Как залить столбчатый фундамент по уровню

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Как залить столбчатый фундамент по уровню

Столбчатые фундаменты по праву считаются наиболее бюджетным вариантом основания для легкой постройки.

К их преимуществам также относят простоту сооружения, небольшое количество материалов, возможность подстраиваться под любую геометрию постройки.

К сожалению, есть и минусы – подвал в доме на столбчатом фундаменте устроить не получится, теплый пол первого этажа сделать достаточно сложно, да и грунты подходят не любые.

Разберем подробнее детали обустройства столбчатого фундамента своими руками в разных условиях.

Принципы устройства основания из столбов-опор

В самом названии конструкции заложен общий принцип его организации. Столбчатыми называют фундаменты, представляющие собой более или менее заглубленные в грунт столбы круглого, квадратного или прямоугольного сечения.

Различают основания по:

  • степени заглубления – поверхностные (опора на поверхность грунта), малозаглубленные, заглубленные ниже глубины промерзания;
  • сечению – одинаковое по всей высоте опоры или с «башмаком», то есть расширением, в нижней части (обычно подземной);
  • наличию песчано-гравийной подушки. Может использовать послойная засыпка, только один слой (песок, гравий, щебень), при плотных не пучинистых грунтах допустимо обойтись без подушки;
  • материалу – используют монолитный железобетон, кладку из кирпича или бетонных блоков, буронабивные сваи (данный вид основания также считается свайным);
  • способу крепления к домовым конструкциям – с ростверком из того же материала (обычно для монолитного железобетона), с металлическим ростверком, деревянным ростверком с последующей укладкой венцов сруба или монтажом каркаса.

При этом в отношении разных типов грунтов применяются такие варианты фундамента:

  • для плотных песчаных, каменистых, скалистых грунтов можно устраивать мелкозаглубленный столбчатый фундамент (40…70 см ниже уровня земли) или монтировать опоры непосредственно на грунте. При этом для песчаных почв желательно устройство гравийной подушки и трамбовка, для каменистых вопрос решается в зависимости от элементов почвы – наличие глины или суглинков требует внимательной проверки, упрочнения поверхности и/или применения заглубленного типа основания;
  • на пучинистых грунтах этот вид фундаментов применять нежелательно. Если других вариантов нет, необходимо заглублять опоры ниже уровня промерзания на 30…40 см и устраивать башмак. При таких условиях столбчатый фундамент обходится не намного дешевле универсального свайно-винтового или более практичного ленточного.
  • В зависимости от высоты грунтовых вод и особенностей грунта, можно предположить такие проблемы с поведением опор во время эксплуатации: перекос, изменение уровня (проваливание опоры глубже или выталкивание ее грунтом на поверхности) и нарушение целостности – появление трещин или разломов под действием бокового давления.

Расположение элементов опорно-столбчатого фундамента

В зависимости от того, каков объемный вес постройки, то есть нагрузка на каждую отдельную опору, а также от высоты столба и типа грунтов, принимается разный шаг опор. Так, поверхностная установка требует шага в 1,5…3 м, при мелкозаглубленных столбах на не просадочных грунтах допустимы 2…4 м, для заглубленных опор – 3…6 м.

Чем меньше объемный вес конструкции, чем больше заглублены опоры и чем прочнее их материал (оптимально – армированный бетон), тем больше может быть шаг опор. Играет роль также их сечение. Оно редко принимается меньше чем 200х200 мм (только для очень легких построек), обычно составляет 300х300 мм или больше.

Важно понимать: опоры располагаются не только под внешними стенами постройки, но и под несущими внутренними стенами, обычно в узловых точках – местах пересечения стен или установки тяжелого оборудования

Шаг колонн рассчитывается индивидуально, в зависимости от выбранных параметров опор и здания. Если фундамент ставится «на глазок», без расчетов, обычно принимают уменьшенный шаг – с запасом на прочность.

Так, для каркасной постройки или дома из бруса принимают на стену 7…8 метров не менее трех-четырех опор.

Причем для брусового ростверка расстояние между опорами можно даже сократить, в зависимости от сечения бруса.

Площадь опор должна давать достаточную площадку для размещения ростверка с запасом пространства не менее 10%. Пример: для бруса сечением 200х150 мм верхняя площадка столбчатой опоры должна быть не менее 400х400 мм.

Как сделать столбчатый фундамент: общие принципы

Вне зависимости от того, какой материал используется для колонн и на какую глубину они опускаются в грунт, есть общие правила устройства такого основания.

  1. Строительную площадку очищают от мусора, убирают крупные неровности (находящиеся выше или примерно на уровне предполагаемого низа постройки), снимают плодородный слой почвы (не обязательно).
  2. Размечают площадку. Для этого используют шнур (веревку) и уровень.
  3. Подготавливают основание для опор – выкапывают ямы или бурят скважины, выравнивают площадки для поверхностной установки.
  4. Устраивают песчано-гравийную подушку (при необходимости), трамбуют ее. Для увеличения прочности можно пролить подушку «бетонным молочком». Особенно полезна эта мера для мелкозаглубленных фундаментов. Высота подушки не менее 150…200 мм.
  5. Монтируют опоры. Для заглубленных колонн необходима гидроизоляция по всей высоте, для незаглубленных гидроизоляционный слой устраивают только на контактной поверхности с ростверком.
  6. Устраивают ростверк. Если он расположен близко к земле и является монолитным железобетонным (как и колонны) устраивают опалубку сродни той, что используется для ленточных оснований. Для бетонного ростверка обязательно армирование. Брусовый или металлический устанавливают согласно общей концепции крепления.

