Ленточный незаглубленный фундамент под каркасный дом

Незаглубленный ленточный фундамент – пошаговая инструкция

Ленточный незаглубленный фундамент под каркасный дом

В частном строительстве зачастую возводят фундаментные основания, опирающиеся на почву.

Незаглубленный ленточный фундамент лучше всего устанавливать на высокопучинистых и сильно увлажненных грунтах, потому что его основа не подвержена воздействию сдвигов почвы во время сильных морозов.

Ленточная фундаментная основа, как и столбчатый вариант, идеальна для оперативного возведения, так как ее можно без особых проблем установить собственными силами.

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Фундаментную ленту разрешается заливать по непучинистым и неплавучим грунтам. Под ней предварительно устраивается подушка из песка толщиной от двадцати до сорока сантиметров. Монолит должен пройти под каждой несущей стеной объекта и каркасом всех пристроек, в число которых входят веранда, крыльцо и т. п.

Этот тип основания разрешен к применению, когда длина стены не более семи метров. Более длинные участки подвержены разрушениям из-за неравномерной усадки объекта. Причина – недостаточная механическая прочность.

Одно из основных отличий незаглубленной основы от мелкозаглубленной в том, что на стенки не оказывается воздействие со стороны грунта, склонного к подвижкам. Морозное пучение незначительно воздействует на подошву основы.

Конструктивно основание выглядит так:

  • армированная бетонная лента высотой 0.2 – 0.5 м, шириной 0.3 – 0.5 м;
  • подушка, материалы которой не склонны к пучениям. Оптимальное решение – песок и гравий. Последний может быть заменен шлаком или щебнем.

Высота подушки незаглубленного фундамента зависит от склонности почвы к пучению, от уровня грунтовых вод, от используемых строительных материалов, из которых строится объект.

Свойства подушки гасить пучение понижаются при увлажнении с последующим за этим промерзанием. Чтобы в подошву не попадала влага, вдоль наружных стен по всей длине фундаментной ленты обустраивается отмостка, имеющая теплоизоляционный слой и гидроизоляционное основание.

Варианты незаглубленных ленточных фундаментов

Подробней рассмотрим, как можно обустроить такую фундаментную основу.

Сборный незаглубленный фундамент

Его монтируют из ФБС. Подушку под основу готовят по обычной технологии, распланировав и разметив участок.

Блоки устанавливаются плотно, выравниваются, проверяется горизонталь ленты с помощью уровня. Блочные камни между собой жестко скрепляются с помощью цементного раствора. Если они имеют металлические закладные элементы, можно воспользоваться сваркой.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Этот вид основания рекомендован для строительства бань, домиков щитового типа, хозпостроек по слабопучинистой почве. Опорные элементы располагают по углам сооружения и под краями предполагаемых дверных блоков, по сенам с шагом в два метра.

Короткие опоры изготавливают из:

  • фундаментных блоков;
  • стеновых блоков;
  • монолитных конструкций;
  • стенового кирпичного материала.

Монолитное незаглубленное основание

Его устраиваю под легкие сооружения, возводимые на сильнопучинистых и слабопросадочных почвах. Чтобы монолит не «плавал» во время изменений погодных условий, он должен отличаться жесткостью на изгибание. Достичь этого можно за счет усиленного армирования и соответствующей толщины всей конструкции.

Поэтапное выполнение работ

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию устройства незаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Подготовка

Профессиональные изыскания в индивидуальном строительстве выполняются редко, так как мало кому хочется выплачивать за данный комплекс работ лишние деньги.

Чаще всего применяю визуальный способ оценки состояния грунта. Как подтверждается статистическими данными, погонный метр малоэтажного объекта претерпевает нагрузочные воздействия в 4 – 12 или 15 – 20 т (зависит о количества этажей). По этой причине в момент вспучивания данные нагрузки не уравновешивают друг друга, и начинает возникать деформирование.

Расчетные данные на деформирование от пучения используются только для МЗЛФ и НЗЛФ.

Неравномерные смещения ленточной основы допустимы, но они не должны превышать предельных значений, зависящих от всей конструкции.

