Столбчатый фундамент из пескобетона

Пескобетон М300: расход. Расчёт расхода пескобетона М300

Столбчатый фундамент из пескобетона

Пескобетон представляет собой сухую безусадочную смесь, предназначенную для заливки стяжек, фундаментов, элементов скамеек, вазонов, крылец и т. д. В настоящее время этот материал очень популярен как у частных, так и у крупных застройщиков.

Особенно часто при возведении и ремонте зданий и сооружений используется пескобетон М300. Расход этого материала, по сравнению с цементом, конечно, будет большим.

Однако при применении пескобетона отпадает необходимость в выполнении таких операций, как просеивание песка для разделения его на фракции и ручное приготовление сухой смеси.

Марки и состав материла

Использоваться смесь пескобетон при строительстве зданий и сооружений может только в том случае, если давление на готовую поверхность не будет превышать 300 кг/см2. Существует несколько марок этого материала – от М200 до М500. Состоит пескобетон из:

  • Строительного песка. Фракции его могут быть разными – от 0.5 до 7 мм.
  • Портландцемента марки М400 и М500.
  • Разного рода добавок и пластификаторов.

Марка пескобетона зависит от марки использованного для изготовления цемента, а также от размера фракций наполнителя. Чем мельче песок, тем плотнее и прочнее получаются возведенные конструкции.

Пескобетон М300

В частном домостроении эта марка материала, как уже упоминалось, используется чаще всего. Применять пескобетон М300 можно как для внутренних, так и для наружных работ.

Из него изготавливают тротуарную плитку, фундаменты, перегородки, стены и т. д. Но в особенности часто этот материал используют для заливки стяжек в гаражах, подвалах и домах. Это основные области, где применяется пескобетон М300.

Расход этого материала достаточно высок, но и качество у него отличное.

Достоинства материала

К основным преимуществам пескобетона этой марки, помимо дешевизны, можно отнести:

  • высокую плотность и прочность готовых конструкций;
  • отсутствие усадки;
  • простоту в применении;
  • быстрое затвердевание;
  • водонепроницаемость.

Недостатки пескобетона

Минусов у этого материала практически не имеется. К недостаткам, судя по отзывам, потребители относят лишь не слишком удобную расфасовку (таскать мешки по 40 и 50 кг довольно-таки тяжело) и ненадежность самих мешков. Также в продаже часто встречаются подделки под пескобетон. Поэтому при покупке следует быть повнимательнее.

Особенности использования

Как и при применении любого другого материала, при возведении конструкций из пескобетона М300 следует соблюдать определенные правила.

Если с помощью этого материала предполагается устраивать стяжку или ремонтировать какую-либо бетонную конструкцию, предварительно следует произвести подготовительные работы.

Поверхность, на которую он будет наноситься, должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, жира и т. д. Помимо этого, в обязательном порядке удаляются все рыхлые участки.

Итак, как уже упоминалось, используется этот материал в основном для заливки качественных стяжек. Применять его можно для устройства пола в помещениях как хозяйственного назначения, так и в жилых.

Конечно же, прежде чем приступать к заливке стяжки, следует выяснить, какое количество материала нужно приобрести. Продается эта сухая смесь в мешках по 40 и 50 кг.

Расход пескобетона м300 на 1м2 поверхности при толщине слоя в 1 см составляет 20 кг. Таким образом, на стяжку в 2 см понадобится 40 кг смеси или один мешок.

Зная площадь комнаты, несложно рассчитать необходимое их количество. Так, на дом в 100 м2 уйдет около 100 мешков.

Далее давайте посмотрим, во сколько такое количество материала может обойтись. Для этого, разумеется, нужно знать, какова на него цена. Пескобетон в мешках по 40 кг стоит около 150 рублей. Таким образом, стяжка пола 2 см в доме площадью 100 м2 обойдется примерно в 15000 рублей. На четырехсантиметровую уйдет, соответственно, 30000 р.

Мешка обычного цемента М400 в 50 кг при условии составления смеси в пропорции с песком 1х3 хватает на 1 м2 десятисантиметровой стяжки. То есть примерно на 5 м2 двухсантиметровой. Стоит мешок цемента около 200 рублей.