Нюансы монтажа для разных материалов и видов опор рассмотрены ниже на примере столбчатого фундамента для каркасного дома.

Заглубленные основания с использованием жесткой гидроизоляции

Фактически этот вид фундаментов можно считать буронабивными сваями. В качестве «оболочки» – опалубки для столбчатого фундамента – используют асбестовые или пластиковые, реже металлические трубы подходящего диаметра.

  1. Бурят яму с диаметром 1,2…1,5 диаметра трубы.
  2. На дне ямы устраивают песчано-гравийную подушку с трамбовкой.
  3. Монтируют трубу на место, выполняют обратную засыпку грунтом.
  4. Заливают в трубу бетон примерно на треть высоты, после чего приподнимают ее на 30…40 см вверх, выставляя по уровню. Благодаря этому действию образуется «башмак» – расширенное основание колонны.
  5. Опускают в трубу арматурный каркас так, чтобы верхняя его часть находилась на верхним обрезом трубы – это будут закладные для крепления металлического ростверка или связывания каркаса колонны с каркасом железобетонного ростверка. Как правильно вязать арматуру, рассказано в статье.
  6. После первичного схватывания заливают бетон в трубу до верху, трамбуя ее по мере заливки. Последнюю стадию можно совместить с заливкой железобетонного ростверка.

Армирование столбчатого фундамента при такой технологии устройства обеспечивает большую прочность и нагрузочную способность колонн, облегчает их связывание с ростверком.

Таким образом получается наиболее прочный и устойчивый к боковым нагрузкам и грунтовым водам вариант основания для сравнительно тяжелых построек – домов из пено- и газобетона, построек в два-три этажа из дерева или каркаса.

Заглубленный столбчатый фундамент с ростверком из монолитного железобетона

Если использование жесткой гидроизоляции не предполагается, процедуры проходят достаточно похоже на предыдущий вариант, но с некоторыми важными изменениями.

  1. Ямы не бурятся, а выкапываются вручную или с помощью техники. Впрочем, для упрощения работ можно вначале пробурить скважину на нужную глубину, а потом лишь расширить ее под требуемую форму.
  2. Песчано-гравийная подушка выполняется так же, возможно расширение скважины в нижней части для создания «башмака».
  3. В яму опускается арматурный каркас, вставляется опалубка по желаемой форму колонны.
  4. В подготовленную опалубку заливают бетон, удаляют воздух с помощью виброуплотнителя или трамбовки.
  5. После отверждения бетона удаляют опалубку и обрабатывают поверхность колонны гидроизоляционным составом – лучше на основе битума. Можно также использовать рулонную или пленочную гидроизоляцию с соответствующим закреплением. Более подробно о видах защиты от влаги в статье.

Ростверк заливается или одновременно с заливкой колонн, или после удаления опалубки с них и проведения гидроизоляции. Различают ростверк наземный – лежащий непосредственно на грунте – и приподнятый.

Второй вариант более практичен, поскольку не подвержен силам морозного пучения и не требует такой тщательной гидроизоляции с нижней стороны.

Опалубку для обоих видов ростверка изготавливают по принципам, рассмотренным в статье.

Также в качестве ростверка можно использовать железобетонные перемычки. В этом случае фундамент будет монолитно-сборным.

Столбчатый фундамент из кирпича

Сооружение из кирпича или бетонных блоков строится по одному принципу. В обоих случаях колонны могут покоится непосредственно на грунте (для скальных или сильно каменистых пород), на песчано-гравийной подушке или на предварительно выполненной монолитной бетонной опоре.

Последовательность работ:

  1. Отрывка ямы или подготовка площадки для колонн.
  2. Устройство подушки с обязательной трамбовкой. Если используется бетонная основа, она отличается в опалубке с армированием или без по технологии, описанной в предыдущем разделе.
  3. Поверх подготовленной подушки или основы выкладывается прямоугольник/квадрат из блоков или кирпича. Обычно выполняется столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 см, поскольку всего четыре подобных блока дают достаточную опору для брусового ростверка каркасного дома или сруба. Для скрепления блоков или кирпича используют качественный цементный раствор.
  4. Поверх подготовленной опорной площадки обязательно устраивают горизонтальную гидроизоляцию – она препятствует попаданию почвенной влаги в конструкции здания.

Наибольшей популярностью пользуется строительство столбчатых опор из бетонных блоков – они более прочные и однородные по сравнению с кирпичом.

Такие упрощенные – надземные или мелкозаглубленные фундаменты – обычно используются для легких каркасных или деревянных построек. Чаще всего по этому принципу создают столбчатый фундамент для бани, при этом гидроизоляции опор необходимо уделять повышенное внимание, а пол первого этажа серьезно утеплять.

