Конструкция перекрытия междуэтажного по деревянным балкам

Межэтажные деревянные балки

Конструкция перекрытия междуэтажного по деревянным балкам

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка

Одним из элементов, который выдерживает всю нагрузку перекрытия, является балка. От того, насколько правильно выполнен ее монтаж и произведен расчет несущей возможности, будет зависеть целостность и долговечность перекрытия между этажами.

Балки из дерева. Преимущества и недостатки

Изготовленная из дерева балка, остается популярной при оборудовании перекрытия между этажами. Но они так же, как всякий строительный материал, наделены своими положительными и отрицательными качествами. Рассмотрим характеристики деревянных балок для перекрытия пролета.

К положительным характеристикам деревянных балок можно отнести следующее:

  1. Выполненные из дерева балки перекрытия просты при использовании. Легко и быстро устанавливаются.
  2. Они имеют сравнительно небольшой вес, что влечет за собой снижение общей нагрузки на основание здания.
  3. Имеют меньшую стоимость по сравнению с другими материалами.
  4. Материал для изготовления находится в достаточном количестве.
  5. Могут, при необходимости, быть быстро заменены.
  6. Хорошо подходят для строительства небольших частных и коттеджей, которые имеют небольшие пролеты.
  7. Дерево является экологически чистым материалом.

Деревянные балки перекрытий дома часто являются наиболее экономичным вариантом

К недостаткам этого строительного изделия можно отнести следующее:

  1. Требуют обработки специальными жидкостями, которые имеют противопожарные характеристики и не допускают гниение материала.
  2. Имеют ограниченную нагрузку.
  3. Отсутствие возможности их монтажа в помещениях с большими пролетами.

Требования к перекрытиям из деревянных балок

При установке балок из дерева необходимо обязательно выполнить ряд требований. Нарушение или невыполнение этих требований может привести к негативным последствиям. Требования определяют, что:

  • запрещается использовать для изготовления балок лиственные породы деревьев. Изготовление должно проводиться только из хвойных пород. Такая древесина имеет значительный запас прочности;
  • древесина, из которой предстоит изготовление балок, должна иметь влажность не больше 14 процентов. В случае превышения указанной величины, балочный пролет может иметь значительный прогиб;
  • древесина должна быть очищена от коры, обработана огнестойкой жидкостью, раствором против вредителей и грибковых заболеваний. Запрещено использовать древесный материал, который имеет заболевания или дефекты;
  • перед изготовлением балок необходимо предусмотреть строительный подъем. В процессе эксплуатации он выровняется, пол и потолок останутся ровными;
  • выравнивание балок необходимо проводить путем установки под их концы пропитанных в смоле обрезков пиломатериалов. Подрубывать окончания конструкций не рекомендуется;
  • кроме прямоугольных балок с рассчитанным сечением, можно применять цельное бревно. Оно должно быть обтесано и иметь определенный диаметр. Это намного дешевле, чем использование пиломатериалов. Но, такие бревна перед монтажом должны храниться в сухом месте не меньше года.

Расчет балок, выполненных из дерева

Планируя монтировать деревянное перекрытие, нужно рассчитать необходимое число балок и их габариты.

Для этого надо:

  • знать расстояние между стенами, на которые они будут монтироваться;
  • вычислить предполагаемую нагрузку на балки после того, как они будут установлены;
  • зная указанные величины, рассчитать величину сечения и шаг их установки.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Определение величины балок

Величина балки складывается из суммарных величин. Эти величины включают:

  • расстояние между стенами;
  • длину балки, которая будет встроена в глубину стены.

Величина пролета определяется при помощи измерительных принадлежностей, например, рулетки. В зависимости от материала, из которого изготовлена стена (дерево, бетон, кирпич и т.д.), будет зависеть глубина укладки балок.

Деревянные балки являются конструкционными элементами с несущими функциями

Если здание кирпичное, то запас под деревянные балки должен быть более 10 см.

