоветоваться со с специалистами в этой области. Но и до их консультации нужно четко понимать все преимущества и недоставки плитного основания. Сначала «залезем в бочку с медом»:

    • подходит практически для любых типов грунтов;
    • повышенная несущая способность;
    • может сопротивляться пученению и смещению грунта;
    • дает возможность устройства надежного цоколя, не подверженного воздействию талых вод;
    • относительно простая технология строительства, доступная для самостоятельного воспроизводства;

    И никуда без «ложки дегтя» — относительно высокая стоимость за счет монолитного бетонирования и армирования основания по всей площади будущей застройки. Стоимость устройства подобного основания может составлять от 30% до 50% от затрат на возведение коробки дома.

    Особенно это касается заглубленного фундамента, технология закладки которого требует найм спецтехники для подготовки котлована. Более дешевым можно считать мелкозаглубленное основание.

    Но и строить на нем можно относительно «легкие» постройки из ячеистых и керамзитных блоков.

    Технология заливки плиты

    Построить плитный фундамент своими руками возможно. Для новичков в строительстве даже сложно. Ведь нужно учесть столько нюансов, которые присущи конкретному строительному объекту. Мы попробуем объять всю технологию, но для тех, кто впервые в строительной области собрался что-то делать, рекомендуем обратиться к специалистам за консультацией.

    Подготовка основная

    Подготовка под монолитный фундамент своими руками заключает в себе устройство котлована. Кроме того, что здесь не обойтись без найма спецтехники, сказать, впрочем, и сказать особо нечего. В соответствии с проектом просто роется котлован для проведения дальнейших фундаментальных работ.

    После разработки котлована, рекомендуется последние 10-20 см грунта убрать вручную, чем обеспечится ровность и точность основания. Если же все-таки случился прекоп, то делать засыпку землей этого места до одного уровня крайне не рекомендуется. Лучше разработать котлован до уровня перекопа и увеличить уровень подсыпки до необходимого.

    Опалубочные работы

    Из прочных строительных досок по периметру подошвы фундамента выставляется опалубка. Бетон подается под давлением, затем вибрируется и все это оказывает приличную нагрузку на опалубку, которая может просто ее выдавить. Поэтому не экономьте на опалубке и организуйте дополнительные подпорки и укрепляющие элементы. Не забывайте выверять опалубку нивелиром или шланговым уровнем.

    Устройство подсыпки

    После чего устраивается либо песчаная, либо песчано-гравийная подушка, которая в утрамбованном состоянии должна иметь толщину 15-25 см.

    Обратите внимание! В некоторых случаях специалисты рекомендуют устраивать не песчаную подсыпку, а укладывать пенопласт или экструдированный пенополистерол высокой плотности. Также при этом стоит учитывать, что на песчаных грунтах дренажную подушку не закладывают!

    После устройства подсыпки, по всему периметру котлована производится разбивка осей по шнурам.В отдельных случаях, которые происходят не так часто требуется укладка трубопровода под фундамент для отвода избыточных грунтовых и сточных вод. Это должно происходить именно перед производством последующих работ. И не забываем про герметизацию труб.

    Гидроизоляция

    Чтобы подобное песчаное основание не обеспечило обезвоживание бетона, рекомендуется после трамбовки его обильно полить, а после на готовую подсыпку уложить листы рубероида или обычную пленку. Последний вариант более экономичен и прост в применении.

    Но и жалеть пленки тоже не стоит. Рекомендуется делать нахлест листов не менее 15 см.

    Если решили остановиться на варианте с укладкой пенопласта или пенополистерола, то гидрозащита бетона не потребуется, так как сам по себе такой материал не пропускает и не впитывает влагу вообще.

    Армирование

    Армируется плитный фундамент своими руками абсолютно по всему периметру без каких-либо исключений. Для этого может использоваться обычная кладочная сетка, ячейками 10х10 или 20х20 мм.

    Применение арматуры диаметром 10-12 мм также допускается. Вот только в этом случае придётся вязать каркас проволокой или производить сварку.

    Делается это сначала на земле под параметры площади фундамента, и уже после укладывается на место запалубливание бетона.

    Чтобы весь арматурный скелет был охвачен бетоном, на пленку укладывают металлические направляющие. Далее армирование происходит по следующему принципу:

    • на направляющие укладывается первый слой каркаса из арматуры или сетка;
    • монтируются вертикальные направляющие для монтажа второго слоя армирования (высота подобных подпорок целиком и полностью зависит от толщины фундамента);
    • далее выкладывается второй армировочный слой с шагом клетки 20 см.

    При этом второй слой армирования должен быть обязательно ниже верхней отметки фундамента на 5 см максимум и на 3 см минимум.