Заключение

Благодаря использованию простых и не слишком дорогих материалов, столбчатые фундаменты обходятся на 20…70% процентов дешевле, чем другие разновидности оснований. Для сравнения – под каркасный или брусовый дом размером 8х6 м мелкозаглубленные столбчатые опоры обойдутся в 14…15 тысяч рублей, а свайно-винтовые – уже в 50…60 тысяч.

Наиболее же привлекательным для мастеров преимуществом этого вида оснований считается возможность их самостоятельного возведения с использованием только ручной силы, без строительной техники и наемных работников.

Столбчатый фундамент: пошаговая инструкция своими руками

Как залить столбчатый фундамент по уровню

Если частный дом делается по каркасной технологии или из легких стройматериалов, то наиболее оптимальная фундаментная опора для него – это столбы с ленточным ж/б или стальным ростверком.

Такое основание оказывает минимальное давление на грунт и достаточно просто в самостоятельном исполнении.

Правильно по всем нормам выполнить столбчатый фундамент своими руками несложно, а стоит подобная конструкция сравнительно недорого.

  • Что это такое?
  • Виды и подвиды
  • Плюсы и минусы
  • Пошаговая инструкция
  • Применение в строительстве
  • Что такое столбчатый фундамент?

    Столбчатые фундаменты просто идеально подходят для легких строений (гаражей, садовых домиков, сараев, бань). Однако при правильном расчете на них можно ставить и каркасные либо пенобетонные коттеджи. А вот для дома из кирпича с толстыми стенами лучше поискать иной вариант.

    Но многое в этом вопросе зависит от общего веса постройки. Ведь шифер или керамическая черепица для крыши значительно тяжелей рубероида либо легкого металлопрофиля. В проекте столбчатого фундамента и всего дома учитывать надо все применяемые при строительстве материалы – от пола и стен до кровли. А готовить расчеты доверять стоит только квалифицированному специалисту.

    Пример

    Конструктивно такое основание представляет собой свайное поле из столбов, выполненных из различных материалов и связанных поверху ростверком.

    Если грунт на участке неустойчивый, то возводить для дома основание в виде заглубленного монолита из железобетона не слишком рационально. Столбчатые сваи здесь сильно выигрывают в плане дешевизны работ.

    При грамотном проектировании им не страшны высокие грунтовые воды и пучения грунтов.

    Разновидности столбчатого фундамента

    Столбы рассматриваемого фундамента по технологии погружения в грунт могут быть висячими либо подпорными.

    В первом случае короткие опоры удерживаются в земле за счет сил трения, а во втором – они делаются более длинными, так чтобы основанием упираться в твердый грунтовый слой.

    Из-за необходимости проводить сложные расчеты и погружать большое количество свай висячий вариант в частном домостроении практически не используется.

    По конструктивному расположению ростверка они подразделяется на:

    • Незаглубленный – ростверковая часть висит на столбах над землей на высоте до полуметра;
    • Мелкозаглубленный – ростверк погружается в почву на 40–60 см;
    • Заглубленный – с заложением железобетонной ленты на опорах ниже глубины промерзания на стройплощадке грунта.

    Схема мелкозаглубленного основания

    Последний вариант дает мало выгоды в плане экономии на стройматериалах. При строительстве загородных домов такое основание применяется очень редко.

    Чаще всего для коттеджей строители выбирают незаглубленный ростверк, по всей длине висящий на столбчатых опорах.

    Эта технология исключает проблемы с пучением и позволяет делать ростверковую конструкцию из стального швеллера, что сильно упрощает и ускоряет процесс устройства фундамента.

    Преимущества и недостатки фундамента на столбах

    Список достоинств столбчатого фундамента довольно обширен, в нем числятся:

    • Отсутствие потребности в грузоподъемной спецтехнике;
    • Возможность устройства свайного поля на склонах;
    • Высокая скорость возведения;
    • Отсутствие необходимости в подготовительном выравнивании стройплощадки;
    • Простота технологии, позволяющая сделать его самостоятельно;
    • Превосходная устойчивость столбов к пучению;
    • Дешевизна конструкции.

    Если запроектировано и сделано на этапе строительства грамотно, то он спокойно прослужит больше полувека. Он не боится сезонного пучения грунта, лишь бы только поднятие земли не затронуло ростверк. А технология работ настолько просто, что выполнить все вполне можно в одиночку, не привлекая сторонних высокопрофессиональных и дорогостоящих монтажников.

    Среди недостатков фундаментов на столбах для домов за городом числятся:

    • Малая устойчивость опор к боковым нагрузкам;
    • Ограничения по грунтам (для болотистых участков выбирать не стоит).
    • Ограничения по несущей нагрузке (для тяжелых бетонных или кирпичных домов подобное основание не подходит по определению);
    • Невозможность устройства подвала.

    Главный недостаток рассматриваемой разновидности свайно-ленточного фундамента – это возможное разрушение опор при сильных боковых воздействиях. Если на участке сильно подвижные в горизонтальной плоскости грунты, то придется сильно увеличивать диаметр свай, что скажется на цене строительства. Либо вообще потребуется подбирать иной тип фундамента для сооружаемого дома.