Если здание построено из дерева, то под балочный пролет для второго этажа делают специфические пазы, которые имеют глубину 6-10 см.

В случае, когда деревянным конструкциям предназначено стать основой для стропильной системы, они должны быть длиннее, чем пролет здания, на 5-7 см.

Важно!

Перекрытие деревянными балками должно находиться в пределах от 2,5 до 4 м. Максимальная длина пролета не должна превышать шести метров. Если перекрытие превышает эту величину, то устанавливаются конструкции из клееного бруса.

Установка балок перекрытия – важный и ответственный этап стройки

Расчет нагрузки на деревянную балку

Нагрузка, как и величина балок, состоит из суммы нескольких элементов. Это суммарная масса элементов пролета и деталей интерьера, которые будут расположены в комнате верхнего этажа.

К элементам, которые входят в перекрытие между этажами, можно отнести деревянные балки, лаги, утеплитель, напольное и потолочное покрытие, паро- и гидроизоляцию. К элементам интерьера относится мебель, бытовая техника.

Сюда же включается возможное количество жильцов, которые будут постоянно пользоваться этажом. Зачастую, расчет нагрузок проводится специальными учреждениями.

Для самостоятельного расчета несущей способности применяется схема:

  1. Перекрытие чердачного помещения с подшивкой. Если в качестве утеплителя применяется минвата, то собственная нагрузка лежит в пределах 50 килограмм на квадратный метр. Стандарты СНиП обозначают нормативную нагрузку для перекрытия в пределах 70 килограмм на квадратный метр и запас прочности для него с коэффициентом 1,3. Общая нагрузка рассчитывается просто: 70 кг х 1,3+50 кг = 130 килограмм на метр квадратный.
  2. Утеплителем служит не минвата, а материал с большим весом. Или при подшивке применялись толстые доски. В этом случае нормативная нагрузка увеличивается до 150 килограмм на квадратный метр. Соответственно, изменится общая нагрузка: 150 кг х 1,3+50 кг = 245 килограмм на квадратный метр.
  3. Для мансарды нормативная нагрузка будет составлять 350 кг на квадратный метр.
  4. Для балок, которые выполняют функцию перекрытия между первым этажом и вторым норматив составляет 400 кг на метр квадратный.

Конструкция деревянного перекрытия

Расчет величины сечения и шага монтажа балок

Определившись с величиной нагрузки, которая ляжет на балку и, посчитав ее длину, можно рассчитать шаг монтажа и величину сечения (или же диаметр). Эти величины связаны относительно друг друга и обозначаются по установленным стандартам:

  1. Сечение балок находится в соотношении ширины и высоты, как 1 к 1,4. В зависимости от нагрузки, балка должна иметь ширину от 5 до 20 см и высоту от 10 до 30 см. Если для перекрытия применяется бревно, то диаметр сечения должен быть в пределах от 10 до 30 см. Кроме этого, существуют специальные таблицы, которые дают точные размеры сечения в зависимости от длины и предполагаемых нагрузок.
  2. При расчете сечения необходимо учесть, что наибольший прогиб балок перекрытия между этажом и чердаком не должен быть более 1/200, а между нижним и вторым этажом не превышать 1/350.
  3. Монтаж балок проводиться с шагом, который лежит в пределах от 30 до 120 см. В основном применяют шаг укладки перекрытия через каждые 60, 80, 100 см. Зачастую, шаг выбирают по величине утеплительного материала. Если здание каркасное, то шаг проводят с учетом расположения каркасов.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Что такое лаги и преимущества их применения

Независимо от материала, из которого будет выполнено напольное покрытие, в межбалочное пространство необходимо установить лаги.

Что это такое и для чего они нужны? Их можно назвать поперечными балками. Лаги устанавливаются перпендикулярно основным балочным перекрытиям.

Служат для увеличения жесткости перекрытия между этажами и снижения нагрузки. К ним крепится потолочное и напольное покрытие.