Как правило, это показатели жесткости стен и фундамента, по которым проводятся расчеты, в случае с НЗФЛ используется стандартная расчетная формула, для корой необходимы определенные данные:

  • расчетный показатель сопротивления почвы – он берется в специальном справочнике или в строительных нормах по показателям визуального осмотра, который выполняется самостоятельно;
  • общая нагрузка – сюда входят вес конструкции, нагрузки от снега и ветров, мебели, людей;
  • глубина грунтовых вод – оказывает влияние на обводненность почвы в месте строительства;
  • промерзание грунта – определяется в специальных таблицах по нужному региону.

Чтобы определить состав почвы, необходимо скатать шарик. Глина катается до минимального диаметра, супесь этому поддается сложнее. Суглинок время от времени разламывается прямо в руках.

Чтобы определиться с шириной фундаментной ленты, приводят единицы измерений всех необходимых показателей к единому виду. После этого сборная нагрузка делится на расчетный показатель сопротивления грунта, длину всего фундаментного основания.

Фундамент уже 0.25 м делать не рекомендуется, потому что понижается опорная плоскость кладки и других строительных материалов, используемых для отделки стен.

При необходимости проводят определенные мероприятия, направленные на борьбу с пучинистосью грунта:

  • осушивают почву под подошвой основания – если влаги не будет, то даже глинистый грунт не создаст пучение;
  • сохраняют геотермальное тепло – земля промерзать не будет, если отмостку утеплить на ширину 0.6 м;
  • выполняют замену грунта, вывозится пахотный слой толщиной в 0.4 – 0.6 м, на его место засыпаются ПГС, щебенка, песок.

Дренаж возле НЗФЛ устраивают редко, ливневку монтируют в периметре отмостки.

При разметке следует интегрировать сооружение в место, где эксплуатация его буде максимально комфортной. К примеру, в непосредственной близости могут находиться линии электропередач, септики, колодцы. Необходимо предусмотреть их удаленность от фундаментной основы минимум на три – четыре метра. От проезжих участков и заборов фундамент располагают на пятиметровом удалении.

Разметку выполняют в несколько этапов:

  • уличную стену (главный фасад) планирую параллельно дороге;
  • боковые – размещают под прямым углом к уже имеющейся оси. Для построения используется метод треугольника с прямым углом;
  • проверяются диагонали, длина которых должна совпасть до одного сантиметра.

Угловые участки получатся автоматически, под каждую сторону фундаментной основы натягивается три шнура. Боковые – для выставления опалубки, ось – для контроля за геометрией объекта.

С учетом проекта и технологии обустройства пола, верхний плодородный слой почвы удаляется по всей площади основания или только из фундаментной траншеи.

Засыпка подушки

Специалисты по проектированию рекомендуют для устройства подушки под фундаментное основание различные инертные материалы. В индивидуальном строительстве предпочитают насыпать песок и щебень слоями по двадцать сантиметров, тщательно трамбуя каждый из них.

Опытные строители советуют для изготовления подстилающего основания учитывать определенные факторы:

  • песок о влаги превращается в бесформенную массу, быстро утрачивает расчетную сопротивляемость к нагрузке;
  • щебенка, даже полностью погруженная в воду, способна сохранять не только формы, но и отличаться дренирующими свойствами;
  • по песчаному слою легко стыкуется гидроизоляционный рулонный материал, целостность которого гарантированно сохраняется на время всего эксплуатационного срока;
  • чтобы щебенка своими острыми гранями не повредила гидроизоляцию, придется заливать подбетонку, толщина корой должна составлять три – пять сантиметров.

Опалубка

Для заливки незаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах опалубка изготавливается достаточно просто. Для этого предлагается воспользоваться любым из популярных способов:

  • модули из полистирольного материала, утепляющие боковые грани;
  • щиты из обрезных досок, толщина которых должна быть не менее 30 мм;
  • листы фанеры многослойной, из которой впоследствии можно выполнить сплошную обрешетку для кровли;
  • плиты ОСП.

Армирование

Разберемся, как готовится каркасное основание. Дно фундаментной траншеи укрывается полиэтиленовым материалом, после этого можно монтировать укрепляющие элементы, придающие всему объекту устойчивость.

Армирование формирует необходимый показатель жесткости и представляет собой связующий элемент, созданный из арматурных прутьев.

Для придания прочности угловым участкам, их усиливают стыковочными уголками. Арматурные прутья связываются проволокой, диаметр которой составляет 1 мм. Иногда разрешается применять сварку, но лучше всего соединения выполнять проволокой. Для упрощения работ можно использовать крючок для связки арматурных прутьев, или подготовить его по типу отвертки, имеющей острый загнутый кончик.

