Как закрепить ступеньки на железную лестницу

Каркас лестницы. Как не нужно делать и пошаговые рекомендации

Как закрепить ступеньки на железную лестницу

Вы впервые заказываете  железный каркас для лестницы, и тут вас забрасывают непонятными терминами из профессионального жаргона лестничников, и голова идет кругом. Изобилие выбора и не реальный разброс цен сбивает с толку.

Разложим все по полочкам. Что есть что и почему так называется, и как вам сделать правильный выбор. Ответы на эти вопросы с поясняющими фото и видео, а также ссылками на дополнительные статьи для прочтения вы найдете в данной статье.

Из чего состоит каркасная лестница?

Наверно правильно все же начать с вопроса: что это такое?Металлический каркас лестницы это ее основа, на которую ложится вся нагрузка, то, на чем держатся ступени и перила.

Основные части любого каркаса это марши и промежуточные элементы. Марш представляет собой прямолинейный ряд ступеней. Конструкция может состоять из одного марша, в этом случае ее так и называют – прямой марш.

Прямой марш

В случае использования 2-х и более маршей их связывают между собой поворотными элементами. Это могут быть площадки или забежные ступени. Последние используют в том случае, если традиционный вариант с площадкой согласно расчетам получается неудобным. Таким образом, все лестницы в мире – маршевые, и более подробно о маршевых конструкциях вы можете почитать тут.

Сам марш состоит из косоуров, их может быть один или два, а иногда даже три. Косоур представляет собой несущий элемент, на который крепятся проступи. Крепление маршей к межэтажным перекрытиям выполняется с помощью металлических скоб.

Если этого крепления недостаточно или просто не к чему крепиться, косоур снабжают опорной стойкой (металлической ногой).

Таким образом, металлокаркас – это самая важная часть лестницы, все ваши задумки должны быть учтены при расчете и изготовлении изделия.

Ошибки, допущенные при расчете, в лучшем случае приведут к тому, что вы получите совсем не то, что хотели. Я говорю в лучшем, потому что худший вариант это когда вы заплатите круглую сумму за производство и установку, а потом выяснится, что всё нужно полностью переделывать.

И если при этом вы изготовление каркаса лестницы заказали у незнакомого мастера-шабашника, который делает быстро и недорого, то может оказаться, что сыскать потом этого волшебника не получится.

Заказывать лестницу нужно у подрядчика, который делает именно лестничные каркасы и только их (это его узкая специализация, он на ней собаку съел).

Но даже и в этом случае вам как заказчику нужно хорошенько подготовиться, чтобы оказаться достаточно сведущим, чтобы понимать весь процесс от снятия замеров до отделки и иметь возможность контролировать его.

Какой каркас выбрать и из чего выбирать?

Конечно, в офисе подрядчика вам вкратце объяснят, чем отличается, например, открытый железный каркас лестницы от закрытого, и когда какой ставят. Но лучше чтобы на тот момент вы уже имели представление об этих нюансах. Пусть еще раз расскажут. А вы послушаете и еще раз все взвесите, и озвучите уже взвешенное решение.

Итак, виды каркасов при заказе подразделяют на следующие:
1. Закрытый каркас лестницы на второй этаж. Изготавливается из швеллера и уголка (это стандартные профильные элементы).

Предназначен под полную зашивку деревом или другим материалом. Стоимость самого каркаса невелика в сравнении с ниже перечисленными видами.

Отделку каркаса выполняют уже после его установки в доме и завершения всех строительно-ремонтных работ.

Если вы хотите видеть в своем доме деревянную лестницу, то я советую выбрать каркас лестницы второй этаж из металла, обшитый деревом. Ибо металлическая основа после отделки не видна вовсе.

2. Открытый каркас на двойном косоуре подразумевает, что финишная отделка после установки будет минимальной.

Поэтому его делают из профильной трубы, все швы тщательно зачищают, изделия окрашивают в цеху и устанавливают уже полностью готовым к укладке ступеней.

Эти металлоконструкции более дорогие, чем первый, поскольку требуют большей аккуратности при производстве и финальной окраски в цеху.

Открытые каркасы лестниц в частных домах чаще всего ставят, когда он частично или полностью перекрывает дневной свет из окна. Лестница без подступенников пропускает световые потоки, поэтому ее называют еще воздушной.

Также возможно исполнение модели с основой из листа металла:

3. Монокосоур это единственный  несущий элемент, на который крепятся проступи. Его также используют для сооружения воздушных лестниц и делают из профильной трубы или листа металла.

Монокосоур из листа металла используют в случае, когда по дизайнерским соображениям основу нужно перегнуть в нескольких проекциях. Для этого используются специальные технологии и это наиболее затратный вариант.

4. Каркас винтовой конструкции используется только в случае крайней ограниченности пространства в помещении.

Если места достаточно, то лучше выбрать маршевую конструкцию, ибо она представляет собой самый удобный вариант. 5. Лестница на тетивах. Тоже представляет собой разновидность открытого типа. Отличается она от изделий из профильной трубы лишь способом крепления ступеней. Тетивы изготавливают как из швеллера, так и из листового металла.

Этот тип часто применяется в дизайнерских разработках и потому стоят недешево.

6. Входная группа в дом. Чаще всего основа изготавливается из окрашенной профильной трубы.

Также довольно часто ее делают из бетона.