На дом в 100 м2 уйдет таким образом 20 мешков. Следовательно, обойдется заливка стяжки в 2 см в 4000 рублей без учета стоимости песка (карьерный – 130-170 р. за тонну), 4 см – в 8000 р.

В конечном итоге заливка стяжки обычной цементно-песчаной смесью обходится таким образом намного дешевле.

Однако по качеству приготовленный в домашних условиях бетон пескобетону значительно уступает. Все дело в самом составе последнего. При приготовлении пескобетона используется песок разных фракций.

Рассчитано соотношение частиц разных размеров таким образом, чтобы в конечном итоге получилась максимально прочная, безусадочная, не склонная к растрескиванию поверхность.

В домашних условиях смесь такого качества приготовить, разумеется, не удастся.

Пескобетон М300: расход при возведении фундамента

Поскольку на 1 м2 готовой поверхности при толщине в сантиметр уходит около 20 кг пескобетона, следовательно, на 1 м3 придется приобрести 200 кг или 4 мешка по 50 кг.

Объем фундамента для дома в 100 м2 (40 м – длина) при его высоте в 110 м (70 под землей и 40 – цоколь) и толщине в 40 см будет равен 17.6 м3. Следовательно, для его возведения нужно будет купить 17.

6 х 4 = 70.4 или 71 мешок по 50 кг.

Стоит пескобетон в такой таре около 170 р. Значит, заплатить за него придется 71 х 170 = 12070 р. Пескобетон М300 (50 кг), расход которого не так уж и велик, как видите, для возведения фундамента – материал очень даже подходящий. В конце концов 12070 р. – сумма не такая уж и большая.

Итак, расход пескобетона М300 на 1м2 (при толщине в 1 см) составляет 20 кг. Цемента, как мы выяснили, уходит меньше.

На фундамент (при пропорции 1х3) дома в 100 м2 его понадобится примерно 27 мешков, а следовательно, обойдется основание здания без учета песка в 27 х 200 = 5400 р. С песком – грубо около 6000-7000 рублей.

При использовании щебня или бута – около 5500-6500 рублей. Однако по качеству такой фундамент пескобетонному будет значительно уступать.

Как сделать раствор

Итак, мы с вами выяснили, какое количество понадобится на заливку фундамента или стяжки такого материала, как пескобетон М300.

Расход его достаточно большой, но в общем и целом применение этого материала в частном домостроении представляется целесообразным.

Разумеется, при использовании этого материала следует правильно производить замес. Лучше всего эту операцию выполнять в следующей последовательности:

  • В емкость необходимого объема наливают теплую воду (от +15 до +25 гр.). Расход в зависимости от назначения раствора должен составлять 0.18-0.23 л на килограмм пескобетона.
  • Далее в воду насыпается собственно сама сухая смесь.
  • Получившаяся масса тщательно перемешивается до исчезновения всех, даже самых небольших, комков. Готовая смесь должна быть абсолютно однородной.

Использовать раствор следует в течение 2 часов. Работать с пескобетоном М300 допускается при температуре от +5 до +35 гр. Воду в уже готовый раствор добавлять нельзя. В процессе заливки смесь рекомендуется периодически протыкать колом, прутом или лопатой для удаления воздушных пузырей. Время высыхания готовой смеси – сутки. Ходить по стяжке можно будет через неделю.

Опалубку с фундамента снимают на второй день. Окончательную прочность пескобетон набирает через 28 дней, то есть как обычный бетон. Армирование при толщине стяжки более 2 см обязательно. Разумеется, каркас нужно будет установить и при заливке фундамента. Щебень при использовании в смесь не добавляется. Его роль играют крупные частицы песка (3-7 мм).

Гидроизоляция производится в обычном порядке.

Из всего вышеизложенного можно сделать простой вывод. Обходятся пескобетонные фундаменты и стяжки дороже цементно-песчаных.

Поэтому использовать данный материал целесообразно тогда, когда необходима устойчивость к растрескиванию готовой конструкции либо не слишком важную роль играет ее конечная цена.

Пескобетон, к примеру, – отличный вариант при возведении стен из не слишком прочных газобетонных и пенобетонных блоков.