Как только все сетки арматурного каркаса буду связаны, их соединяют в коробку требуемых габаритов, переносят в опалубочную конструкцию и связывают друг с другом.

Бетонирование

Чтобы залить надежную монолитную ленту, необходимо использовать бетон, класс которого не менее В17.5. Бетонную массу заливают порциями послойно, толщиной не более двух десятков сантиметров. Залив очередной слой, выполняют трамбование, чтобы удалить воздушные пузырьки и дать возможность раствору равномерно осесть.

Как только работа будет завершена, фундаментная лента укрывается полиэтиленовой пленкой, за ней организуется обычный уход.

Твердение основы длится до четырех недель. После этого опалубочную конструкцию можно снять.

Залив ленту, ее не оставляют в зимний сезон без нагрузки. На фундамент начнется активное воздействие пучения, выпирающий грунт конструкцию может приподнять над поверхностью земли и разломать. Оптимальный вариант нагрузки на фундамент перед зимой – до тридцати процентов от предполагаемого веса всего объекта.

Гидроизоляция

Незаглубленная фундаментная основа чаще всего представлена решетчатой конструкцией, сечение балок которой имеет пределы 0.6 на 0.6 м. Это значительно облегчает меры по защите конструкций из бетона, которые имеют контакт с почвой, от воздействия влаги. В таких случаях используют популярные технологии:

  • выполняют объемную гидроизоляцию составами, отличающимися пенетрирующими свойствами, чтобы изменить молекулярную структуру бетонной основы, придав ей по всей глубине влагоотталкивающие способности;
  • используют оклеечные гидроизоляционные материалы, имеющие полимерную или стеклотканевую основу с битумным слоем;
  • применяют обмазочные гидроизоляционные составы в виде битумных или эпоксидных мастик.

Использование Пенетрона позволяет создать качественный и практически вечный гидроизоляционный слой, эксплуатационный период которого длится до полного разрушения фундаментного основания.

Оклеивать рулонными материалами лучше всего после нанесения грунтовочных составов.

Утепление

Выполнять такую работу рекомендуется недорогим пеноплексом либо пенополистиролом экструдированным. Данные материалы обладают высоким показателем сохранности тепла, устойчивы к воде и грызунам. Утеплитель фиксируется на фундаментной основе после того, как нанесена гидроизоляция. Одновременно утепляют цокольную часть и устраивают отмостку.

Особенности использования на пучинистых грунтах

Приведем основные требования:

  • если пучение интенсивное, заливают монолитную ленту или устанавливают сборный фундамент, жестко защемляя балки конструкции;
  • при расчетах необходимо учитывать показатель жесткости стен, за счет которого понижается деформирование ленты;
  • подушку делают из щебенки, ПГС или крупнофракционного песка;
  • если устраивается сборная лента, блоки укладываются на армированную подбетонку, толщина которой равна 10 – 20 см, сверху фиксируются армированным поясом высотой 0.2 – 0.4 м.

Если почва среднепучинистая, разрешается укладывать блоки двумя рядами, внутрь закладывая арматурные прутья. Если кладка выполняется кирпичом или пенобетоном, требования ужесточаются:

  • для сильнопучинистого грунта армопояс устраивается по мауэрлау, межэтажному перекрытию, над окнами и дверями;
  • по среднепучинистой почве блоки кладут между армированным поясом и подбетонкой, чтобы усилить фиксацию.

Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте имеет следующий вид:

  • траншея глубиной от 0.4 до 0.6 м;
  • слой геотекстиля, на котором насыпается песчано-щебневая подушка, уплотненная виброплитой;
  • устройство опалубки и арматурной основы;
  • заливка бетонного раствора.

Распалубку разрешается выполнять, когда залитый фундамент наберет пятьдесят процентов прочности.

Отзывы застройщиков

Многочисленные отзывы подтверждают, что незаглубленный ленточный фундамент является оптимальным вариантом для индивидуального строительства.

Многим такое решение нравится из-за небольших объемов работ, возможности ведения строительства своими силами, экономного расходования денежных средств.

Застройщики, возводившие именно такой вариант, рекомендуют под небольшой объект размеры ленты 40 на 40 см и армирование в три сальных прута, чтобы увеличить показатель жесткости основания. При этом поперченные прутья следует устанавливать с шагом в 0.5 м.