    Минусы — боковые нагрузки

    Инструкция – как обустроить фундамент самому

    Возводятся столбчатые фундаменты по технологии в четыре этапа:

    1. Земляные работы с выбуриванием ям под опорные столбы и устройством на их дне подушки из песка.

    2. Установка несъемной опалубки для опор фундамента с последующей заливкой бетона либо выкладывание их из кирпича или бетонных блоков.

    3. Устройство для этой разновидности свайно-ростверкового фундамента верхней распределяющей нагрузки части из железобетона, стального швеллера или древесины.

    4. Гидроизоляция всей конструкции и обшивка опор по периметру здания сайдингом или профлистом.

    Все достаточно просто, но есть в этом процессе и ряд нюансов. Первый из них – независимо от уровня заложения ростверка, подпорные сваи столбчатого варианта фундамента для частного малоэтажного дома следует погружать глубже точки промерзания. Чтобы ускорить работы, в отдельных случаях лучше всего будет привлечь специализированную технику с буром.

    Сами опоры основания могут быть выполнены из:

    • Залитого в асбестоцементную трубу железобетона;
    • Кирпича;
    • ФБС (изготовленных на заводе ж/б блоков для фундаментов);
    • Натурального камня.

    Ниже приведёна пошаговая фото-инструкция столбчатого фундамента на пеноблоках:

    Переносим план фундамента на местность — размечаем колышками будущие границы

    Копаем ямы

    Засыпаем ямы щебнем, сверху песком и несколько раз проливаем и повторяем процедуру засыпания песком

    Выставляем на подушку первые 4 блока по углам и выравниваем по шнурке и размерам

    Подставляем второй блок и выравниваем по уровню

    Гидроуровнем отмеряем нулевой уровень фундамента — его высоту

    Выставляем следующие уровни блоков нашего основания

    По уровню делаем все остальные столбы

    Выкладываем рубероид на столбики для гидроизоляции

    https://www.youtube.com/watch?v=Mj_6brs48lk

    Также возможно использование стальных винтовых свай. Но это уже будет больше одна из вариаций свайно-винтового фундамента. Раньше опоры делали даже из влагостойкой лиственницы. Однако сегодня большинство частных застройщиков предпочитают ставить под свой дом что-нибудь более долговечное и бетонное.

    Опоры ставятся с интервалом 1,5–2,5 метра так, чтобы находиться под углами строения, в местах пересечения внутренних стен и заложения несущих балок, а также под печами и каминами.

    Это точки основных нагрузок. Часть из них ростверк вполне в состоянии распределить по всей конструкции.

    Но в идеале основной вес должен приходиться как раз на опорные сваи, на которых покоится столбчато-ленточный фундамент.

    Выбирая кирпич, следует сразу исключить силикатную его разновидность. А керамический следует брать с максимально высокой морозостойкостью. В целом, если замешивать и заливать бетон не хочется, то лучше всего предпочесть ФБС. Эти блоки изначально предназначены для возведения фундаментных оснований для различных зданий.

    По конструкции бетонный ростверк поверх столбов – это небольшой ленточный фундамент. Для него собирается отдельная опалубка с укладкой в нее арматуры из стальных прутков в 10–12 мм.

    После их связки готовый армирующий пояс останется лишь залить бетонным раствором с маркой не ниже М-300. При этом для деревянных строений ростверковая часть нередко выполняется вовсе из бруса.

    Во многих случаях его вполне хватает для перераспределения нагрузок.

    Для гидроизоляции элементов столбчатого основания можно воспользоваться рубероидом либо жидкой битумной мастикой. Подойдет даже мягкая черепица, если она осталась неизрасходованной при покрытии кровли на уже построенном здании.

    Где лучше использовать фундамент на столбах

    Самостоятельно построить столбчатый с ростверком поверх опор фундамент своими руками несложно. Приведенная пошаговая инструкция и описанные выше нюансы изготовления подобной опоры помогут справиться с задачей даже начинающему строителю. Все выполняется буквально за несколько дней. Правда придется подождать до месяца, пока застынет бетон в ростверке, но иначе никак.

    Пример дома

    Если строение в планах возводить легкое, то подобный фундамент для него по стоимости и срокам работ сделать будет выгодней всего. Проект можно подготовить даже самому. А вот расчеты для основания под массивным коттеджем лучше заказать у профессионала.

    Как выставить по уровню столбчатый фундамент

    Как залить столбчатый фундамент по уровню

    Правильно обустроить фундамент любой постройки – это значит обеспечить длительный срок ее эксплуатации, прочность и надежность.

    Всего этого можно добиться в том случае, если нагрузка на основание дома будет распределена равномерно, а для этого необходимо сделать фундамент по уровню или вывести его под ноль.

    Самым распространенным вариантов сооружения основы является ленточная конструкция.

    • баня;
    • беседка;
    • терраса;
    • легкий дачный домик;
    • сарай или даже гараж.