Пескобетон для заливки фундамента

Столбчатый фундамент из пескобетона

В строительной отрасли широкое применение нашли пескобетоны различных марок. Пескобетон М300 – универсальная, монтажно — кладочная смесь, технические характеристики которой, позволяют применять её в самых различных областях строительства и ремонта.

В состав пескобетона м300, входят:

 • Фракционный песок (в зависимости от назначения смеси); • Высококачественный портландцемент (отличный по своей дисперсии); • Различные добавки: микрокремнезем, суперпластификаторы, ускорители, гидрофобизаторы и т. д.

 По техническим и эксплуатационным характеристикам, разделить пескобетон М300 можно на три основные группы:

 1. Сухая смесь 300 с мелкой фракцией песка 0,8–1,2 мм для устройства наружных типов штукатурок, кладочных швов с повышенными прочностными характеристиками. 2.

Сухая смесь с фракцией 1,8–2,2 мм применяют при изготовлении (тротуарной плитки, бордюров, еврозаборов и т. д), при устройстве наливных полов всех видов назначений, стяжек пола.

 3.

Сухая смесь м300 с крупной фракцией песка 2,5–4,0 мм при устройстве различных фундаментов (ленточных, плитных, столбчатых, с малым водопоглощением).

 Отличительной особенностью пескобетона м-300 является отсутствие, в конечном счете, таких нежелательных (в процессе производства работ) последствий, как усадка раствора и или изделия, растрескивание, эксплуатационная усталость и т. д.

 Добросовестные производители как отечественные, так и зарубежные уделяют особое внимание качеству своей продукции на всех этапах производственной линии. Выбор в пользу той или иной продукции зависит от таких факторов как: цена, тип, производитель.

Однако следует помнить о том что, приобретая пескобетон м300 цена которого, подозрительно ниже среднерыночной, скорее всего, вы приобретаете обычный песок, смешанный в лучшем случае с горстью низкосортного цемента.

В связи с этим, оптом купить пескобетон м300 можно на строительных рынках, в интернет магазинах и оптовых строительных базах г.Москвы.

Необходимо проверить на предмет эксплуатационной пригодности (методом практического применения) и только после этого приобретать большие партии.

В связи с развитием по всему миру высоких технологий (в строительной отрасли в том числе). И высокой конкурентной составляющей рынка можно сделать вывод, что темпы строительства будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Что в свою очередь, повлияет на большой спрос новейших материалов с повышенными техническими характеристиками.

В помощь строителю

Какой пескобетон выбрать, экономия или скупой платит дважды.Расход пескобетона на 1м3

Как проверить влажность стяжки пола

При производстве пескобетона важную роль играет крупнофракционный песок, выступая одним из важнейших компонентов готовой сухой смеси. В качестве песка крупной фракции могут выступать такие заполнители как мелкофракционный гравий, гранитная крошка, отсев.

Разделение песчаной смеси на отдельные фракции требует специального оборудования, вибрационных установок, огромных металлических сеток, отсортировывающих частицы разных фракций. Применение сложной автоматики позволяет получать крупнофракционный песок заданного диапазона. Также обязательным условием крупнофракционного песка заводского качества является отсутствие примесей глины.

Зачастую неопытные мастера пытаются самостоятельно получить цементно-песчаную смесь для изготовления стяжки и сталкиваются с большими проблемами. Из-за того, что смесь составляется «на глаз», без строгого соотношения разных компонентов и фракций, стяжка трескается, имеет низкую прочность.

Поэтому от того, насколько качественно подобраны составляющие для пескобетона, будет зависеть его прочность и другие эксплуатационные характеристики. Чтобы понять все достоинства от использования крупнофракционного песка в пескобетоне, необходимо рассмотреть их более тщательно.

Стоимость пескобетона напрямую зависит от множества факторов.

Преимущества крупнофракционного песка в пескобетоне

1) Добавление крупнофракционного песка придает пескобетону более жесткую пространственную структуру. Цемент в стяжке выполняет функцию вяжущего вещества, а песок – это наполнитель. Наполнитель выполняет роль каркаса, и чем крупнее его зерна, тем более жесткой получается структура.