7. Наружная(или внутренняя производственная) лестница устанавливается для технических и пожарных нужд. Такую лестницу не обшивают, поэтому даже ступени для нее делают из металла.

Как избежать ошибок при установке каркаса?

Далее речь пойдет о том, какие контрольные меры вы должны предпринять на каждом этапе работы. Вы не можете присутствовать при сварочных работах в цеху, но что конкретно зависит от вас самих?

1. Где заказать изделие?

Собственно самую главную ошибку, какую вы можете сделать, это попросить сделать каркас лестницы какого-нибудь “мастера на все руки”. И об этом уже сказано выше. А более подробно об этом вы можете почитать в статье, посвященной подробному разбору 5 основных ошибок. Я очень рекомендую прочитать ее, после этой статьи.

2. Вторая ошибка это неправильные замеры и это момент, который потребует вашего контроля, даже в случае если к вам придет профессиональный инженер. Он ведь тоже человек и стало быть может ошибаться.

Помните, что общая высота конструкции определяется расстоянием от пола первого этажа, до пола второго (а не до потолка первого).

Потолочное перекрытие также включается сюда.

3. Далее следует обратить внимание на особенности помещения:

  • наличие в образующих шахту стенах дверных и оконных проемов.
  • Материал, из которого сделаны стены и возможные дефекты стены.
  • Присутствие различных коммуникаций в стенах и полу (электрические, водопроводные и т. д.)
  • Фактор критической точки. Это расстояние от ступеньки до потолка. Оно не должно быть менее 2-х метров, это соображение безопасности.

Убедитесь, что инженер зафиксировал все эти моменты при первичном осмотре помещения.

4. Ошибки при проектировании вам проконтролировать будет достаточно тяжело, если конечно вы не имеете строительного образования.

Но если вы обратились к компании, специализирующейся на производстве именно металлокаркасов, то можете быть спокойны на данном этапе.

При рассмотрении чертежей и 3 D  демонстраций убедитесь, что предложенная модель соответствует вашим представлениям, что продуман метод крепления и опоры, а также предусмотрен зазор между маршами для ограждений.

Как выглядят косяки, допущенные при производстве в живую, вы можете посмотреть тут.

5. Ошибки при монтаже. Перед установкой убедитесь, что доставленное изделие соответствует представленным вам чертежам по размерам.

Несоответствие готовой конструкции замерному листу это фатальная ошибка.

Проследите, что бригада начала работы по монтажу сверху, чтобы возможные погрешности пришлись на нижний конец. Обратите внимание, пользуются ли рабочие чертежами при установке. Они должны это делать, это показатель их профессионализма и опыта. Также в помощь вам я предлагаю посмотреть это видео.

И еще одно видео на тему как рассчитать лестницу самому, чтобы вы могли основательно вникнуть в особенности проектирования:

Как выполняется крепление ступеней к металлическому каркасу

Как закрепить ступеньки на железную лестницу

Ступени должны надежно держаться на каркасе

Если вы не знаете, как быстро и правильно произвести крепление ступеней к металлическому каркасу, то этот обзор расскажет про целых два варианта проведения работ. Каждый из них имеет свои особенности, поэтому выберите то, что удобнее вам и повторите все действия, описанные в соответствующем разделе.

Процесс монтажа не отличается сложностью, и при желании вы справитесь с ним и без посторонней помощи.

статьи

  • Как крепить элементы
  • Вывод

Как крепить элементы

Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу — процесс непростой. Сложностей много: разные материалы, металлическая конструкция плохо поддается обработке, нужно делать не только надежно, но и аккуратно.

Но если вы знаете все нюансы технологии, то работа пройдет без проблем. Конечно, придется приложить определенные усилия и потратить свое время, но результат того стоит. К тому же, выполнение работы своими руками поможет сэкономить немалые средства, так как цена этой услуги у мастеров высока.

Вариант №1

В этом случае мы имеем каркас лестницы с забежными ступенями, который сварен из профильной трубы. Это очень надежное основание, нам остается только закрепить ступени на металлокаркасе.

Инструкция по проведению работ состоит из таких этапов:

ИллюстрацияОписание
Металлокаркас лестницы с забежными ступенямиВ первую очередь подготавливается каркас:

  • Конструкция должна быть надежно закреплена к стенам и полу. Это нужно сделать еще до крепления ступеней;
  • Поверхность очищается и окрашивается, лучше всего использовать составы с антикоррозийными добавками, чтобы защитить металл от ржавчины.
Проушины на нижних ступеняхНа трех нижних ступенях нужно предварительно приварить проушины. Это связано с тем, что мы не сможем подобраться к ним снизу и закрепить так, как это нужно.Для проушин используйте лист толщиной от 2 мм.Совет! Если вы не хотите сверлить отверстия, то можете еще на этапе изготовления каркаса приварить такие проушины на все ступени. Потом просто закрепите элементы снизу и все. Вариант более простой, но менее привлекательный, так как крепеж будет виден.
С нижней стороны сверлятся отверстия диаметром 12 мм. Обратите внимание на следующие факторы:

  • Отверстия делаются не на одной оси, а со смещением для обеспечения большей надежности;
  • Через одно отверстие вы будете прикручивать одну ступень, а через второе вторую. По фото понятно, что в одном случае нужно идти через вертикальную стойку, а во втором через поперечину трубы.
Отверстия в верхней частиСо стороны, к которой будет примыкать ступень, делаются отверстия поменьше — диаметром 6 мм. Через них будут проходить саморезы.Старайтесь рассчитать их положение так, чтобы они были на одной оси с нижними. Но даже если между низом и верхом будет небольшое смещение не страшно, главное чтобы сдвиг не был очень большим.
Вот так выглядит готовая конструкция с нижней стороны. Отверстия диаметром 12 мм располагаются симметрично на всех элементах.
Убедитесь, что саморезы проходят в отверстия проушин. Для работы мы используем кровельный вариант крепежа.Это делается не просто так — на этих саморезах шляпки выполнены в виде головки под 8 мм, именно такая конфигурация нам и нужна для удобного проведения работ.
Удлинитель для перьевых сверлИзготавливаем приспособление, с помощью которого будет производиться монтаж ступеней на металлический каркас:

  • Удлинитель для перьевых сверл, продается в строительных магазинах и стоит немного;
  • Переходник шестигранник-четырехгранник. Используется в наборах и отвертках со сменными насадками, можно купить и отдельно;
  • Головка торцевая на 8, лучше подобрать магнитный вариант.

Важно! Наружный диаметр головки не должен быть больше 12 мм, чтобы она пролезала в сделанные ранее отверстия.

Собираем наше приспособление: вначале в удлинитель вставляется переходник шестигранник-четырехгранник, а затем надевается головка. Если все нормально, то все соединения склеиваются с помощью секундного клея, чтобы они не разъединились при работе и не упали внутрь косоура.
Попробуйте надеть на головку кровельный саморез и аккуратно вставить его в отверстие, которое располагается ближе к нижней части.Нужно попрактиковаться, чтобы набить руку. Потом это очень поможет вам, и вы будете быстро попадать в нужное место, а не промахиваться раз за разом.
Примериваемся к глубокому отверстиюТо же самое нужно сделать и на глубоком отверстии. Тут нужно даже больше практики, так как придется пройти через двадцатисантиметровую трубу.При кажущейся сложности все не так страшно — головка хорошо держит саморез, а значит, вы направляет его именно туда, куда нужно, он не болтается и не выпадает.
Нанесение силиконового герметикаГотовимся к креплению нижней ступени. В первую очередь наносим немного силиконового герметика. Он предотвратит скрип ступеней, который со временем часто появляется из-за трения дерева о металл.
С помощью небольшого кусочка ветоши силикон равномерно распределяется по поверхности. Достаточно и небольшого слоя, чтобы застраховаться от появления скрипа.
Закрепленная нижняя частьТри нижних ступени, под которыми есть проушины, крепятся просто:

  • Элемент выравнивается с помощью рулетки и выставляется ровно с обеих сторон;
  • С нижней стороны вкручиваются саморезы, они должны плотно прижать деревянный элемент к косоуру.
Ступени на металлическом каркасе крепятся с помощью ранее сделанного приспособления. Саморез располагается в головке и аккуратно вставляется в отверстие.Затем нужно попасть острием в дерево и слегка наживить крепеж рукой. Потом надевается вороток или трещотка, и крепление затягивается до конца.
Так как делается лестница с забежными ступенями на металлокаркасе, то нужно разобрать монтаж этих элементов отдельно. С одной стороны они опираются на косоур и крепятся так, как описано выше. А с другой стороны опорой служит приваренный уголок, в котором делаются отверстия под саморезы.
Закрепленная забежная ступеньС нижней стороны вкручивается как минимум два самореза. Этого вполне достаточно для обеспечения надежного крепления.
Второй прямой участок собирается так же, как и первый. Вам может понадобиться лестница или стол, чтобы достать до всех элементов.Чтобы с нижней стороны не было видно отверстий, купите в мебельном магазине заглушки подходящего цвета диаметром 12 мм и вставьте после монтажа.Получается очень аккуратно.
После ставится ограждение, и вы можете пользоваться лестницей. Работа не из простых, но и сложной назвать ее нельзя. Если делать все аккуратно, то проблем не возникнет.

Вариант №2

Если вам первый вариант кажется слишком сложным, или доступ к нижней части ограничен, например, если нужно обшить металлический каркас ступеней для крыльца, то можно использовать второй вариант.

Тут работы выполняются следующим образом:

ИллюстрацияОписание
В первую очередь нужно просверлить отверстия в верхней части косоуров. Тут все просто:

  • На каждом примыкании делается по два отверстия диаметром 12 мм;
  • В процессе работы держите дрель ровно;
  • Крепления должны располагаться на одной линии.
Для крепления мы будем использовать специальный крепеж Фишер ТВ. Он показан на фото и состоит из распорной части, одна сторона которой держится в металле, а вторая имеет зазубрины, которые хорошо входят в дерево и фиксируются в нем.Саморез фиксирует крепеж в металле, когда вкручивается в отверстие.Стоимость одного элемента составляет примерно 50 рублей, рассчитайте необходимое количество заранее.
Приспособление для разметкиДля разметки точек крепления на нижней поверхности ступеней используются специальные приспособления, которые маркируются TBZ 2. Они продаются вместе с дюбелями и вам нужно иметь под рукой как минимум 4 штуки, чтобы размечать по одной ступени.Стоимость одной штуки составляет около 40 рублей.
Установка разметочных элементовВ первую очередь в ранее просверленные отверстия вставляются разметочные приспособления. Их нужно расположить во всех четырех точках крепления.Просто вставьте элементы до упора и все.
Ступень нужно аккуратно расположить на косоуре. Не нажимайте на нее, чтобы нечаянно не сделать лишние метки.
Ступень выравнивается. Для этого измеряются выносы с обеих сторон, они должны быть такими, как это предусмотрено проектом. Также проследите, чтобы элемент плотно прилегал в вертикальной стойке.
Когда элемент стоит так, как нужно, можно приступать к разметке. Процесс крайне прост — вам требуется встать на ступень двумя ногами и постоять несколько секунд. Главное — не сдвинуть конструкцию, когда вы будете становиться на нее.
Ступень снимается и переворачивается. С обратной стороны вы увидите четыре четкие глубокие метки, которые будут служить ориентиром для дальнейших работ. Такой метод разметки обеспечивает наилучшую точность, вы не ошибетесь и не просчитаетесь.
Установка приспособлений на следующую ступеньРазметочные элементы снимаются и переставляются на вторую ступень, чтобы не потерялись, пока мы будет крепить первую часть лестницы.
По меткам нужно просверлить отверстия диаметром 14 мм. Обычно их глубина должна составлять около 20 мм. Чтобы не ошибиться и не заглубить сверло очень сильно, наклейте на него в нужном месте изоленту. Имея перед глазами четкий ориентир, работать будет намного проще.
Отверстия очищаются от опилок, проверьте, нет ли в них мусора. Проще всего пользоваться пылесосом, чтобы убирать все быстро и качественно.
Обязательно проверяйте глубину отверстий. Ставить дюбель туда не нужно, измерения проще проводить саморезом.
Саморез приставляется к дюбелю, чтобы проверить, хватает ли глубины. При необходимости отверстие заглубляется.
Ступень готовится так:

  •  Элемент переворачивается, отверстия еще раз проверяются на чистоту;
  • Внутрь наносится немного силиконового герметика. Он заполнит все пустоты и будет служить дополнительным фиксатором. Кроме того, его наличие предотвращает скрип.
Дюбеля ставятся в отверстияПластиковая часть дюбелей вставляется в отверстия. Просто засуньте ее до упора.
Дюбеля фиксируются очень просто:

  • В отверстие вставляется саморез;
  • Крепеж затягивается шуруповертом или отверткой до упора;
  • Проверяется, хорошо ли зафиксировалось крепление — просто подергайте элемент туда-сюда, он должен держаться прочно.
Подготовленная ступень выравнивается. Проследите, чтобы отверстия совпали с выступами.
Монтаж деревянных ступеней на металлический каркас в этом случае происходит без какого-либо инструмента. Станьте и слегка попрыгайте — работа завершена, элемент зафиксирован очень надежно.

Вывод

Теперь вы знаете, как закрепить ступени на металлокаркасе двумя вариантами. Выберите более подходящее решение, и проведите работы в соответствии с рекомендациями из обзора. в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше и наглядно покажет некоторые важные моменты.

Как закрепить ступеньки на железную лестницу

Как закрепить ступеньки на железную лестницу

Изделие для подъема на этаж – это один из основных элементов многоэтажного помещения.

Качественная установка такой конструкции нуждается в точном расчете параметров изделия и соблюдения всех правил при монтаже.

Ведь лестница должна быть удобной в эксплуатации, надежной, а также полностью подходить к интерьеру помещения. Ниже подробно расписано, как правильно установить лестницу на второй этаж.

Подъемная конструкция

Подготовительный этап

Перед тем как установить лестницу на второй этаж нужно определиться с видом и формой изделия, а также материалом, из которого его делать.

Самой удобной и подходящей конструкцией для самостоятельного изготовления считается маршевая лестница.

Она практична и безопасна в использовании, а сделать ее довольно просто.

Выбор материала для изделия во многом зависит от финансовых возможностей и умением работать с металлом или деревом.

Деревянные конструкции дешевле, чем металлические и делать их намного проще.

Металлические подъемные изделия, а особенно кованые, смотрятся богаче и прослужат дольше.

Важно!!! Самым доступным вариантом считаются лестницы с деревянным каркасом, ступеньками и перилами.

После выбора оптимального варианта конструкции нужно провести подготовительные работы, а именно:

  • Купить необходимый материал (доски, бруски). Для изготовления конструкции чаще всего используют древесину твердых пород деревьев: сосна, бук, дуб.
  • Подготовить нужные инструменты (молоток, гвозди, пилу, метр, карандаш, электродрель, саморезы).
  • Определится и приготовить место для монтажа подъемной конструкции.
  • Нарисовать или найти на сайтах чертеж изделия. Чтобы получилась качественная конструкция чертеж лучше заказывать у специалистов.
  • Провести расчеты будущей лестницы.

Внимание!!! Проведение правильных расчетов подъемной конструкции – это один из важных моментов. Ведь от этого зависит качество и быстрота выполненных работ.

Чертеж лестницы на косоуре

Расчет конструкции

Расчет подъемной конструкции происходит в несколько этапов:

  • Расчет высоты ступенек, их количества, а также высоты подступенка.
  • Расчет ширины проступи. При установке лестницы этот показатель колеблется от 22 см до 44 см. в зависимости от антропометрических данных людей, которые будут использовать подъемную конструкцию. Идеальная величина этого показателя – 30,25 см.