    Несмотря на малый вес постройки, ее прочность и срок службы напрямую зависят от того, насколько правильно возведен фундамент. В тех случаях, когда основание не удалось сделать по уровню, стены строения будут довольно быстро разрушаться.

    Столбчатый фундамент

    Столбчатое основание

    Установка столбов для фундамента дома заключается в выполнении работ с использованием кирпича, бетонных блоков или асбестоцементной трубы.

    Если в ходе работы стало заметно расхождение по высоте столбов, превышающее 5 сантиметров, то требуется сделать так, чтобы фундамент был залит по уровню.

    Для того чтобы залить его под ноль необходимо:

    • использовать нивелир или гидроуровень;
    • возвести опалубку;
    • подготовить армирующую сетку;
    • заказать готовый бетон или приготовить смесь самостоятельно.

    Особенность выполнения работ связана с изготовлением специальных коробок, закрепленных на столбах основания с помощью саморезов, чтобы избежать смещения.

    Определив нужный уровень в одной точке, натягивают тугой (не капроновый) шнур к следующему столбу под контролем гидроуровня.

    Так закрепляют шнур у каждого столба, а затем по высоте его и крепят остальные коробки, которые необходимо залить бетонным раствором.

    Перед заливкой бетона проверить гидроуровнем правильность расположения всех столбов или закрепленных на них коробок, начиная с диагоналей и заканчивая поперечными и продольными линиями.

    Сделать фундамент по уровню гораздо проще в самом начале выполнения работ. Для того чтобы исправить допущенные ошибки потребуется возведение дополнительной опалубки и ее армирование.

    Ленточный и монолитный фундамент

    Любое основание дома должно быть правильно обустроено.

    Это значит, что помимо надежного армирования и точно рассчитанной глубины заливки необходимо сделать фундамент здания по уровню. Посмотрите, как выровнять фундамент по уровню.

    О качестве выполнения работ по возведению основания дома необходимо позаботиться на этапе установки опалубки и проверить во время закладки второго слоя сетки для армирования.

    Еще возводя опалубку для того, чтобы залить надежное основание, необходимо постоянно контролировать правильность и точность установки щитов и досок гидроуровнем.

    В качестве дополнительного контроля используют строительный уровень, которым проверяют точность проводимых работ в каждом углу постройки.

    В первую очередь нужно выставить по уровню все углы здания. Теперь важно проверить диагонали, а затем только приступать к проверке середин поперечных и продольных стен.

    Если во всех углах удалось добиться одного уровня плоскости, значит можно по уровню сделать и вес фундамент.

    Уровень плитного фундамента

    Чтобы легче было проверить плоскости при сооружении монолитного фундамента нужно установить в углах арматурные пруты и на них сделать отметки, показывающие уровень, до которого должна быть залита бетонная смесь.

    Сделать фундамент так, чтобы он был расположен в одной плоскости без искажений и колебаний необходимо для того, чтобы нагрузка на него распределялась равномерно по всей поверхности.

    Выставляя опалубку, следует вспомнить о возможности использовать в качестве своего рода маячков, вертикально установленные прутки, которые служат для связки верхнего и нижнего слоев армированной сетки.

    По меткам, сделанным на этих прутах после проверки плоскости с помощью гидроуровня, заливают бетон.

    Дополнительной контрольной линией может служить верхний край правильно и добросовестно сооруженной опалубки.

    После застывания раствора по меткам пруты обрезают, используя болгарку. Немного проблематичней вывести фундамент под ноль уже после того, как он был построен.

    Здесь тоже не обойтись без гидроуровня, который раскладывают по всей поверхности фундамента, проверяют диагонали и выбирают один из углов, принимая его за эталон.

    На поверхности готового основания потребуется сделать пропилы глубиной 3-4 сантиметра и проследить за тем, чтобы во время повторной заливки раствор полностью их заполнил.

    Повторная заливка осуществляется по установленным меткам, под контролем гидроуровня, толщина такой стяжки должна быть не менее 5 сантиметров.

    Наличие пропилов позволяет не использовать для связки арматуру, но иногда на прежнее основание укладывают сетку для армирования, добиваясь его большей прочности и надежности.

    Источник: https://fundamentaya.ru/montaj/plitnyj/sdelat_uroven_fundamenta.html

    Как правильно поймать уровень фундамента. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

    Правильно обустроить фундамент любой постройки – это значит обеспечить длительный срок ее эксплуатации, прочность и надежность.

    Всего этого можно добиться в том случае, если нагрузка на основание дома будет распределена равномерно, а для этого необходимо сделать фундамент по уровню или вывести его под ноль.

    Самым распространенным вариантов сооружения основы является ленточная конструкция.

    Несмотря на малый вес постройки, ее прочность и срок службы напрямую зависят от того, насколько правильно возведен фундамент. В тех случаях, когда основание не удалось сделать по уровню, стены строения будут довольно быстро разрушаться.

    Еще по теме

    Нет похожих записей

    Источник: https://www.kak-sdelatpravilno.ru/pravilnyj-fundament/kak-pravilno-pojmat-uroven-fundamenta.html

    Выравнивание фундамента по горизонту кирпичом

    Фундамент является главным элементом конструкции, от прочности и ровности которого зависит долговечность и основные эксплуатационные характеристики строения. Достаточно часто после его возведение возникает необходимость выравнивания, если поверхность выглядит недостаточно ровной.