2) Свежая стяжка из пескобетона, в основе которого используется песок крупной фракции, в меньшей степени подвержена усадкам. Данное свойство крайне важно для всего строительства, так как усадки могут привести к значительным погрешностям и дефектам конструкций. Также стоит отметить, что такая стяжка практически не приводит к образованию трещин.

3) Повышается способность сухой смеси и получаемого из нее цементно-песчаного раствора к перемешиванию. Крупные частицы позволяют затрачивать на процесс перемешивания меньше энергии. Также на смешивание требуется гораздо меньше времени.

5) Прочность готовой стяжки из пескобетона значительно превосходит другие модификации цементно-песчаных смесей, в которых не использовался крупнофракционный песок. Отсюда следует, что для монтажа ответственных конструкций следует применять только пескобетон 300, содержащий песок крупной фракции.

Эти преимущества способствуют тому, что компания «ВОЛОКУ» для производства пескобетона применяет крупнофракционный песок в заданной пропорции к остальным компонентам. Благодаря этому пескобетон завода «ВОЛОКУ» пользуется заслуженным признанием у застройщиков из Москвы и Московской области.

Источник: https://cement-i-smesi.ru/peskobeton/

Добавляем щебень в пескобетон для приготовления бетона

Бетон – непременный атрибут строительной площадки. Пескобетон – готовый вариант смеси, обладающий всеми необходимыми свойствами. Для увеличения прочности добавляют другие материалы. Возникает вопрос, можно ли в пескобетон добавить щебень? Получаемая смесь обладает отличными характеристиками и получает положительные отзывы.

Щебень необходим для сведения к минимуму вероятность деформации поверхности. Соотношение пескобетона и щебня для бетона зависит от марки используемого материала. Предварительно детально анализируются ее технические характеристики.

Характеристика марок щебня

Бетон из пескобетона М300 и щебня получится качественный при учете нюансов:

  • С М300 рекомендуется сочетать известняк. Если выбирается низкий показатель противостояния морозу, то выбирают М100 или 200.
  • Гравий используется чаще всего. Вариант считается индивидуальным для ведения небольшого домашнего строительства.
  • Высокой прочностью обладает гранит. Поверхность не пострадает от холода и влаги. В сочетании с пескобетоном используется при строительстве дорог и туннелей.

Особенности пескобетона

Строительный материал состоит из цемента, песка и воды. Добавлять щебень, гравий или другой крупнофрационный заполнитель рекомендуется при повышенной нагрузке на поверхность. Получаемая масса будет плотной и однородной. В сравнении с обычным бетоном пескобетон легкий, но долговечный. Он имеет уникальные механические характеристики. Прочность напрямую зависит от выбранной марки.

Дополнительно в состав включают пластификатор. Благодаря ему раствор удобно выкладывать на поверхность. Для замешивания потребуется мало воды. Готовый бетон будет прочным. Даже если провести сравнение с цементом высокой марки. Утверждение подтвердили многочисленные опыты.

Сфера использования

Пескобетон популярен в строительстве. В сочетании с щебнем он дает максимально прочную и износостойкую поверхность. С цемента и песка и не удастся получить материал, который можно будет сравнить с данным. Подход оправданный, ведь раствор после застывания прослужит дольше. На него перешли профессиональные строительные организации, которые беспокоятся о качестве проделанной работы.

?

Если раствор планируется делать самостоятельно, то предварительно покупают цемент в мешках. Он него в будущем будет зависеть прочность бетона.

Приобрести качественный цемент не просто. Безответственные производители оставляют в нем золу. Она портит свойства поверхности. Выбор останавливают на проверенных компаниях. Ведь даже в цементе марки М500 можно найти посторонние примеси. В таком случае не удастся получить качественную поверхность. Она не прослужит долго и потребует скорый ремонт.

Состав и технология производства

Перед началом строительных работ анализируют конечные свойства бетона из пескобетона м300 и щебня. Пропорции необходимо соблюдать точно. Иначе марочные показатели утратятся.

Смешивать песок и цемент М500 следует 1 к 2,5 (данный показатель может увеличиваться до 3). Количество воды сложно предусмотреть заранее. Важно ориентироваться на влажность песка.

Строители рекомендуют использовать 0,2 части жидкости и одну смеси из цемента и песка.