    Заливка плитного фундамента бетоном

    Если возникла «гениальная» мысль арендовать «грушу», производить замесы самостоятельно, а после раскидывать на обычной тачке – гоните ее прочь по нескольким причинам:

    • Монолитный фундамент должен заливаться единым потоком. В случае если запалубливание растягивается и к уже схватившейся части подливают свежую порцию, то при гидратации с большей долей вероятности могут накапливаться в монолитном теле бетона напряжения, которые в последствии отразятся трещинами;
    • Большая кубатура бетона, необходимая для фундамента даже при всем желании и молниеносной работы без перекуров не сделается за один световой день. При мобильных мешалках малого объема это просто не реально. Для ленточного фундамента или свай да, но не для плиты.
    • Заказывая бетон с завода, заведомо приобретайте качественный товар, который подвергается лабораторным испытаниям на подтверждение всех необходимых характеристик. Последние находят отражение в паспорте качества на каждую партию приобретённого бетона. А вы уверены, что сможете сделать действительно качественный раствор необходимой консистенции?

    Рабочая смесь с бетономешалки или бетононасоса подается порционно или единым потоком – все зависит от планирования работы на участке. После запалубливания необходимо тщательно отвибрировать бетон до получения цементного молочка на поверхности и загладить ее.

    Уход за бетоном и снятие опалубки

    Набирающий прочность бетон сравним с капризным маленьким ребенком, который может обеспечить уйму проблем, если что-то пошло не по его «нраву».

    В процессе гидротации цемента происходит обильное испарение воды. Если погода стоит жаркая, то улетучивание влаги может произойти сильно быстро и пока еще хрупкий монолит просто потрескается от «жажды».

    Поэтому его рекомендуется укутывать пленкой и обильно поливать 5-7 дней.

    Если заливка происходила в холодную погоду, то дополнительное утепление бетона также необходимо. Иначе неприглядные трещины и напряжения по всему объему плиты гарантированы.

    Для этого свежезалитый плитный монолит накрывают пленкой и укутывают хорошенечко техническим ватином. Через 5-7 дней выдержки, когда бетон набирает до 70% от своей марочной прочности можно смело снимать опалубку.

    А вот строить под награждением рекомендуется не менее через 28 суток.

    В идеале, конечно, заливать фундамент осенью, а на весну планировать возведение короба. За это время бетон как следует наберет прочность. Также могут пойти трещины, если что-то пошло не так во время укладки основания. Да, неприятно, но все еще можно исправить. А вот с имеющейся коробкой здания производить корректировку основания будет не так-то просто.

    Основные ошибки при устройстве цоколя с плитным фундаментом

    Плитный фундамент надежен и долговечен, но, это в том случае если делать все верно и не делать досадных ошибок, например, таких как:

    • не допускать перекопа котлована экскаватором, особенно в местах расположения будущих несущих стен дома;
    • чтобы избежать перекопа, последний слой грунта толщиной в 20 см выбирается лопатами;
    • заливка должна происходить одним днем с качественным тромбованием;
    • чтобы снизить негативное влияние пучинистых грунтов проводим утепление фундамента и отмостки;
    • также необходимо соблюдать соответствие толщины и длины пролета фундамента;
    • армирование должно быть двухслойным в нижней и верхней части основания, но так, чтобы каркас был ниже верхней части на 3-5 см.

    Произведенное по всем правилам армирование – это 50% качества любой железобетонной конструкции, и фундамента в том числе. Поэтому лучше в непонятной ситуации берите советы от опытных арматурщиков.

    Заключение

    Монолитный фундамент, как уже успели убедиться, пригоден практически для любых условий строительства. Важно соблюдать все нюансы устройства основания, которые возникают на конкретной строительной площадке. В этом могут помочь опытные мастера консультационно, но лучше, чтобы все работы происходили под их «чутким руководством». Так избежите неприятных ситуаций в дальнейшем.

    Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

    Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

    Фундамент в виде монолитной плиты эконмически выгоден в тех случаях, когда на участке под застройку высокий уровень грунтовых вод или преобладание глинистых, суглинистых, песчаных прослоек земли.

    Такие особенности грунта приводят к усиленному пучению почвы и выталкиванию фундамента наверх.

    Именно поэтому монолитная плита считается одним из самых оптимальных вариантов устройства базиса, поскольку имеет способность просто лавировать в пучинистых грунтах, не поддаваясь разрушению.