Знатоки рекомендуют строго выдерживать состав компонентов и пропорции для приготовления бетонной смеси, чтобы основание получилось надежным. При этом они советуют не делать перерывов в работе, заливать бетон слоями, но сразу, тщательно трамбуя каждый из них.

В качестве полезных советов – изучайте особенности почвы на своем участке, грамотно составляйте план работ, соблюдайте технологию армирования, заливки и устройства гидроизоляционного слоя. Если есть хоть малейшее сомнение в собственных возможностях – обращайтесь за помощью к опытным профессионалам.

Пошаговая инструкция по монтажу мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Ленточный незаглубленный фундамент под каркасный дом

Ленточное основание является наиболее отработанным и изученным типом опорных конструкций.

Оно показало себя как самый универсальный и надежный вариант для большинства грунтов.

Лента имеет оптимальное сочетание высоких технических и эксплуатационных показателей с экономичностью и простотой возведения.

Возможности и высокие качества вывели ленточный фундамент в уверенные лидеры среди всех альтернативных вариантов.

Рассмотрим один из видов ленточного фундамента, широко используемый в частном домостроении.

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным и экономичным вариантом традиционной ленты. Конструкция практически не отличается от полноценного основания, отличие состоит в глубине погружения, которая не превышает уровня промерзания почвы.

На практике глубина бывает уменьшена почти в 3 раза, что позволяет существенно снизить объемы земляных работ, уменьшить количество строительных материалов и трудозатрат. Появляется возможность рытья траншеи вручную, что позволяет строить неподалеку от имеющихся зданий и сооружений, где использование строительной техники невозможно.

Упрощается и заливка бетона, что также делает возможным самостоятельное изготовление материала.

Плюсы и минусы

К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:

  • Надежность и прочность основания.
  • Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
  • Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
  • Возможность выполнения всех работ своими руками.

Присутствуют и недостатки:

  • Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
  • Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
  • Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.

Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.

Сфера применения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором при строительстве небольших малоэтажных построек, например — частных жилых домов.

Возможность обойтись без использования строительной техники и выполнения работ своими силами весьма привлекательна для пользователей, а значительная экономия денег, времени и трудовложений только увеличивает популярность мелкозаглубленной ленты.

Для крупных построек у мелкозаглубленной ленты недостаточно несущей способности, поэтому при планировании строительства тяжелого или высокого здания потребуется расчет параметров основания, чтобы избежать ошибок.

Для каких грунтов используют МЗЛФ

Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.

Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.

Виды

Существуют различные варианты реализации мелкозаглубленной ленты:

  • Монолитная. Состоит из сплошной железобетонной ленты, обладает наивысшей несущей способностью, прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.
  • Сборная. Строится из отдельных элементов — бетонных блоков (ФБС), кирпича и прочих фрагментов. Обладает меньшими возможностями, но не требует выдержки для застывания бетона. В некоторых случаях является оптимальным решением.
  • Комбинированная. Представляет собой сочетание ленты и других типов опорных конструкций — свайно-ленточная и т.п.

Обычно предпочитают строить монолитную Ж/Б ленту, руководствуясь соображениями прочности и максимальной надежности основания.

Как он устроен

Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.

Ширина траншеи выбирается с расчетом присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.

Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции, обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.

Глубина заложения

Глубина заложения ленты зависит от местных геологических условий, в частности — от уровня промерзания грунта.

Несмотря на то, что основание погружается намного выше этого уровня, влияние нагрузок пучения достаточно высоко, чтобы создавать существенные нагрузки на подошву ленты.

В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м.

Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).

На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.

Подушка под фундамент

Подушка — это слой засыпки, выполняющий дренирование дна траншеи и обеспечивающий отсутствие нагрузок пучения. Подушка состоит либо из сплошного слоя песка толщиной от 20 см, либо из чередования песчаного,и гравийного слоев толщиной по 10-20 см с верхним выравнивающим песчаным слоем около 5 см.

Основным требованием к подушке является максимально возможное уплотнение. Используют строительные вибромашины или ручные инструменты. Плотность подушки должна соответствовать состоянию грунтовой дороги, чтобы следов от обуви при ходьбе не оставалось.