Благодаря этому удастся получить необходимые физические и механические свойства состава. В раствор можно добавить пластификатор. Достаточно 2% сыпучего вещества от общего объема.

Компонент необходим для сохранения прочности и формы покрытия. Чрезмерное количество приводит к ухудшению качества раствора. Сколько добавлять щебня в пескобетон М300 напрямую зависит от типа поверхности.

Компонент увеличивает адгезию и делает плоскость износостойкой.

У профессионалов есть проверенные пропорции. Они дадут необходимый результат. Важно применять качественный цемент. Рекомендуется марка М500. Также следует взять песок крупной фракции. Его добывают на речках.

Важно правильно замесить раствор. Сухие ингредиенты вмешиваются постепенно, до достижения однородности. С водой сложно переборщить, если вливать ее маленькими порциями. Можно использовать раствор густой консистенции. Она должна легко ложиться на поверхность и быстро высыхать. Если переборщить с водой, то последний процесс затягивается.

Добавляем щебень в пескобетон для приготовления бетона

Столбчатый фундамент из пескобетона

Бетон – непременный атрибут строительной площадки. Пескобетон – готовый вариант смеси, обладающий всеми необходимыми свойствами. Для увеличения прочности добавляют другие материалы. Возникает вопрос, можно ли в пескобетон добавить щебень? Получаемая смесь обладает отличными характеристиками и получает положительные отзывы.

Щебень необходим для сведения к минимуму вероятность деформации поверхности. Соотношение пескобетона и щебня для бетона зависит от марки используемого материала. Предварительно детально анализируются ее технические характеристики.

Пропорция

Как приготовить бетон из пескобетона М300 и щебня? Следует понимать, что количество инертных накопителей никак не влияет на марку. Щебень добавляется в объеме, которого будет достаточно для обтекания цементом.

К примеру, если на мешок пескобетона требуется взять 7 л воды. Показатель при необходимости увеличивается до 8,5 л. Получится бетон марки от 450. Щебня рекомендуется взять половину от порции. Количество также увеличивается в случае необходимости создания прочной поверхности. Для 10 литров воды берется марка 160 (170).

Щебень и пескобетон сочетаются. Они образуют поверхность, которая выдержит серьезные нагрузки. Дополнительно она обладает преимуществами:

  • Не растрескивается при резком перепаде температуры.
  • Поверхность не пострадает от высоких нагрузок.
  • Срок эксплуатации.
  • Возможен ремонт.
  • Удобство использования.
  • Легкость монтажа.

Щебень допускается добавлять в пескобетон. В среднем требуется половина порции. Параметр меняется после анализа эксплуатационных особенностей местности. Выбор щебня осуществляется на основании марки пескобетона. Благодаря этому удастся получить бетон высокого качества. Он прослужит не менее 10 лет.

Делаем столбчатый фундамент самостоятельно

Столбчатый фундамент из пескобетона

Чаще всего столбчатый фундамент возводят под легкими зданиями: деревянными или щитовыми банями, банями из пеноблоков или каркасными.

Иногда такой вариант основания выбирают и для массивной бани из кирпича, если есть необходимость закладывать его на большую глубину, ведь ленточный фундамент может стоить слишком много.

Столбчатый фундамент стоит в полтора раза меньше чем ленточный, и это одно из его преимуществ.

Возводить ленточный фундамент для миниатюрных и легких бань нецелесообразно ввиду большого объема работ и высокой стоимости, а столбчатый фундамент при гораздо меньшей цене не уступает первому по прочности и надежности.

При обычном варианте фундамента на столбах не получиться обустроить гараж, но он и не является необходимым помещением в бане.

Столбчатый фундамент с ростверком – экономный вариант

Технология строительства столбчатого фундамента

Прежде чем приниматься за возведение столбчатого основания нужно все точно рассчитать.

Для этого понадобиться высчитать вес бани, включая и перекрытия, и стены, и вес отделки, и коммуникаций и даже внутреннего наполнения, в том числе техники, мебели, декора.

И не забудьте про снег, который будет лежать на крыше, его вес может примерно составлять 100 кг. на один м².