    Схематично бетонная фундаментная плита выглядит таким образом (начиная с нижнего слоя):

    • Песок крупной фракции (обязательно промытый) — толщина 20 см;
    • Щебень или гравий — 15 см;
    • Дренажная система для отвода ливневой воды и талого снега от основания плиты;
    • Черновая стяжка — толщина 5-10 см (служит для защиты гидроизояционного слоя от повреждения острыми углами щебня);
    • Гидроизоляционная прослойка;
    • Прокладка водопроводных и сантехнических коммуникаций;
    • Теплоизоляция;
    • Армирующий каркас;
    • Бетонная заливка плиты толщина 25-50 см (в зависимости от несущей способности базиса).

    Преимущества плитного основания перевешивают стоимость монтажа такого основания

    Важно: преимущества плитного основания перевешивают стоимость монтажа такого основания. Поскольку его цена при самостоятельном устройстве может составлять примерно 29-30% от общей суммы расходов на возведение всего дома, надежность, долговечность и высокая скорость выполнения работ окупают все понесенные расходы с лихвой.

    При этом фундамент-плита требует минимального выполнения земельных работ. Учитывая, что монтировать плиту на плодородном слое грунта запрещено СНиП, то придется просто снять этот пласт и хорошенько утрамбовать дно котлована.

    Выполнение работ своими руками

    Подробная пошаговая инструкция позволит любому мастеру (даже новичку) выполнить монтажные работы самостоятельно. В помощь можно пригласить соседа или родственника и то не столько для проведения тяжелых работ, сколько для компании. А в качестве инструкции в материале ниже приложено видео.

    Выполнение расчетов и анализ грунта

    В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты

    В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты. В идеале все расчетные и проектные работы лучше доверить профессионалам. Но если такой возможности нет, то можно использовать следующие рекомендации и руководства:

    • Для проведения анализа грунта необходимо брать землю из пяти точек будущей плиты — по её углам и по центру. Данные позволят выяснить уровень расположения грунтовой воды, несущую способность грунта на участке и его состав. В качестве информации можно использовать данные об уже выстроенных в регионе зданиях на подобном фундаменте.
    • При расчетах несущей способности плиты по инструкции стоит принимать во внимание, что для заливки основной плиты рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-200, а для заливки черновой стяжки без армирования можно использовать цемент М-50 (данные взяты из СНиП 2.02.01).
    • При наличии высокого уровня грунтовых вод на участке стоит спроектировать качественную дренажную систему от фундамента.
    • Арматуру покупают из расчёта 130 кг/м2 плиты. При этом три четверти прутьев должны иметь сечение 12-16 мм (для вязки сетки с размером ячеек 15-20 см) и одна четверть прутов сечением 6-8 мм для установки продольных стоек между двумя горизонтальными сетками.

    Кроме того при выполнении расчётов и анализе грунта можно использовать законодательные документы:

    • ГОСТ 25100 (для вычисления классификации грунта на участке);
    • СП 70.13330 (определение несущей и осаждающей способности дома);
    • СП 28.13330 (определение антикорра каркаса дома);
    • ВСН 29-85; 37-96 (правила проектирования и монтажа мелкозаглубленного фундамента МЗЫ);
    • ГОСТ Р 52085; 52086 (правильное пошаговое возведение опалубки).

    Важно: монолитная плита равномерно распределяет вес дома на каждый см2 свой площади, тем самым эффективно нивелирует силу давления грунта на фундамент в сезоны пучения.

    Земляные работы

    Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы

    • Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы.

      При этом стоит помнить, что сама плита должна выступать за стены будущего дома на 10 см с каждой стороны.

    • В грунт вбивают колья и натягивают разметочный шнур. Следует провести и оси будущей плиты.
    • Грунт вынимают из котлована на глубину 60 см.

      При этом стоит внимательно следить за качеством вынимаемой земли. Если на участке под застройку наблюдается ранний перекоп грунта, то рыхленную землю необходимо снимать слой за слоем до тех пор, пока не дойдёте до нетронутых лопатой слоёв.

      Здесь по инструкции придётся снять пласты грунта по всему периметру котлована, чтобы полностью выровнять его. После этого дно ямы трамбуют и засыпают песком до проектного уровня котлована.

      Если этого не сделать и смонтировать фундамент на мягком грунте, то сила давления дома на плиту просто сломает его со временем именно в месте рыхленой почвы.

    Важно: засыпку песка следует делать послойно по 10 см за один раз, увлажняя каждый слой и уплотняя его виброплитой.

    • Вокруг проектной площади основания укладывают дренажную систему в виде специальных перфорированных труб с их уклоном в сторону накопительного колодца или центральной ливневки.
    • Затем следует уложить слой щебня толщиной 20 см и тщательно утрамбовать его по принципу укладки песчаной подушки.
    • Теперь монтируем опалубку из качественных деревянных щитов. Их высота должна быть не менее 40 см. А внутренние стенки опалубки желательно зачистить. Опалубку скрепляют болтами, шурупами или саморезами. Снаружи деревянный каркас можно подпереть клиньями для большей устойчивости.