Преимущества применения лаг очевидны:

  • простота и быстрота монтажа;
  • экономия строительных материалов;
  • готовая конструкция сразу эксплуатируется;
  • имеют отличные теплоизоляционные и звукопонижающие характеристики;
  • позволяют регулировать высоту напольного покрытия;
  • подходят для монтажа коммуникационных линий;
  • служат хорошим вентиляционным элементом;
  • распределяют нагрузку по всей поверхности среди балок;
  • относительно небольшая стоимость;
  • возможность быстрого и качественного ремонта или замены отдельных частей.

Лаги – это поперечные балки пола, по которым укладывается покрытие пола

Лаги своими руками

Производство лаг проводиться их брусьев дерева с прямоугольным сечением.  Сечение лаг находится в соотношении ширины и высоты, как 2 к 3 или же 1 к 2. Иными словами, высота лага должна превышать его ширину в 1,5-2 раза. Для производства лаг зачастую применяют древесину дешевых хвойных пород. Например, сосна или елка. Брусок режется на необходимую длину и получается лаг.

Важно!

Древесина для лаг должна быть высушена, без дефектов, обработана специальным огнеупорным раствором, жидкостью от вредителей и грибковых заболеваний.

Материал для лаг

Укладываем лаги правильно

Монтаж лаг необходимо проводить в направлении, перпендикулярном направлению, в котором будет укладываться напольное покрытие. Важно правильно рассчитать шаг монтажа лаг. Если шаг выбран верно, то прочность напольного покрытия будет достаточно высокая. Но, при меньшем шаге выполнение работ и стоимость материала будет дороже.

Если шаг укладки будет большой, то пол будет прогибаться и скрипеть. Чтобы выбрать правильный вариант, необходимо, прежде всего, учесть какой толщины будет напольное покрытие. Чем тоньше покрытие, тем ближе друг к другу должен проводиться монтаж лаг. Если толщина напольного покрытия (досок) около 2-2,5 см, то шаг монтажа лаг должен быть в пределах 30-40 см.

С увеличением толщины покрытия до 5 см шаг можно увеличить до 1 м.

Совет!

Рекомендуется в жилых комнатах напольное покрытие монтировать вдоль направления падения естественного света. В коридорах такое покрытие лучше монтировать по линии перемещение от двери к двери.

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Крепление лаг

Крепятся лаги непосредственно на балку, к ее боковой стороне. Это дает возможность провести их регулировку, не применяя дополнительных подкладок. Их уклон проверяется специальным уровнем. Добившись необходимого положения, лаги крепятся с балками гвоздями или шурупами.

Кроме этого, крепление лаг и балок друг с другом может проводиться при помощи железных уголков. Одна часть уголка саморезами монтируется на балку, ко вторым частям уголков крепятся лаги. Помимо уголков, для монтажа лаг могут использоваться кронштейны в виде буквы П, которые есть в свободной продаже.

Укладка деревянного пола на лаги имеет массу преимуществ: простота процесса, легкость замены отдельных элементов

Вывод

При строительстве своего дома или коттеджа перекрытия из деревянных балок будут хорошей заменой перекрытиям из бетона. Работы по их установке можно выполнить самостоятельно, без привлечения специальной техники.

Наличие лаг в межэтажном перекрытии увеличит жесткость перекрытия. Их наличие придаст надежность всей конструкции. Если все рассчитать и выполнить верно, то межэтажное перекрытие на деревянных балках будет служить долго.

Межэтажное перекрытие в доме из газобетона

Деревянные перекрытия в доме из бруса: как не надо делать

Вы можете почитать статью о деревянных перекрытиях в доме из газобетона.

ПредыдущаяСледующая

Устройство деревянных перекрытий: методика возведения межэтажных конструкций с хорошей теплоизоляцией

Конструкция перекрытия междуэтажного по деревянным балкам

Все фото из статьи

Устройство перекрытия по деревянным балкам представляет собой одно из наиболее распространенных технических решений в частном строительстве. Укладка несущих элементов с последующей теплоизоляцией дает возможность существенно снизить теплопотери дома, а значит – и уменьшить расходы на обогрев.