    Чтобы дом простоял долго, на стенах не появились трещины, и он не начал проседать, необходимо сделать поверхность основания идеально ровной. Рассмотрим, как сделать выравнивание фундамента по горизонту, его особенности и необходимые инструменты для работы.

    Особенности возведения фундамента

    При строительстве жилых сооружений чаще всего используются ленточные основания.

    Перед тем как дно предварительно вырытой траншеи заливается цементным раствором, оно должно быть покрыто гравием.

    Именно данный слой будет являться песчаной подушкой, которая и обеспечивает ровную поверхность.

    Однако многие люди считают, что если данная часть скрыта от глаз, ее строительство может быть произведено не очень аккуратно.

    Считается, что подушку из гравия необязательно делать идеально ровной. Однако это неверно.

    Именно от ее качества и ровности будет зависеть прочность основания.

    Как правило, толщина подушки из гравия составляет около 50 см. Ее толщина зависит от особенностей почвы, а также нагрузки, которую будет испытывать готовый фундамент.

    Что касается боковых сторон, идеально ровная поверхность будет в том случае, если использовать опалубку.

    Таким образом, вы сможете быть уверенными в ровности стен фундамента.

    Однако даже если с использованием опалубки стены получились неровными, эту проблему легко решить.

    Важно! Особое внимание следует обратить на ту часть основания, на которую будет укладываться слой гидроизоляции.

    Если он будет неровным, то гидроизоляционный материал будет прилегать неплотно, что приведет к нарушению поверхности стен.

    После окончания возведения фундамента следует внимательно провести замеры, и в случае выявления неровностей, произвести выравнивание фундамента по горизонту.

    Исправление погрешностей

    Чтобы обеспечить ровное основание сооружения, необходимо в первую очередь правильно выставить уровень. Для этого необходимо обозначить крайние точки основания здания, за пределы которых запрещено выходить.

    В том случае, если требуется исправить проблемы уже построенного основания, необходимо заново выставить уровень.

    Также потребуется дополнительно выравнивание поверхности фундамента.

     Рекомендуется правильно вывести цоколь так, чтобы его крайние точки располагались в одной плоскости.

    Важно! Если вы допустили ошибки в строительстве дна конструкции, то данные ошибки исправить практически невозможно. Поэтому не стоит экономить материалы и время, чтобы изготовить качественную песчаную подушку.

    Самым популярным фундаментом для частного строительства является ленточный. При его монтаже необходимо учитывать особенности почвы и нормативы по его заложению.

    Боковые стороны фундамента

    Выравнивать боковые стены следует исходя из того, каким является перекос. При небольшом перекосе рекомендуется прибить специальную сетку при помощи дюбелей, после чего покрыть штукатуркой.

    При большом перекосе рекомендуется:

    • Заново возвести опалубку;
    • Залить цент между опалубкой и основанием;
    • При высокой разнице, которая составляет более 50 мм, следует наложить армирующую сетку в местах, где будет заливаться бетон. Таким образом, обеспечивается отличное сцепление высохшей опалубкой и бетоном.

    Столбчатый фундамент своими руками: расчеты, пошаговая инструкция

    Как залить столбчатый фундамент по уровню

    Фундамент, являясь основанием и частью искусственного сооружения, должен оптимально взаимодействовать с природным образованием – грунтом.

    Что дает, возведенный столбчатый фундамент своими руками, в этом отношении? Многое: сокращаются материальные, финансовые и временные затраты, а главное – обеспечивается лучшая работа с грунтом, который глубоко промерзает, склонен к пучинистости, недостаточно устойчив (конечно, при наличии ростверка).

    Главным элементом столбчатого фундамента являются опоры, устанавливаемые в точках сосредоточения нагрузок. Это обычно углы здания, несущие стены, различные колонны. Он оптимален для каркасных зданий, из пеноблоков, СИП панелей и других легких материалов.

    Характеристика столбчатого основания

    Частота установки столбов составляет 150-250 см, иногда бывает и реже, но тогда понадобится более мощный монолитный или сборный ростверк из различных материалов, включая бетон, железобетон, металл или дерево.  

    Столбчатый фундамент своими руками лучше подходит:

    • для постройки не тяжелого строения без цоколя;
    • к кирпичному дому, когда нужна основа с глубоким заложением, поскольку здесь сплошная основа неприемлема, как неэкономичная;
    • когда нужна меньшая осадка, нежели допускает ленточный фундамент;
    • при необходимости минимизировать негативное воздействие на основание, вызванное морозным пучением;

    Минимальное сечение столбов определяется материалом, из которого они изготовлены:

    • бетонные и бутобетонные – 0,4 м;
    • каменные – 0,6 м;
    • кирпичные над поверхностью земли – 0,38 м, при наличии забирки – 0,25 м;
    • бутовые – 0,4 м.

    Два варианта столбчатого фундамента.