Удобное расположение стопы на проступи

  • Расчет ширины и длины готовой конструкции. Приемлемый размер ширины лестницы, который подойдет для любых потребностей, составляет от 0,8 м до 1,2 м.
  • Расчет длинны балки для опоры.
  • Расчет высоты просвета. Этот показатель влияет на безопасность и удобство в эксплуатации изделия. Минимальный размер высоты просвета составляет около 2 метров.

Идеальный просвет

Установка конструкции

Теперь, когда проведены все расчеты и куплен необходимый материал, можно переходить непосредственно к установке изделия. Монтаж подъемной конструкции состоит из таких этапов:

  • Изготовление косоуров по заданным параметрам. Они изготовляются из хорошо высушенного бруса сечением 50*250 мм.
  • Разметка опорных балок под ступеньки.
  • Вырезка балок по нанесенным разметкам.
  • Тщательная шлифовка косоуров, которая позволит убрать все неровности.

Пример шаблона для разметки балки

  • Монтаж косоуров в заранее подготовленное место. В нижней части они крепятся при помощи опорного бруска, а в верхней – при помощи врубки в балку. Иногда косоуры крепятся к металлическим опорам, которые устанавливаются на балке, анкерными болтами.

Важно!!! В зависимости от длины и ширины марша устанавливают два или три косоура.

  • Изготовление ступенек и подступенников. По заданным размерам вырезаются заготовки для ступенек и подступенников, тщательно обрабатываются и штукатурятся.
  • Монтаж ступенек. При помощи саморезов и столярного клея сначала крепятся на установленные косоуры подступенники, а потом и сами ступеньки.

Внимание!!! Для уменьшения скрипа ступенек при ходьбе нужно тщательно промазать клеем все стыки.

Монтаж ступенек

  • Изготовление и установка перил. Обычно для изготовления перил используют поручни и балясины. Балясину монтируют на каждую ступеньку. Самые основные, так называемые опорные балясины, монтируют первой и последней, между ними устанавливаются декоративные изделия. Потом на них крепятся перила.

Монтаж перил

  • Обработка готовой конструкции и нанесения декоративного покрытия.
  • Шлифовка подъемной конструкции.
  • Закрытие мест крепления специальными деревянными заглушками.
  • Обработка готовой конструкции лаком или краской для защиты от влаги. Лаковое покрытие наносят небольшой кисточкой или валиком в несколько слоев. Перед нанесением следующего слоя обязательно нужно дать время хорошо высохнуть предыдущему слою.
  • Украшение готовой конструкции.

Самостоятельная установка подъемной конструкции на второй этаж – это существенная экономия денежных средств.

При проведении качественной подготовки, правильных расчетов изделия и его монтажа сделать лестницу на второй этаж довольно просто.

Цена

Ознакомиться с тем, сколько стоит установить лестницу на второй этаж, можно на примере расценочных смет нескольких компаний ниже в таблице.

Фирма «Наша лестница»

Тип лестницы под монтажЦена (руб.)
Маршевая модульная22 900
Поворотная на косоуре26 900
  • Расположение: ул. Коминтерна 15 а, Мытищи
  • Звонить сюда: (495) 72 982 19
  • Узнать подробнее: www.nasha-lestnica.ru

Фирма «Лесенка»

Предлагает установить лестницу на второй этаж. Цена за монтаж конструкции не выше 3 м:

Тип лестницыЦена (руб.)
С поворотом 90°От 12 605
ПрямаяОт 4 150
С поворотом 360°От 19 930
  • Расположение: ул. Московская 82, Тверь
  • Звонить сюда: (4822) 770 260
  • Узнать подробнее: www.lesenka.tv

Источник: http://lestnitsahouse.ru/kak-ustanovit-lestnitsu-na-vtoroy-etazh-osnovnyie-momentyi-montazha-i-tsena-rabotyi.html

Прямая лестница на второй этаж — достоинства, недостатки, пошаговая инструкция по монтажу

При строительстве дома в два этажа в определенный момент возникает вопрос: какую же лестницу устанавливать?

Решая данную задачу, следует учесть множество моментов: прочность, надежность, практичность и главное – эстетичность. Выбор конструкций многообразен и ограничивается лишь фантазией и финансовыми возможностями хозяина.

Лестницы различают по форме конструкции и применяемому материалу. Остановимся на самой простой и доступной конструкции лестницы – прямой маршевой.

Особенности прямой маршевой лестницы

Основным составным элементом являются косоуры (тетивы), на которые монтируются ступени. Косоур – это прочная балка, в которой вырезаны специальные треугольные отверстия.

Горизонтальная грань отверстия служит опорой для ступени, а к вертикальной грани прикрепляют подступени. В некоторых дизайнерских моделях подступени отсутствуют, что придает дополнительную легкость.

Обязательным требованием безопасности и комфорта является установка перил.

Состоят перила из опор, которые называют балясинами, и опорного элемента – поручня.

В зависимости от стиля лестницы может устанавливаться одно или два перила.

Прямая маршевая лестница для удобства и красоты может дополняться верхней и нижней площадкой, опорными ступенями и другими элементами.

 Достоинства

  • Простота конструкции. Изготовить такую лестницу самостоятельно под силу каждому.
  • Универсальность. Конструкция получила широкое применение, как в частных домах, так и общественных учреждениях.
  • Практичность. Подходит как для передвижения, так и для подъема мебели или других грузов.
  • Эстетичность. Замечательно вписывается в любой интерьер.
  • Надежность. Выдерживает значительные нагрузки.