Естественно, при обустройстве перекрытий нужно учитывать множество тонкостей, и именно о них мы поговорим в данной статье.

Несущие конструкции между этажами необходимо качественно утеплять и защищать от влаги

Необходимость утепления

Прежде чем анализировать устройство деревянного перекрытия между этажами, нам необходимо понять, какие задачи выполняет эта конструкция и каким требованиям она должна соответствовать.

Разновидности конструкций

  • Во-первых, любое перекрытие – это несущая плоскость, которая должна быть достаточно прочной и стабильной, чтобы справляться с возникающими нагрузками. Пол, сформированный в процессе монтажа, не должен прогибаться под весом человека и мебели, а это значит, что для работы нужно использовать материалы с соответствующими механическими характеристиками.

Обратите внимание!
Наиболее важным компонентом в данном случае являются сами балки, однако и другие компоненты (доски, фанера, деревянные щиты) также играют важную роль.

  • Во-вторых, эффективное устройство перекрытий в деревянном доме определяет его теплотехнические характеристики. Чем качественнее будут утеплены подпольное пространство и чердак, тем более энергоэффективным будет само здание.
  • В-третьих, речь здесь идет не только о тепло-, но и о гидроизоляции. Для нормализации влажности в помещениях необходимо закладывать в подпольном и межэтажном пространстве пароизоляционные материалы. Иначе в результате конденсатообразования влажность будет возрастать, кроме того, от фундамента или неутепленного подвала будет «тянуть» сыростью.

Красным отмечены участки, обязательные для теплоизоляции

  • Наконец, обустройство перекрытий с качественной теплоизоляцией позволит нам дифференцировать обогрев помещений: там, где это необходимо (например, в спальне или детской), можно будет поддерживать повышенную температуру. А вот в гостиной или прихожей на обогреве можно сэкономить.

Как видите, процесс закладки утепленных перекрытий вполне оправдан и сточки зрения комфорта, и с точки зрения экономики. Ниже мы расскажем, какие материалы стоит использовать для решения этой задачи.

Используемые материалы

Итак, что же нам нужно для возведения перекрытий?

  • Во-первых, сами балки – но их обычно закладывают еще на этапе строительства. Если же есть возможность выбирать, то для этой цели стоит использовать деревянные брусья сечением не менее 150х100 мм, качественно просушенные и пропитанные влагозащитными составами с антисептическими компонентами.

Балки должны быть достаточно прочными, чтобы не прогибаться под нагрузкой

  • Во-вторых, само перекрытие обустраивается либо из досок (для чернового настила можно брать необрезные или горбыли, для чистового — обрезные или шпунтованные из сосны или другой плотной древесины), либо из плит на древесной основе. Наилучшим выбором здесь будут фанера или ориентированно-стружечная плита (ОСБ) толщиной от 25 мм.
  • В-третьих, монтаж настила производится либо на лаги, либо на черепные бруски, подшитые к балкам. Для этой цели будут использоваться брусья сечением 50х50 мм.

Засыпка пространства под полом керамзитом

Все вышеперечисленное касается самой несущей конструкции. Однако для того, чтобы перекрытие выполняло все свои функции, его необходимо утеплить. Сравнить основные теплоизоляционные материалы, используемые для этой цели, можно по таблице ниже:

МатериалОсобенности эксплуатации при теплоизоляции перекрытий
Минеральная вата
  • Утеплитель представляет собой плиты или рулоны, изготовленные из минеральных волокон, скрепленных связующим.
  • Материал практически не горит, не разлагается под действием влаги, не повреждается грызунами и насекомыми, при этом обеспечивает хорошее сохранение тепла и воздухопроницаемость слоя теплоизолятора.
  • Некоторые модификации минваты выпускаются с фольгированным слоем, который не только играет роль теплового зеркала, но и обеспечивает пароизоляцию.