    Достоинства и недостатки столбчатых оснований

    Столбчатый фундамент своими руками обладает следующими плюсами:

    • экономичностью (доля в общей себестоимости строения составляет в среднем 18%, у других типов – 25%);
    • материалоемкость и трудоемкость до двух раз ниже, нежели у ленточного;
    • возводятся вдвойне быстрее;
    • надежностью («ладят» с морозным пучением в отличии почти от всех других типов);
    • простотой технологии возведения;
    • не обязательно нивелирование участка;
    • малым объемом гидроизоляционных мероприятий;
    • если спроектированы правильно, им не страшны высокое расположение грунтовых вод и пучение грунта.

    Они обладают следующими недостатками:

    • затруднительно строительство дома с подвалом;
    • конструкция неглубокого заложения боится горизонтального сдвига, а потому важен очень надежный ростверк;
    • вариант неглубокого заложения применяется только на грунте без пучения и подвижек; 
    • применимы только под нетяжелые строения.

    Разрушение столбчатого фундамента из-за боковых нагрузок.

    Из чего делается столбчатое основание

    Как сделать столбчатый фундамент, и из каких материалов:

    • тяжелого бетона В15-В25;
    • железобетона (монолитного, сборного);
    • труб (асбоцементных и металлических) с вставленными внутрь прутьями арматуры и залитым бетонным раствором;
    • прочных пород древесины (например, дуба);
    • обожженных красных кирпичей;
    • бутовых камней;
    • бутобетона.

    Столбчатое основание по показателю глубины заложения

    Они подразделяются на типы от взаимного расположения глубины подошвы столба и мощности промерзшего слоя почвы:

    • заглубленные (низ опоры уходит в грунт на два метра, поэтому могут использоваться на слабо пучинистых почвах);
    • Устройство заглубленного столбчатого фундамента

    • малозаглубленные (имеет норму закладки меньше единицы от стандартной величины промерзшей почвы);
    • Схема малозаглубленного столбчатого фундамента

    • незаглубленные (проникновение в грунт – 45±5 см).
    • Устройство незаглубленного столбчатого фундамента.

    Внимание: Мелко заложенными фундаментами также называют основания, которые по высоте не превышают 4 ширины, и передают давление на почву преимущественно посредством подошвы.

    Правила возведения столбчатого основания

    Опоры данного типа оснований устанавливаются по углам строения, на них опираются нагруженные конструкции, точки сопряжения с перегородками и тяжело нагруженные элементы типа колонн. Расчет столбчатого фундамента выдает частоту монтажа столбов в 150-250 см.

    Устройство столбчатого фундамента под каркасник.

    Столбы объединены в единую конструкцию с помощью ростверка, чтобы работать совместно. Так они лучше противостоят горизонтальным смещающим и опрокидывающим силам, и служат опорой для силовых стен.  

    При возведении коттеджа на данной основе, чтобы сохранить тепло внизу, исключить проникновение туда влаги и грязи, животных и птиц, делается забирка – своего рода ограждение. Она выглядит в виде кирпичной, бетонной или бутовой стенки, толщина которой 10-20 см. Если грунт пучинистый, под забирку лучше сделать песчаную подушку в 15-20 см. Также ее можно углубить в землю до 200 мм.

    Этапы возведения

    Здесь рассмотрен монолитный столбчатый фундамент своими руками и пошаговая инструкция по его возведению из железобетона. Предварительно изучается почва, грунтовые воды, проводится подготовка, делается опалубка, выбирается вариант заполнения бетоном.

    Разметка 

    Поскольку такой фундамент монтируется по «точкам», все разметочные погрешности нужно минимизировать. Для этого вокруг периметра выставляют обноску с отступом не менее 100 см от «пятна». К ним горизонтально крепятся рейки из дерева с отметками всех элементов основания.  

    Чтобы аккуратней перенести оси, необходимо пользоваться рулеткой, а углы контролировать геодезическими инструментами. Посредством теодолита тестируется низ ям, хотя бы в определяющих местах.

    Подготовка ям для установки столбов

    Под основание из железобетона углубления выполняются в виде квадратов или прямоугольников. Их расположение должно точно соответствовать разметке. При глубине ямы не более одного метра она может иметь вертикальные стенки, а свыше 100 см – наклонные или укрепленные опалубкой, чтобы исключить осыпание земли.

    Глубина ям должна на 25±5 см превышать низ опор и по ширине превосходить сечение опоры примерно на 0,3 м во все стороны. Это нужно для установки опалубки и ее распорок. По ширине фундамент должен превосходить этот размер стен.

    Песчано-гравийная подсыпка

    Любой фундамент, кроме свайного, не может обойтись без прослойки из смеси гравия и крупного песка толщиной 25±5 см с сечением вкруговую на 15±5 см больше, чем сечение столба.

    Затем эта смесь пропитывается влагой и основательно утрамбовывается вручную.  Поскольку подушка отлично отводит воду, то ее необходимо до заливки бетона, накрыть водонепроницаемым материалом. В результате бетонная смесь не будет терять воду.

    Порядок устройства пятки

    При изготовлении блочных, кирпичных и бутовых столбов, лучше, если пятка будет представлять готовое бетонное изделие, устанавливаемое на горизонтально выверенную прослойку из песка и гравия. Благодаря скошенным граням его легче монтировать.