Также необходимо знать несущие возможности почвы, если не можете точно высчитать воспользуйтесь формулой: 0,5-0,6 кг. на 1 см². Такие показатели имеют торфяная и болотистая почва, остальные грунты все-таки имеют лучшие показатели.

Шаг 1. Делаем ямы

Элементарный вариант создания ям это сделать при помощи бура отверстия в 15-20 см. Именно они будут служить в качестве основы для создания нижней части опор. Яму необходимо укрепить при помощи сетки и засыпать пескобетоном М200.

По центру ямы нужно установить пару прутков, так чтобы над поверхностью земли осталось не больше 10 сантиметров. Можно использовать для этих целей части труб, обломки или железки, которые уже не нужны.

Чтобы ценное вещество з бетона – молочко не просочилось в почву, постелите в яму рубероид или обычные крепкие пакеты из полиэтилена.

Шаг 2. Устанавливаем столбы

Чтобы сделать столбы нужно взять трубу из асбестоцемента с размером диаметра – 10 см. и установить в нее два прутка арматуры с диаметром 1,2 см и установить в яму. Внутрь нужно залить пескобетон и утрамбовать при помощи прутка. Сверху установить болт или арматуру.

Шаг 3. Повторное бурение

После того как бетон затвердеет, а это займет около пяти дней можно приступать ко второму бурению. В заранее размеченных местах нужно при помощи бура сделать ямы с диаметром 30 см. с глубиной, которая будет ниже уровня промерзания почвы. В эту яму устанавливают готовый столб. Делать это нужно аккуратно, чтобы он не осыпался, такой столб может выдержать около 11 тонн.

После установки столба нужно засыпать яму выбранной землей. Желательно ее утрамбовать и подсыпать к верху.

Шаг 4. Создаем ростверк

Виды фундамента на столбах

Для такого фундамента подойдет и металлический ростверк, и бетонный и деревянный. Обязательный момент только один: расстояние от почвы до ростверка должно составлять не более десяти сантиметров.

Столбчатый фундамент прекрасно подходит для каркасной бани и бань из разных материалов: и бревна, и брусья. Срок службы такого фундамента может составлять и сто и больше лет, даже если он создан на болотистой территории.

Вариант на века – столбчатый фундамент на опорах

Столбы для фундамента могут быть и металлическими, и кирпичными и каменными.

Но первое место по популярности для самостоятельного строительства благодаря цене и простоте возведения это железобетонные столбы.

Технология возведения столбчатого фундамента проста:

Шаг 1. Подготавливаем территорию

Первым делом нужно очистить территорию под фундаментом и удалить верхний слой почвы, около 30 сантиметров. Если на территории присутствует глина, то нужно дополнить насыпать подушку из гравия и песка. Высота подушки будет зависеть от характеристик почвы. Далее нужно выровнять весь участок и можно приступать к разметке.

Шаг 2. Разметка фундамента

По предварительно подготовленному плану фундамента и бани нужно разметить территорию.

Для этого забивают оси и отмечают основные стены бани. Чем точнее будет сделана разметка, тем проще будет потом проводить все работы.

Шаг 3. Подготавливаем ямы

Ямы для фундамента на железобетонных столбах можно рыть вручную или заказывать экскаватор. Это конечно упростит роботу, но и повисит стоимость.

Столбчатый фундамент имеет много видов

Ямы нужно делать по осям. Если яма глубиной не больше метра, то укреплять стенки нет необходимости. Если глубина больше, то необходимо копать с откосами и укреплять досками с распорками.

Глубина ям должна быть больше планируемой глубины заложения фундамента на 30 см., так нужно сделать еще подушку из песка и гравия. Ямы лучше делать немного шире, чем планируемая ширина столбов, чтобы опалубка вместе с распорками укладывались без проблем.

Шаг 4. Сооружение опалубки

Для сооружения опалубки необходимо заготовить струганые доски максимум 40 мм. в толщину и 150 мм. в ширину. Доски можно заменить на ДСП, листы из металла или влагоустойчивую фанеру.

Шаг 5. Делаем арматурный слой

Для армирования столбов понадобиться стержни А3 с диаметром 12-14 мм., которые нужно установить вдоль. Перемычки нужно устанавливать горизонтально через каждые 20 см. Для этого можно использовать 6мм. проволоку. Необходимо вывести стержни на 15 см выше столбов, чтобы позже связать каркас столбов и ростверк.