С другой стороны, у минваты есть и недостатки:

  • Во-первых, эффективное утепление можно получить только при укладке достаточно толстого (около 100 мм) слоя материала.
  • Во-вторых, цена качественных плит весьма существенна, а дешевые разновидности не обладают всеми преимуществами материала.
Пенополистирол и пенопласт
  • Синтетические панели также могут использоваться для закладки в толщу перекрытий.
  • Они обладают сравнительно невысокой плотностью и за счет внутренней структуры хорошо сохраняют тепло.
  • Кроме того, при правильной укладке полимерные плиты практически непроницаемы для паров воды.

Однако минусов у них тоже довольно много:

  • Во-первых, высокая горючесть материалов делает их малопригодными для монтажа в деревянных зданиях.
  • Во-вторых, со временем теплоизоляционные свойства пенопласта и полистирола снижаются.
  • Наконец, если в доме есть мыши, то рано или поздно они доберутся до слоя утеплителя и будут постепенно выгрызать в нем ходы и гнезда.
Эковата
  • Этот материал является достаточно новым, потому и используется пока нечасто.
  • Эковата представляет собой комплекс из целлюлозных волокон с различными добавками – клеящими составами, огнезащитными пропитками, антисептиками и т.д.

Заполнение перекрытий эковатой чаще всего производится под давлением с использованием специализированного оборудования.Это одновременно является и плюсом, и минусом материала:

  • С одной стороны, обеспечивается максимально равномерное нанесение, гарантирующее отсутствие «мостиков холода».
  • С другой стороны, выполнить работы своими руками, без привлечения специалистов не представляется возможным.
Керамзит
  • Гранулы из обожжённой глины, обладающие низкой теплопроводностью, также можно использовать для обустройства утепленных конструкций.
  • В то же время необходимо помнить, что теплоизоляционный потенциал керамзита раскрывается только при засыпке толстым (минимум 40-50 см) слоем. Потому лучше с его помощью осуществлять устройство деревянного перекрытия первого этажа по грунту.
Рулонные фольгированные материалы
  • Пенофол, тепофол и другие рулонные материалы производятся на основе вспененного полимера.
  • На одну из поверхностей таких рулонов наносится слой алюминиевой фольги, который препятствует потерям тепла.
  • Использование фольгированного материала дает возможность не только эффективно утеплить перекрытие, но и защитить материалы от воздействия влаги, поскольку полимерное основание является хорошим пароизолятором.

Чаще всего для теплоизоляции применяется минеральная вата в плитах

Как видите, утеплять конструкции тоже можно с использованием разных материалов. Ниже мы расскажем, какие еще компоненты для этого понадобятся и как провести процесс обустройства с начала до конца.

Черновой пол на первом этаже

Инструкция по устройству перекрытия первого этажа по грунту предполагает такой порядок работ:

Снизу выполняем подсыпку песком

  • Грунтовое основание под полом тщательно утрамбовываем, после чего засыпаем песчано-гравийной смесью слоем до 20 см. Смесь также трамбуем с периодическим увлажнением до тех пор, пока не прекратится ее усадка.
  • Поверх песчаной подсыпки либо выполняем подбетонку, либо просто укладываем слой гидроизоляционных материалов (полиэтиленовая пленка либо влагозащитная мембрана).

Обратите внимание!
Если здание было возведено на плитном фундаменте, или же под домом размещается подвал с бетонным перекрытием, то засыпку проводить, естественно, не нужно.

  • Само подпольное пространство либо оставляем пустым, либо заполняем керамзитом. Второй вариант предусматривает увеличение затрат, но и качество теплоизоляции будет заметно выше: засыпка будет препятствовать потерям тепла за счет конвекции.