    Устройство пятки.

    Под монолитные столбы и подушка должна быть такой же. Она должна в два раза превосходить столб в сечении, а высота составлять 30% поперечника. Далее укладывается арматура двумя ярусами, включая и общую со столбом. В результате получится единая железобетонная конструкция.

    Строительство столбов

    Их часто сооружают из бетонной смеси, предварительно установив в углубление опалубочный каркас. Если стены ямы сухие и не осыпающиеся, опалубка может не понадобиться. Но стенки тогда следует обложить материалом, не пропускающим воду для предотвращения ее ухода в землю.

    Столбчатый фундамент из асбестовых труб.

    Вместо опалубки подойдут трубы из асбеста, керамики или металла с внутренним сечением от 100 мм. В них заливается бетонная смесь, которая вместе с трубой, и образуют опоры.

    Для армирования столбов подойдут прутки диаметром 10-12 мм. С промежутком в 20-25 см их необходимо обхватывать хомутами из катанки в 6 мм или отожженной проволоки. Арматура должна выходить из верха столба на 100-200 мм для приварки арматуры ростверка.

    Заполнив низ ямы бетонной смесью, с предварительно установленной арматурой, в нее можно установить свернутый в рулон рубероид, равный диаметру скважины, с высотой, соответствующей возвышению ростверка над землей по проекту.

    Ее верх может представлять 2-3-х слойный рулон рубероида, стянутый кольцами из отожженной стальной проволоки. При большом диаметре, чтобы рубероидная опалубка была устойчивой, ее обхватывают ограждением, соразмерным с углублением.

    Если столб квадратный, понадобятся 4 арматурных прутков, если круглый – 3. Вязаный каркас лучше сварного – достигается большая прочность. Причем прутки должны окружаться слоем бетона не менее 50 мм. Это необходимо для предотвращения их окисления.    

    Кирпичные столбы следует выкладывать из обожженных полнотелых кирпичей марки 100 и выше, конечно, при низком уровне ГВ. Иначе они долго не простоят из-за размокания. Для кладки с перевязкой следует пользоваться раствором из цемента марки М300 и более, и постоянно контролировать вертикаль.

    Используя бутовую кладку, надо пользоваться плоскими камнями, имеющими ровные грани, чтобы вертикальное давление воспринималось всей плоскостью, а не была сосредоточенной. При укладке камни тоже перевязываются, по углам укладываются наиболее крупные, а мелкими заполняют щели.

    По толщине камни не должны превосходить 300 мм. При их укладке надо пользоваться раствором и производить плотную взаимную подгонку. Для заполнения промежутков подойдет и щебень с хорошей трамбовкой. Для большей прочности их можно армировать 6-мм прутами по вертикали и горизонтали через 250-400 мм. Для этих целей также подойдет и соответствующая арматурная сетка.

    Внимание:Чтобы столбы были одинаковой высоты, после основной заливки их надо выровнять, пока не произошло схватывание. Ведь срезка излишков после затвердевания слишком затратная операция.

    Как возвести ростверк

    Дав высохнуть столбчатому фундаменту, проверяется высота и, если она недостаточная, то выравнивается с помощью цементно-песчаного микса в соотношении 1:2.

    Когда он высохнет, следует начинать выстраивать единый пояс. На ростверк-монолит идет бетонная смесь, заливаемая в опалубку, в которую заранее уложен арматурный каркас.

    Расстояние от земли до низа ростверка должно составлять 10 и более см, чтобы компенсировать пучение грунта.

    Чтобы устроить сборно-монолитное основание, следует сначала скрепить монтажные петли проволочными скрутками или приваркой арматурных кусков.

    Далее в районе стыков делают опалубку и заливают в нее раствор бетона нужной марки. На выровненный бетонный верх укладывается гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить быстрое высыхание и защитить от осадков.

    Когда ростверк наберет прочность и будет гидроизолирован, возможно возведение стен. 

    Гидроизоляция

    Любому типу фундамента угрожает влага атмосферная или почвенная. От поверхностной влаги можно защититься отмосткой. Защитой от грунтовых вод (ГВ) служит гидроизоляция ростверка, поскольку делать ее по столбам трудно. Поэтому их лучше изготавливать из влагостойкого бетона W4, если ГВ не агрессивная и W6, когда агрессивная.

    Гидроизоляция битумной мастикой.

    Гидроизоляцию рассматриваемого здесь элемента здания проводят одним из следующих способов:

    • на верх пояса и забирки наносится битум, на который укладывается рубероид и снова наносится битумная масса с укладкой еще одной полосы рубероида;
    • сверху укладывается цементно-песчаный микс в соотношении 1:2. После выравнивания он посыпается сухим песком 2-3 мм слоем. После схватывания цемента, он накрывается рубероидной полосой или толем.

    Внимание: Столбы из бетона и бута не нуждаются в гидроизоляции: они не боятся влаги. Кирпичные же столбы подойдут только для сухих грунтов и то только после обработки пропиткой с глубоким проникновением.

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.