Пошаговая инструкция по монтажу

Создание мелкозаглубленной ленты ведется поэтапно, с неукоснительным соблюдением всех требований технологии. Порядок действий и все тонкости отработаны многими десятилетиями строительства и менять их или добавлять какие-либо собственные этапы нецелесообразно.

Рассмотрим все этапы строительства подробнее.

Подготовка траншеи

Начало работ заключается в удалении верхнего плодородного слоя почвы и планировке участка. Особое внимание уделяется обеспечению горизонтали. Затем производится разметка контуров траншеи. Для этого по угловым точкам и пересечениям вбиваются колья, натягиваются шнуры, образующие контуры траншеи.

После этого выкапывают на заданную глубину траншею, подчищают углы и участки примыкания (особенно актуально если использовался экскаватор). Слишком выравнивать дно траншеи нецелесообразно, но определенный уровень поверхности должен быть выдержан.

После этого производится засыпка подушки. Сначала насыпают слой песка. Материал не должен содержать посторонних органических включений или глины. Оптимальный вариант — чистый речной песок. Засыпанный слой трамбуют до максимально плотного состояния, иногда используют проливку водой.

Затем насыпают слой мелкого щебня или гравия, который так же трамбуют до максимальной плотности, после чего засыпают верхний 5-сантиметровый выравнивающий слой.

После этого поверхность подушки застилают слоем геотекстиля, на который либо заливают слой основы (подбетонки), либо укладывают двойной слой рубероида (гидроизолятор) с промежуточным нанесением битумной мастики.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ровных обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Используются плотные щиты, шириной немного большей высоты ленты. Необходимо следить за отсутствием щелей или отверстий, которые при обнаружении сразу же затыкают паклей или забивают деревянными рейками.

Собранные щиты опускают в траншею, где собирают в единую систему, выравнивают по осям и размерам. Положение фиксируется наружными упорами, вертикальными и наклонными. Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты и обеспечивающие неподвижность опалубки.

Армирование и вязка

Слабым местом бетона являются осевые растягивающие нагрузки. Материал весьма устойчив к давлению, но растяжений он практически не переносит. Для укрепления ленты внутрь отливки помещают своеобразный скелет, арматурный каркас из металлических или стеклопластиковых оребренных стержней.

Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Рабочие стержни — горизонтальные, это они выполняют все задачи по усилению ленты и принимают на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы нужны только для поддержки рабочих прутков в нужном положении.

После заливки бетона они остаются внутри, но никаких функций больше не выполняют. Сборка каркаса производится методом вязки мягкой отожженной проволокой из стали. Принцип соединения — обычная скрутка. Кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, заводят в диагональном направлении под перекрестный стык прутков и поднимают концы вверх, обхватывая соединение.

Затем специальный крючок вводят в петлю одного конца и скручивают с другим на 4-6 оборотов, плотно и прочно соединяя прутки. Можно использовать сварку, но вязка проще, не требует использования аппарата и подключения к сети.

Кроме того, при заливке и затвердении возможны нагрузки. Вязаные стержни обладают некоторой подвижностью, позволяющей компенсировать давление. Сварка таких возможностей не предоставляет и попросту ломается.

Заливка

Процесс заливки необходимо тщательно подготовить. Вся процедура должна быть произведена без перерывов. Пауза более суток недопустима, поскольку придется прекращать работы и выдерживать бетон до полного затвердения.

Если продолжить заливку, монолитной ленты уже не получится, полноценного соединения ранее залитых и свежих участков не произойдет. Поэтому надо организовать доставку готового бетона или изготовление на месте в необходимых количествах.

Процесс заливки должен начинаться с внутренних участков ленты, постепенно переходя на внешний периметр. Наполнение опалубки производят с разных точек, равномерно распределенных по всей длине.

Лить в одно место, ожидая, пока бетон растечется по всему периметру, нельзя. Необходимо заранее подготовить лоток с возможностью перемещения по всей длине опалубки, по которому материал подается внутрь и распределяется с оптимальной плотностью.

Это обеспечит максимальную прочность и равномерность качества ленты в любой точке.

После заливки производится выдержка для затвердения бетона. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые 3 для каждые 4 часа поливают водой для снятия нагрузок и выравнивания влажности внутренних и наружных слоев бетона.

Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки (каждые 8 часов). Снимать опалубку можно через 10 дней после заливки, а продолжать работы можно через 28 дней.

Особенности гидроизоляции фундамента

Существует два вида гидроизоляции:

  • Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
  • Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.

Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

Вопросы утепления

Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство подвала.

Применяют влагонепроницаемые материалы:

  • Жидкий пенополиуретан.
  • Пеноплекс.
  • Пенофол.
  • Вспененный полиэтилен и т.д.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

Завершающие этапы работы

Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

Заливка отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж МЗЛФ:

Заключение

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — удачный вариант для строительства частного жилого дома с небольшим количеством этажей. Он позволяет получить надежное и прочное основание без излишних трудозатрат и расходов денег.

Единственным условием успеха является тщательное обследование участка и предварительный расчет параметров ленты, чтобы избежать ошибок и опасных последствий.

2018-09-30

Дачный эксперт

Ленточный фундамент для каркасного дома: выбор конструкции и пошаговая инструкция по строительству своими руками

Ленточный незаглубленный фундамент под каркасный дом

Ленточный фундамент для каркасного дома сооружается на сухих и пучинистых почвах. Придерживаясь несложной технологии, многие возводят его самостоятельно.

Для заливки ленточного фундамента требуется умение работать с бетоном.

Выбор конструкции и определение размеров

Под легковесные каркасные здания строят все виды ленточного основания. Различия между ними — в способе монтажа, материалах и глубине заложения.

Конструкция может быть монолитной или сборной. В последнем случае используют бетонные блоки, которые скрепляют между собой цементным раствором и арматурой. Монолит — это сплошная лента из бута, щебня.

Различаются фундаменты также глубиной заложения, которая зависит от типа почвы. Мелкозаглубленные строят на слабопучинистых и сухих грунтах. Если пучение сильное, устраивают заглубленные.

Минимум техники позволит сделать фундамент ленточного типа любого вида. Каждый из них требует проведения дренажных работ, утепления, гидроизоляции, устройства песчаной подушки.

Эти мероприятия увеличивают продолжительность службы фундамента.

На склонах конструкция подвергается большим сдвигающим усилиям, поэтому устраивать ленты там не рекомендуется. На мелкопесчаных почвах, насыпях подошву расширяют бетонной плитой.

Глубина ленты

Вес каркасных зданий небольшой, поэтому основание под них закладывают на глубину от 0,4 до 0,7 м. Если строительство ведется в северном регионе, где сильно промерзает почва, требуется другой подход. Применяется формула: глубина залегания подошвы фундамента больше сезонного промерзания почвы на 30 см.

Под легкие конструкции строят мелкозаглубленные фундаменты. Заглубленные основания более прочные, меньше деформируются от пучения грунта. Используются преимущественно, если под домом планируют устроить подвал. Тогда бетонное основание служит его стенами.

Закладывать фундамент глубже 2,5 м не рекомендуется. Если несущие пласты ниже, вместо строительства ленточного основания используют другой вариант фундамента — монтаж опор из столбов.

Ширина, высота конструкции

Каркасные здания закрепляют на обвязке, уложенной поверх фундамента. Она из железобетонной балки или деревянного бруса стандартной ширины 15 см. Для прочности сооружения ширина самого бетонного основания должна быть 30-40 см. Если планируется облицовка каркаса кирпичом, увеличивают до 50 см.

Технология строительства ленточного фундамента под каркасный дом своими руками

Технологический процесс имеет общие принципы и последовательность выполнения операций. Незначительные различия определяются глубиной заложения, которая зависит от видов грунта, наличия или отсутствия подвала.

Для создания разметки под фундамент лучше использовать капроновый шнур.

Натурный вынос осей

Для устройства фундамента требуется разметка на местности под траншеи.

В соответствии со строительными правилами осуществляется привязка объекта:

  • расстояние от угла здания до центра улицы — не менее 5 м;
  • до границ участка — 3 м;
  • до колодцев, септиков, подземных трубопроводов — 3-10 м.

Готовят прочный шнур, который натягивают по обноскам треугольником со сторонами 5, 4 и 3 м. По нему размечают боковины траншеи. При таком способе выноса осей углы будут составлять 90°, а погрешность в размерах составит не больше допустимой — 1 см. Шнур после разметки убирают, иначе он будет мешать работе.

Иногда устраивают сплошную обноску. Размещают по периметру строго параллельно осям сооружения.

Дренаж ленточного фундамента обустраивается под слоем щебня, но в некоторых случаях возможна прокладка снаружи по периметру основания.