Пирог пола на первом этаже

  • К нижней части каждой балки крепим черепные бруски сечением 50х50 мм. На них укладываем черновой накат, изготовленный из толстой фанеры или необрезной доски.
  • Перекрываем накат гидроизоляцией таким образом, чтобы полиэтилен или мембрана заходили и на сами балки. В месте стыка полотнищ делаем нахлест не менее 10 см, а сами стыки проклеиваем скотчем.
  • Поверх наката размещаем теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, полистирола или пенопласта. Зазоры между балками и утеплителем заполняем саморасширяющейся полиуретановой пеной.
  • Сверху кладем слой пароизоляции – пергамина, полиэтилена или мембраны.

Пароизоляционный слой защищает утеплитель от конденсата

  • На верхнюю плоскость каждой балки набиваем контррейку толщиной до 40 мм. Этот элемент нам нужен для того, чтобы обеспечить воздушный зазор между верхним настилом и теплоизоляционным материалом.
  • Сверху укладываем настил. Для этой цели используем либо доски, либо листы фанеры/ОСБ. Второй вариант применяется в том случае, если в качестве напольного покрытия мы будем использовать плитку, линолеум, ламинат и т.п.

Необходимо отметить, что этот вариант конструкции не является единственным. Так, если пол обустраивается поверх бетонного основания, то в качестве несущего элемента будут использоваться не балки, а лаги на стойках или черепных брусках. Соответственно, именно между лагами мы и будем закладывать утеплитель на слой гидроизоляционного материала.

Укладка верхнего настила. В полость между лагами будет задуваться эковата.

Совет!
Шаг между лагами нужно выбирать кратным ширине теплоизоляционной плиты – тогда мы существенно сэкономим время на подгонку утеплителя в размер.

Утепление чердачных и межэтажных перекрытий

Естественно, теплоизоляция нужна не только для пола. Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам либо же утепление чердака также очень полезны, поскольку позволяют снизить теплопотери здания минимум на 10 -15%.

Основные элементы конструкции

Методика работы здесь будет схожей, но некоторые отличия все же наблюдаются:

  • Для начала готовим потолочные балки к обшивке и утеплению. Для этого осматриваем их, при необходимости укрепляем, устраняя трещины, после чего обрабатываем влагозащитными препаратами.
  • На боковые стороны балок в нижней части набиваем черепные бруски. Как и в случае с перекрытием первого этажа, укладываем на черепные бруски настил из фанеры, ОСБ или досок.
  • Чтобы защитить теплоизоляционные материалы от увлажнения, выполняем гидроизоляцию настила. Для этой цели покрываем балки и настил пергамином, мембраной или полиэтиленовой пленкой.
  • При обустройстве перекрытия в новом доме желательно края балок на 10 -15 см оставить без гидроизоляции для завершения процесса сушки. В противном случае влага, «запертая» в древесине, может стать причиной ее гниения.

К укладке утеплителя все готово!

  • Поверх гидроизоляции укладываем утеплитель. Если используется базальтовая вата или аналогичный материал, то следим за тем, чтобы плиты не сминались, а при монтаже пенопласта/полистирола тщательно герметизируем все щели.
  • Если сверху будет располагаться жилое или отапливаемое помещение, то обязательно накрываем теплоизоляционный слой пароизоляционной мембраной. Для неотапливаемого чердака эту операцию можно пропустить, поскольку влажность в данном случае будет регулироваться за счет вентиляции кровли.

Завершаем устройство деревянного перекрытия второго этажа или чердака так:

  • Снизу подшиваем потолок досками или гипсокартонными плитами, которые крепим к балкам и черепным брускам. Эта подшивка позволяет нам получить плоскость, необходимую для дальнейшей отделки.

Обратите внимание! В принципе, этот этап можно и пропустить, сделав выступающие потолочные балки элементом декора.

Фото декоративного потолка с открытыми балками

  • Поверх утепленного деревянного перекрытия настилаем дощатый или фанерный пол. Сам настил укладываем с таким расчетом, чтобы между ним и утеплителем сформировался циркуляционный зазор не менее 15-20 мм.
  • Дальнейшие действия зависят от того, какое напольное покрытие мы намерены использовать.