Шаг 6. Бетонируем столбы

В яму нужно установить трубы и в них заливать бетон. Делать это нужно частями по 20-30 сантиметров, используя ручной вибропресс. Таким образом можно добиться однородности бетона и того чтобы из него вышел воздух.

Шаг 7. Правильная гидроизоляция

Для гидрозащиты фундамента на столбах можно использовать такие же материалы что и для ленточного фундамента. Выбирайте то, что Вам больше нравиться и подходит по стоимости: мастика, мембраны, рубероид на битуме.

Шаг 8. Возведение ростверка

Любой фундамент, будь то монолитная плита или столбчатый фундамент, только выиграют от сооружения монолитного пояса, они добавят фундаменту устойчивости и жесткости. Чтобы его сделать, можно использовать рандбалки из железобетона, а можно сразу делать цельную конструкцию.

При сборном варианте необходимо следить чтобы перемычки хорошо соединялись друг с другом при помощи обрезков арматуры – приваривая их при помощи сварки и монтажных петлей. Далее нужно установить опалубку и каркас из арматуры. Далее все это заливают бетоном марки М200.

После застывания бетона нужно провести гидроизоляционные работы. Далее нужно засыпать свободное пространство в ямах землей. Вот и все можно приступать к установке плит для перекрытий.

Для защиты пространства под баней от осадков и холодного воздуха можно возвести кирпичную стенку. Связывать их со столбами не советуем, поскольку здание еще будет оседать, что приведет к появлению трещин. Именно в такой стенке – забирке и делают отверстия для коммуникационных систем. Для того чтобы вся конструкция красиво выглядела можно отделать ее при помощи сайдинга или фальшпанелей.

Как видите столбчатый фундамент не так сложно возвести, и это под силу даже тем людям, которые далеки от строительства. Если Вам понадобиться более детальная информация или профессиональная помощь мастеров обращайтесь к нам, и мы с радостью Вам поможем.

Столбчатый фундамент из пескобетона

Столбчатый фундамент из пескобетона

Для легких зданий на песках, супесях, суглинках часто используется столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 см с различным наполнителем.

В отличие от свай, опирающихся на пласты с достаточной несущей способностью, опорно-столбчатый фундамент чаще эксплуатируется в не пучинистом грунте, потому что имеет меньшее заглубление и большую подверженность боковым подвижкам. Для бань, беседок оголовки столбов обычно не связываются. Для коттеджа потребуется сделать своими руками ростверк в обязательном порядке.

Какие блоки можно использовать

В зависимости от наполнителя бетоны имеют разные характеристики. Для облегчения конструкций в них имеются пустоты и щели.

Если планируется опорно-столбчатый фундамент из 20х20х40 см блоков, не рекомендуются изделия с пустотами больше 25% и наполнителями, снижающими прочность конструкционного материала – опилки, ракушечник, керамзит.

Нельзя использовать пустотелый блок.

Предпочтительнее столбы из шлакоблока или товарного бетона без пустот. Пено-, газобетоны запрещено использовать в конструкциях, эксплуатируемых под землей.

Нужно использовать полнотелые блоки.

Оптимальным форматом бетонных стеновых блоков является 20х20х40 см.

Их укладывают своими руками в виде квадратных колонн 40х40 см с перевязкой каждого ряда, что является минимально допустимым сечением для сборных оснований столбчатого типа.

Технология устройства столбчатого фундамента из блоков

При проектировании учитывают факторы, влияющие, как на бюджет строительства, так и на ресурс конструкции:

  • фундамент из блоков является сборным, по умолчанию имеет низкие характеристики в сравнении с монолитом;
  • на столбы действуют силы пучения (касательные + выдавливающие, при заглублении выше глубины промерзания);
  • площадь опирания значительно меньше, чем у ленты или плиты.

Первая проблема решается ростверком, который связывает все столбы в единую пространственную конструкцию.

Для этого каждый оголовок обвязывается уголками 4х4 см, приваренными друг к другу, конструкция жестко фиксируется к брусу, двутавру, швеллеру либо вмуровывается в монолитный ростверк.