    Устройство гидро- и теплоизоляции

    Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест

    Для того чтобы гидроизоляционный материал не повредился в процессе эксплуатации о края щебня, следует своими руками залить песчано-гравиевую подушку черновым слоем стяжки. Для этого замешивают бетонную смесь на основе цемента марки М-50 и заливают её толщиной 5-10 см поверх щебня. Дают полностью просохнуть в течение 3-5 дней.

    Теперь можно проводить гидроизоляционные работы. В качестве гидроизоляции можно использовать стандартный рубероид, а можно применить и более инновационные материалы типа «Бикрост», «Линокром», «Техноэласт» (здесь, насколько позволяет кошелёк).

    Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. При этом край захода соседней полосы на предыдущую должен быть не менее 15 см. Края гидроизоляции обрабатывают либо битумной мастикой, либо оплавляют газовой горелкой. Таким образом удастся достичь оптимальной герметичности покрытия.

    Края рубероида следует накидывать на стенки опалубки с таким расчетом, чтобы после заливки плиты обернуть её бока в гидроизоляционный материал.

    Следующим действием в пошаговой инструкции будет своими руками устройство всех коммуникаций. Их проводят в соответствии с проектом здания и проверяют на месте методом пролива. Иначе после заливки плиты будет поздно исправлять ошибки.

    И наконец, можно приступить к теплоизоляции плиты. В качестве материала можно использовать плиты полистирола или стандартный геотекстиль. Если используются плиты полистирола, то их укладывают вплотную друг к другу.

    Армирование фундамента

    Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см

    Важно: арматуру для создания жёсткого каркаса следует только вязать стальной проволокой.

    Ни в коем случае нельзя использовать сварку, поскольку она разрушает свойства металла.

    Кроме того в местах обхода смонтированных коммуникаций и по углам плиты пруты арматуры необходимо гнуть, чтобы усилить несущую способность каркаса. Для вязки сетки можно использовать только цельные пруты.

    Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см. В некоторых случаях при обходе коммуникаций можно увеличить размер ячейки до 20х20 см.

    Для армирования фундамента понадобятся две такие стальные сетки. Их устанавливают своими руками одна над другой на специальные подпорки.

    Нижняя сетка не должна касаться слоя теплоизоляции примерно на 5 см. Верхнюю сетку необходимо установить так, чтобы она не достигала верхнего края залитой плиты также на 5 см.

    При этом по бокам основания сетка должна утопать в бетоне на 2 см с каждой стороны.

    В качестве усиления жесткости каркаса можно соединить две сетки межу собой продольными прутами меньшего сечения.

    Заливка бетонного раствора

    Желательно для монтажа фундаментной плиты использовать автомиксер, который сможет заготовить нужное количество бетона за короткий промежуток времени без потери качества смеси

    Желательно для монтажа фундаментной плиты использовать автомиксер, который сможет заготовить нужное количество бетона за короткий промежуток времени без потери качества смеси. Кроме того, при заливке раствора следует придерживаться таких рекомендаций:

    • Заливку раствора выполняют в один заход. Запрещено растягивать загрузку бетона в опалубку на несколько дней. Это нарушает технологию монтажа монолитной плиты.
    • При заливке раствора необходимо своими руками уплотнять смесь строительным вибратором, а максимальный интервал между процессом уплотнения и подачей следующей порции бетона не должен превышать 2 часа. При этом уплотнять смесь вибратором нужно до полного скрытия щебня в растворе и появления на его поверхности цементного молочка.
    • Запрещено касание насадки вибратора и стальных прутов армиующего каркаса.
    • Углублять вибратор нужно на уровень не больший, чем диаметр насадки.
    • Запрещено передвигать и перераспределять бетонную смесь в опалубке с помощью лопат. Необходимо только перемещать автомиксер по периметру подушки для заливки новых точек фундамента.
    • Если фундамент заливается зимой, то нужно обеспечить прогрев опалубки по периметру и монтаж защитного шатра на стройплощадке с её прогревом при помощи пушки.
    • Бетон сохнет около 30 дней при условии теплой сухой погоды. В случае жары нужно своими руками укрыть фундамент клеенкой и производить его увлажнение каждые 7-8 часов в первую неделю и 2-3 раза в день до полного его высыхания в течение еще трех недель.
    • Проводить распалубку можно через 6-7 дней в сухую теплую погоду. В холодное время года лучше оставить каркас на 2-3 недели.

    Таким образом, придерживаясь пошаговой инструкции монтажа, можно своими руками создать крепкое и долговечное основание под любую постройку.

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.