Заключение

Устройство потолочного перекрытия в деревянном доме, а также теплоизоляция полов на грунтовом основании – задачи достаточно трудоемкие.

Однако потратить время на изучение применяемых здесь технологий, а также на просмотр видео в этой статье определенно стоит.

Освоив все нюансы, мы сможем самостоятельно справиться с работой, существенно сэкономив и обеспечив комфортный микроклимат в нашем жилище.

Деревянное перекрытие между этажами своими руками

Конструкция перекрытия междуэтажного по деревянным балкам

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме.

Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине.

Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки.

Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность.

Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры.

При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим.

Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят.

Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной.

Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса.

В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки.

Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой.

К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку.

Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции.

Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия.

Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Конструкция перекрытия междуэтажного по деревянным балкам

Деревянные перекрытия чаще всего применяют при малоэтажном строительстве. В многоэтажных домах перекрытия изготавливают из ж/б блоков. Такой материал использовать в одно- или двухэтажном доме нецелесообразно. Для этих целей лучше всего подходят деревянные конструкции.

Перекрытия из дерева могут быть между подвалом и первым этажом, между этажами, и между верхним этажом и чердаком. Это очень практичный и надёжный материал. Подобные работы можно сделать и самому. Для этого нужно разобраться, как правильно сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками.

Перекрытие деревянными балками позволяет решить следующие задачи:

– Сделать перекрытие достаточно жёстким и прочным

– Обеспечить соответствующую тепло- и звукоизоляцию

– Надлежащее паро- и воздухопроницание.

Балки перекрытия из досок

Использование доок приведёт к сокращению количества пиломатериалов. Но, при этом стоит отметить, что в этом случае снижается устойчивость перекрытия к горению, срок службы и звукоизоляция. Обычно доски применяются при обустройстве чердачных перекрытий.

Для того чтобы усилить доски можно срастить две доски по длине. при этом суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом не мене 20 см.

Балки перекрытия из досок

Балки перекрытия из бревна

Более выгодный вариант в финансовом отношении. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам и при этом низкой стойкостью к изгибу. Брёвна можно применять для перекрытия только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.

Балки перекрытия из бревна

Балки перекрытия из бруса

Чаще всего применяется брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна быть 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессиональные строители говорят, что наибольшая прочность у деревянной балки с соотношением сторон 7:5.

Балки перекрытия из бруса

Определение нагрузки на перекрытие

Нагрузка, действующая на перекрытие по деревянным балкам состоит из нагрузки собственного веса перекрытия (балок, межбалочного заполнения, зашивки) и эксплуатационной нагрузки (мебель, люди, бытовая техника и др.).

Она зависит от вида перекрытия и условий его эксплуатации.

Точный расчет этих нагрузок очень масштабный и должен выполняеться специалистами при проектировании, но при желании выполнить его можно и самому, для чего можно использовать упрощенный его вариант.

Для чердачного перекрытия, с легкими утеплителем (минвата или др.) и подшивкой постоянная нагрузка (от собственного веса) обычно принимается в пределах 50 кг/кв.м.

Эксплуатационная нагрузка для такого перекрытия (согласно СНиП 2.01.07-85) составляет:

70х1,3 = 90 кг/кв.м, где 70 – нормативное значение нагрузки, кг/кв.м, 1,3 – коэффициент запаса.

Итого общая нагрузка, действующая на чердачное перекрытие составит:

50+90=130 кг\кв.м. Округляя в большую сторону принимаем 150 кг/кв.м.

Если в чердачном помещении будет присутствовать более тяжелый утеплитель, материал для межбалочного заполнения или подшивка, а также если оно будет более интенсивно эксплуатироваться, то нормативное значение нагрузки следует увеличить до 150 кг/кв.м. При этом, общая нагрузка составит:

50+150х1,3 = 245 кг/кв.м, округляем до 250 кг/кв.м.