Недостатки

Основным и единственным недостатком является достаточно длинный лестничный марш. При этом пространство под лестницей придется дополнительно оборудовать для эксплуатации.

Когда следует предпочесть этот вид лестницы?

Конструкция рассматриваемого типа применима практически в любом помещении и жилом доме, а так же офисе и многоэтажном здании. Благодаря простоте изготовления и практичности она подходит для самостоятельного монтажа.

Следует отметить, что прямая маршевая лестница занимает немного больше места, чем винтовая, но превосходит её по надежности.

Подготовительные работы

Перечислим основные этапы подготовительных работ:

  1. Создание чертежа проекта. Детально изобразить будущий объект с нанесением на схему всех размеров. Лучше будет изобразить вид спереди, сбоку и сверху отдельно.
  2. Закупка необходимого материала. Заготавливать материал следует с учетом всех подрезов и брака.
  3. Подготовка инструмента.

Расчет параметров

При выполнении расчетов необходимо четко понимать, из каких элементов будет состоять объект, и знать их количество.

Разделим работу на несколько шагов:

  • Длина. Длина рассчитывается относительно высоты потолка в помещении и угла наклона лестницы. Оптимальным углом наклона лестницы считается угол в 40 градусов.
  • Высота, ширина и количество ступенек. Наиболее комфортной считается ширина 500-600 мм, и высота до 200 мм. Чтобы найти количество следует общую длину лестницы разделить на ширину ступеней.
  • Соотношение масштаба лестницы с масштабом помещения. Начертив полученные выше параметры на полу и стене можно наглядно прикинуть, подходит такой вариант или нет.

Какие материалы и инструмент потребуются?

В первую очередь необходимо определиться с типом древесины и только после этого закупать  материал:

  • брус для изготовления косоуров или тетивы шириной от 150 до 250 мм, толщина не менее 50 мм;
  • доски для ступеней и подступеней, по толщине от 25 до 40 мм, ширина 500-600 мм;
  • поручни и балясины придется заказать на заводе или у частного мастера, то же касается и различного рода резных украшений;
  • пропитка, морилка, лак для придания окончательного вида.

Наиболее популярной древесиной является дуб. Он обладает высокой прочностью и приятным внешним видом.

Однако специалисты чаще всего рекомендуют ясень, который характеризуется мягкостью, гибкостью и мало уступает дубу в прочности.

Эконом-вариант – сосна. Выбирать следует материал без сучков и смолянистых элементов, а так же убедится в хорошей просушке древесины.

Изготовление лестницы на металлическом каркасе своими руками, как крепить ступени (видео)

Как закрепить ступеньки на железную лестницу

Помимо популярных лестниц из дерева, строительный рынок предлагает практичные и надёжные конструкции на металлокаркасе. Материалом для них служат преимущественно чёрные металлы, чуть реже — сталь и алюминий.

Благодаря разнообразию вариантов исполнения, такая лестница подойдёт не только для любого интерьера жилого дома, но и отлично впишется в офисные и производственные здания. А изготовить и обшить её можно своими руками.

Виды каркаса

По способу сборки различают два вида каркасов лестничных маршей:

  • Монолитные. Открытый каркас. Такая конструкция должна выглядеть идеально, ведь она не предусматривает конечной обшивки. Любые неаккуратности на металлокаркасе будут заметны на итоговом изделии. Этот вид каркаса можно выполнять без подступенков, используя два боковых или один центральный косоур (хребтовые лестницы). Установленный каркас в финальной обработке может быть покрыт лишь краской, лаком или отшлифован. Работы по установке каркаса лучше всего производить, когда вся отделка завершена.
  • Модульные. Черновой каркас. Их выполняют из швеллеров. Это упрощает работу и снижает стоимость изделия. Производить установку каркаса лучше всего при отделке помещения, а вот отделку ступеней лучше оставить на потом, когда вся грязная работа закончена. Тогда же устанавливают и ограждения.

Лестница, выполненная на металлическом каркасе, удобна тем, что может иметь любую сложную форму. Независимо от того, какой вид каркаса вы решили применять, для того чтобы изделие не пришлось переделывать, необходимо выполнить правильные расчёты.

Для отделки металлического каркаса используют, как правило, дерево или стекло. Для устранения звуков, которые могут образовать при ходьбе, применяют специальные шумоизолирущие материалы.

Комбинированная конструкция отличается рядом преимуществ:

  • Эксплуатационные качества металла выше, чем у древесины.
  • Деревянные элементы конструкции можно заменить при их износе — как отдельно, так и все вместе. При этом замера каркаса не потребуется.
  • Масса металлической лестницы меньше бетонной. Это обеспечит более лёгкое изготовление.
  • Деревянные ступени при правильной обработке не будут скрипеть и не окажутся слишком скользкими для перемещения.
  • При неполной обшивке лестницы, комбинированные из металла и древесины, будут экономичнее по стоимости.

Расчёт лестницы

Рассчитывается будущее изделие с учётом следующих параметров:

  • высота от пола первого до пола второго этажа;
  • уклон лестницы лучше всего определить в пределах 25-45 градусов;
  • наиболее удобная высота подступенка – 15-20 сантиметров;
  • ширину проступи выбирают в пределах 20-30 сантиметров

Угол наклона лестницы: схема

Требуемые параметры ступени обусловлены удобством использования изделия. Так, существует три формулы, следуя которым вы сделаете свою лестницу безопасной и комфортной:

  1. формула удобства: e — j = 12 см;
  2. формула безопасности: e + j = 46 см.
  3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

При этом необходимо проследить за тем, чтобы расстояние от ступени до потолка было не меньше 1,8-2,0 метров. Ширина лестничного марша должна быть не менее 90 сантиметров.