Дренаж

Чтобы отвести от фундамента лишнюю воду, ее направляют в специально возведенные колодцы или существующую канализационную емкость. Для этого устраивают дренажную систему.

Вдоль основания дома копают траншею шириной 50 см, глубиной ниже подошвы на 10 см. Важно выдержать уклон к емкости для сбора воды в 4-7°. На дно укладывают геотекстиль, края которого выпускают на борта. Траншею засыпают щебнем слоем 10 см.

В качестве дренажных труб используют специальные гофрированные или канализационные диаметром 110 мм. В них сверлят отверстия размером до 5 мм через 5-10 см. Чем их больше и меньше сечение, тем лучше. Не менее чем через 10 м и на углах дренажной системы устанавливают колодцы из труб. Через них при необходимости вводят сантехнический трос для прочистки системы.

Трубы засыпают слоем щебня толщиной до 40 см. Сверху заводят концы геотекстиля, соединяют. На последнем этапе траншею засыпают грунтом, трамбуют, поливают водой. Сверху делается отмостка.

Подсыпка, подбетонка

Вспучивание грунта грозит образованием трещин в бетоне. Для предохранения от нежелательных явлений, одновременного выравнивания дна проводят подсыпку. Она выполняется на толщину 0,4-0,8 м. Каждые 10 см тщательно трамбуются, желательно виброплитой.

Чаще всего в качестве подсыпки используется щебень, уложенный слоем от 40 см.

На выбор схемы подушки влияют геологические условия:

  • высокий УГВ — только щебень;
  • низкое залегание почвенной воды — песок;
  • если возможен сезонный подъем УГВ — песок со щебнем;
  • низкое сопротивление грунта — слой щебня затем песка одинаковой толщины.

У подбетонки несколько назначений:

  • препятствует уходу цементного молочка;
  • защищает гидроизоляцию от проколов;
  • уменьшает толщину защитного слоя для арматуры.

Она из тощего бетона марки В7,5. Его заливают в опалубку, делают стяжку толщиной 5-7 см. Ширина подбетонки на 20-40 см больше размера ленты.

Подошвенная гидроизоляция

Каркасный дом на ленточном фундаменте, почти полностью состоящий из деревянных материалов, требует усиленной защиты от влаги. Поэтому, кроме традиционной гидроизоляции фундамента сверху, требуется подошвенная. На подбетонку укладывают рубероид, полиэтиленовую пленку. Из современных рулонных материалов — Технониколь, Бикрост и др.

Арматурный каркас

На фундамент действуют нагрузки дома, ветра, снега, вспучивание грунта. Чтобы уберечь бетонную конструкцию от разрушения, применяют армирование. При высоте фундамента более 15 см устанавливается продольная, вертикальная и поперечная арматура. Каркас делается из прутков сечением 8-16 мм. Для продольных стержней используют рифленую арматуру А400, поперечных, вертикальных — гладкую А240.

При укладке арматуры придерживаются строительных норм:

  • длина ячейки не более 40 см, ширина — 30 см;
  • нахлест при соединении составляет 40-60 см;
  • в соседних рядах разбежка между стыками — не менее 60 см.

Для перевязки используют П-образные хомуты из прутков или вязальную проволоку. Применение сварки допускается при работе с арматурой марки С.

Особенное внимание уделяют углам фундамента. Здесь выполняют усиленное армирование, устраивая дополнительные ячейки. Для этого из прутков гнут уголки и скрепляют с основным профильным каркасом. Возможен более простой вариант — установить дополнительные стержни.

Теплоизоляция

Теплоизоляционный слой снаружи ленточного фундамента выполняет такие функции:

  • повышает защиту конструкции от пучения почвы;
  • предохраняет от промерзания;
  • уменьшает теплопотери здания.

Для утепления используют пеноплекс. У него высокие теплосберегающие свойства, влагостойкость.

Технология выполнения:

  • роют траншею по периметру здания глубиной до подушки основания;
  • засыпают песок, трамбуют;
  • на гидроизоляцию с помощью мастики крепят листы утеплителя, не допуская щелей;
  • укрывают пеноплекс геотекстилем или пленкой, чтобы материал не повредился грунтом при засыпке.

Мелкозаглубленный фундамент утепляют такими же листами, уложенными горизонтально по периметру дома. Слой покрывают пленкой или устраивают бетонную отмостку.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.