При использовании чердачного в качестве мансарды, необходимо учесть вес полов, перегородок, мебели. При этом общая расчетная нагрузка увеличится до 300-350 кг/кв.м.

При том, что междуэтажное перекрытие, зачастую, включает в свою конструкцию полы, а эксплуатационная нагрузка заключает в себе вес некоторого количества предметов обихода и людей, то оно должно быть рассчитано на общую нагрузку 350 — 400 кг/кв.м.

Монтаж цельными деревянными балками

В этом случае все балки укладываются не сращиваясь. Чтобы снизить прогиб, балки необходимо укладывать вдоль более короткой стены. Тем самым количество балок станет больше, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Укладка короткими прогонами

На сленге строителей их называют разменниками. Это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Укладка короткими прогонами

Укладка усиленными (срощенными) балками

Этот способ предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка усиленными (срощенными) балками.

Монтаж перекрытия

Если производится монтаж чердачного перекрытия, то брус будет закрепляться на последнем венце, где заранее необходимо сделать проемы на всю толщину поверхности.

В зависимости от постройки можно использовать несколько видов креплений: Крепление «ласточкин хвост», при этом используются металические скобы. Этот способ наиболее подходит для построек из бруса.

Если установка происходит в деревянном доме, то чаще всего встречается крепление к ригелю с помощью трапециевидных соединений, которые необходимо укрепить хомутами.

Оба метода создают один уровень между ригелем и балкой.

Самое простое при выполнении крепления балок и ригелей – это когда на ригель монтируются черепные бруски (сечение 5х5 см), а поверх них устанавливаетсят сама  балка.

При установке балок в щитовом доме, балки могут монтироваться на саму стену или же в заранее изготовленные гнезда в ней. В гнёзда помещают концы балок. Здесь необходимо знать, что каждое гнездо должно быть в уровень уровне с другими и ее глубина должна быть 15-20 см. По ширине оставляют зазоры в 1 см, для вентиляции. После установки балки ее обкладывают паклей.

Есть еще один способ закрепления балок при помощи металлических анкеров. Данный элемент одним концом вставляется в гнездо, а другой конец крепят саморезами к перекладине. При такой установке балка в стену не входит.

Для кирпичных домов деревянное перекрытие устанавливается на стены или же в гнезда. Здесь необходимо соблюсти уровень для ниш, при этом дно нужно выравнять бетонным раствором. После высыхания смеси, низ застилается двойным слоем рубероида.

При строительстве дома можно существенно сэкономить на фундаменте, так как деревянное перекрытие, не создаёт большой нагрузки на фундамент.

Если правильно подобрать балки для перекрытия, то конструкция будет очень надёжной и долговечной.

Натуральный материал имеет способность «дышать», а так же дерево имеет отличные звуко- и теплоизоляционные свойства. Жить в таком доме будет максимально комфортно и безопасно.

+100

Источник: http://stroyzeta.ru/ustrojstvo-mezhetazhnogo-perekrytiya-derevyannymi-balkami/

Самостоятельное устройство деревянного перекрытия второго этажа

Деревянные дома в свое время пользовались огромной популярностью, потом с развитием современных строительных материалов они немного ушли на второй план. Но сегодня деревянные постройки вновь обретают былую славу.

Это связано с тем, что только в доме из дерева атмосфера наполнена гармонией и спокойствием. Отделка в таком доме может быть выполнена из любого материала.

Но это не очень целесообразно, поскольку стены, выполненные из бревен, смотрятся куда привлекательнее и натуральнее, чем краска или обои.

Но вопрос отделки поверхностей будет зависеть только от личных вкусовых предпочтений. Что касается устройства деревянного перекрытия второго этажа, оно выполняется также из балок. Другого варианта быть не может. На деревянные стены не укладываются железобетонные плиты. В готовом виде полностью вся конструкция выполнена из природного материала — дерева.

Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

  1. Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом.
  2. Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом.
  3. Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом. Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ.
  4. Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику.

Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре.

Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева.

Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.