Что же касается крутизны подъёма, то, при условии проживания в доме детей или пожилых людей, рекомендуемый угол уклона составляет 30 градусов. Расход материала увеличится при проектировании более пологой лестницы.

Сократить общую длину лестницы без ущерба для комфортной эксплуатации можно, сделав небольшой выступ проступи за каркас. Он не должен превышать 2-3 сантиметров.

Изготовление каркаса

Сложность в работе с металлическими элементами состоит в том, что это потребует навыков обращения со сваркой и аккуратности при выполнении швов.

Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить методы изготовления металлокаркаса и произвести расчёты. Для того, чтобы работа проходила быстрее, не лишним будет сделать небольшой чертёж будущего изделия.

На несущие косоуры действуют значительные нагрузки, которые следует предусмотреть при расчёте.

Черновой каркас подойдёт для тех, кто не уверен в своих навыках сварщика, ведь его потом можно зашить и в случае ошибки в расчётах, а полученные недочёты – исправить.

Процесс создания каркаса

При выполнении лестницы на черновом каркасе требуется рассчитать потребность в материалах. Это будет зависеть от того, конструкцию какого размера планируется изготовить. Если вы приняли решение делать лестницу из швеллеров, то работы будут состоять из двух этапов:

  1. Изготовление косоура – одного или двух, в зависимости от конструкции. При ширине лестничного марша более 90 сантиметров рекомендуется применять два косоура для увеличения прочности.
  2. Для изготовления ступеней применяют швеллеры. Из них необходимо сварить жёсткую рамку в соответствии с произведёнными расчетами. Для основы ступеней применяют уголки, которые приваривают на грани швеллера. Они будут опорой для проступи.

Обшивка древесиной

Лучшим вариантом для обшивки лестницы на металлокаркасе будет дерево. Ведь эти материалы гармонично смотрятся вместе. К тому же, такой вариант обойдётся экономичнее полноценной деревянной лестницы, а вот по внешнему виду совсем ей не уступит.

При выборе древесины основное внимание следует уделять сорту и влажности. Лучше всего подойдут хвойные породы, ясень, бук и дуб. При выборе последнего необходимо учесть, что со временем он может слегка потемнеть.

Наиболее подходящий по характеристикам к дубу материал — ясень. Он достаточно прочный. К тому же, благодаря красивой фактуре и приятному серому оттенку, его можно использовать для имитации красного дерева.

Хвойные породы дерева отличаются доступной ценой. Такой материал легко поддаётся обработке.

Экзотические породы древесины сильно отличают своими внешними данными. Они имеют насыщенные оттенки и чёткую текстуру.

При выборе материала необходимо также обращать внимание на отсутствие внешних дефектов, следов грибка или плесени. Влажность древесины должна быть равна 12 %. Нельзя использовать свежесрубленное дерево.

Монтаж обшивки

Перед началом работ стоит определиться, не потребуется ли наличие дополнительных элементов крепежа. Это может потребоваться при наличии поворотных ступеней.

Монтаж производят двумя способами:

  1. Первый предусматривает укладку ступеней поверх уголка, после чего производят крепление таким образом, чтобы уголок оставался под доской.
  2. Второй способ основан на креплении к уголкам, которые приваривают к швеллеру. После чего производят монтаж ещё двух уголков таким образом, чтобы образовалась рамка, в которую укладывают ступени.

Этапы работ:

  • При условии, что лестница имеет черновой каркас, для начала необходимо позаботиться о выборе способа и изготовлении обшивки. Плиты для каркаса подготавливают в соответствии с расчётами. Они не должны иметь на своей поверхности трещины и иные дефекты.
  • Каждую ступень лучше всего замерить и подготовить отдельно, присвоив всем порядковые номера. Это исключит возможный лишний расход материала и позволит обеспечить плотное крепление ступеней к каркасу.
  • Необходимо произвести разметку на деревянных заготовках. Её делают через 20 сантиметров друг от друга. Отступ от края — 2 сантиметра.
  • Крепление деревянных заготовок к металлическому каркасу осуществляют шуруповёртом с помощью саморезов «впотай». Монтаж начинают с проступи, после чего устанавливают подступенок.
  • Закрепляют ступени с нижней стороны струбциной (специальный инструмент для плотной фиксации деталей). Начинают работы по обшивке сверху лестничного марша, постепенно двигаясь вниз.

Монтаж ступеней на лестнице

Чтобы предотвратить образование сколов, можно произвести скругление краёв деревянных заготовок проступей.

  • Для уменьшения напряжения при стяжке деталей применяют шайбы.
  • Для обеспечения максимального прилегания ступеней к каркасу можно использовать подложку. Для этих целей подойдёт фанера. Её фиксируют с помощью специального клея, имеющего заполняющий эффект.
  • Балясины и перила монтируют при помощи шпилек. Это позволит сделать конструкцию надёжной и аккуратной.
  • При обшивке лестницы с задней стороны марша можно использовать гипсокартон, при условии, что эта сторона не является лицевой при обзоре с других сторон. Это позволит сэкономить на древесине.
  • Финишная обработка предусматривает покрытие лестницы лаком, маслом или краской.

Монтаж деревянной лестницы на металлический каркас

Комбинация металла и дерева – весьма популярное решении в интерьере современного дома. Металл придает изделию прочность, дерево – прекрасные тепло- и звукоизолирующие свойства. Разнообразие сочетаний двух материалов позволяет удовлетворить требования любого стиля.

Деревянная лестница на металлическом каркасе

Существуют несколько типов подобных конструкций.

Каркас лестницы изготовлен из металла, а ступени – из дерева. Модель относится к типу открытого каркаса на двух косоурах. Как правило, перила устанавливаются стальные или алюминиевые. В такой модели часто отсутствуют подступени, что придает конструкции легкий, воздушный вид. Такое решение широко используется в интерьерах типа техно или хай-тек.

Каркас и ступени изготовлены из металла, а затем обшиты деревянными панелями – закрытый каркас. Такая модель со стороны выглядит как изготовленная целиком из дерева. Преимущество ее состоит в высокой механической прочности и простоте ремонта: при повреждении ступени достаточно снять панель и заменить целой.

Модульная или шарнирная конструкция – открытый каркас на одном косоуре. Сборка элементов лестницы происходит аналогично сборке конструктора. Стальные модули устанавливаются один в другой, а деревянные ступени крепятся на соответствующий край. Перила, как правило, устанавливаются металлические.

Монтаж прямой лестницы

В зависимости от длины изделия, каркас либо изготавливается целиком, либо секциями. Для этого понадобятся: трубы прямоугольного сечения (размер зависит от ширины проступени), швеллеры, уголки и листовое железо. Установку можно произвести своими руками, если обладать некоторыми навыками в работе со сварочным аппаратом.

В обычном случае металлический каркас – это две профильные трубы, закрепленные в пол (бетонированные) и в край межэтажного перекрытия.

Швеллеры свариваются, образуя сообразную «раму» для ступеньки, размеры последней рассчитываются согласно проекту.

К «раме» привариваете уголок-косынка. Затем полученная конструкция приваривается к несущим балкам.

Из листового железа вырезаются ступени требуемых размеров, а затем навариваются на каркас. Заусеницы убираются напильником.

Металлический каркас грунтуется специальным составом для повышения коррозийной устойчивости.

В ступеньках просверливаются два ряда отверстий с интервалом в 15-20 см. отступив от края на 2 см.

Для обеспечения прилегания панелей к металлической ступени, закрепляются подложки с помощью специального клея с эффектом заполнения. В качестве подложки рекомендуется использовать фанеру.

Деревянную панель лучше крепить снизу, так как в этом случае поверхность ступени остается целой. Панель фиксируется на каркасе и закрепляется через ряды отверстий саморезами с шайбами. Если доступ снизу отсутствует, то в панели высверливают углубление для самореза.

На ступеньках размечаются места для стоек – 5-10 см от края с интервалом в 60 см. Вначале устанавливают первую и последнюю балясины.

По отметкам высверливаются шурфы – глубиной до 12 мм, диаметром в 16 мм, в полученные углубления устанавливаются анкера и монтируются стойки. Между первой и последней балясиной натягивается шнур, и по уровню шнура крепятся остальные стойки перил.

Предварительно отрезанный по длине лестницы поручень прикладывается к стойкам, чтобы определить места для отверстий. Затем высверливаются отверстия, а установленные поручни крепятся шарнирами.

Если перила предполагают заполнение, то предварительно ригели нарезаются на отрезки и намечаются места крепления. Затем просверливаются и фиксируются на стойках.

Описанный способ установки перил прост, но не слишком экономичен: перила «забирают» до 10 см ступени, и если ширина лестницы невелика, то после монтажа перил становится совсем узкой. Более распространен метод крепления на торец.

Может быть несколько вариантов крепления, вполне осуществимых своими руками.

  • Анкерное – в торце ступеньки высверливаются два отверстия и вставляются два анкера. В стойке делаются отверстия под анкеры. При монтаже стойка оказывается закреплена сбоку ступени на определенную величину, и при предварительных расчетах об этом следует помнить.
  • Боковое – с помощью анкера к лестничному каркасу крепится держатель. Балясина фиксируется в этом держателе. Поручни устанавливаются обычным путем.

Монтаж винтовой лестницы

Сборка каркаса спиральной лестницы вполне доступна для самостоятельного выполнения. Для изготовления потребуется две трубы — одна большего, другая меньшего диаметра, и швеллеры. Также могут понадобиться прутки для изготовления колец-уплотнителей или специальные кольца основы.

  1. Трубу большего диаметра нарезают на гильзы длиной 230-260 мм. Гильзы должны быть точно перпендикулярными, во избежание перекосов ступеней.
  2. Швеллеры сваривают в раму для ступени по заранее рассчитанным размерам. Затем рама приваривается к гильзе. Все швы тщательно отшлифовываются.
  3. На трубу меньшего диаметра последовательно надевается гильза, кольцо-уплотнитель, ступень и снова кольцо-уплотнитель. Уплотнители ввариваются в гильзу и отшлифовываются.
  4. Центральная стойка монтируется в пол (бетонируется), ступени распределяются под вычисленным ранее углом и фиксируются стойками соответствующей величины или больцами.
  5. На металлический каркас накладываются деревянные ступени и устанавливаются перила.

На видео монтаж винтовой лестницы представлен более подробно.

Источник: 2ladders.ru

Поделитесь в соц.сетях:

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.