Силы пучения компенсируют по технологии:

  • опорно-столбчатый фундамент заглубляется ниже отметки промерзания для исключения выдавливающей силы;
  • используется обратная засыпка пазух ям, траншей песком для исключения выдергивающих усилий;
  • не лишним будет дренаж по всему периметру здания и качественная отмостка с ливневкой.

Площадь опирания увеличивают уширением подошвы (плиты с вдвое большим периметром, чем сечение бетонных столбов). Ростверк отделяется от грунта воздушной прослойкой или пенопластом минимальной плотности (например, ПСБ 15).

Изыскания и расчет

Рассчитывают фундамент из блоков по нормативам СП 15.13330 от 2012 года, в котором учтены ГОСТ 28013 (растворы), ГОСТ 6133 (бетонные стеновые камни), СП 22.

13330 (основания), СП 20.13330 (воздействия, нагрузки).

Для определения сечения столбов и их количества достаточно вычислить сборную нагрузку и несущую способность конкретного грунта в пятне застройки.

Сборная нагрузка, которую передает опорно-столбчатый фундамент из шлакоблока на пласт, вычисляется сложением следующих нагрузок:

  • конструкционная – суммарный вес всех элементов здания (фундамент, стены, полы, перекрытия, стропильная система, кровля, облицовочные материалы, лестницы);
  • эксплуатационная – мебель, оборудование, вес жильцов, коммуникации;
  • сезонные – ветровая + снеговая для региона эксплуатации, берутся из таблиц СП 20.13330.

При ограниченном бюджете наиболее популярна оценка грунта на глаз без заказа геологических, топологических изысканий.

При этом, шурф в пятне застройки вырыть все же придется, чтобы добраться до пласта, на который планируется опереть столбы.

Характер почвы оценивается скатанным из него шариком:

  • глина с сопротивлением R 3 – 6 кг/см² при сдавливании шарика не образует трещин по краю лепешки;
  • суглинок с R 2 – 4 кг/см² единиц образует трещины, но не рассыпается;
  • супесь R = 3 кг/см² рассыпается в руке при сдавливании;
  • песок R 2 – 4 кг/см² скатать в шарик невозможно, на пальцах остается характерный след.

Исследование грунта вручную.

Расчетное сопротивление грунта берется из таблиц в СП 50-101-2004 (величины указаны в кПа, нужно перевести в кг/см², 1 кПа=0,04 кг/см²), указанном выше.

Это значение актуально исключительно для проектов с глубоким заложением столбов.

Если планируется мелкозаглубленное столбчатое поле, табличное значение R0 необходимо подставить в формулу R = (100 + h/3)0,005*R0, где h – глубина подошвы столба (0,4 – 0,7 м).

После чего, сборную нагрузку достаточно разделить на R, затем на площадь подошвы, чтобы получить минимально возможное количество столбов.

С учетом сечения 40 х 40 см площадь опирания столба составит 0,16 м².

Например, при сопротивлении грунта R = 4 кг/см², сборной нагрузке 100 т количество столбов составит 16 штук, а при снижении R до 2 единиц – 32 столба.

В последнем случае достаточно использовать уширение подошвы, чтобы снизить количество опор до приемлемого уровня.

Корректировка количества столбов выглядит следующим образом:

  • они необходимы на углах;
  • в сопряжениях стен;
  • через 2 м на прямых участках при использовании деревянного или металлического ростверка;
  • либо через 3 м для монолитного ж/б ростверка.

Более удобен в изготовлении наземный или заглубленный ростверк, когда нижним щитом опалубки является грунт.

Для заливки висячих балок потребуется размещение нижнего щита на подпорках, увеличится расход пиломатериала.

Однако для наземных, заглубленных ростверков следует учесть:

  • от поверхности земли балку должно отделять 5 – 7 см минимум;
  • необходима боковая защита листовыми материалами (асбоцементный лист), чтобы в процессе эксплуатации эта технологическая щель не засыпалась обвалившимся грунтом;
  • для лестницы крыльца удобнее нечетное количество ступеней (1, 3 либо 5 штук), высота ступени обычно составляет 15 – 17 см;
  • если внутренняя часть ростверка не засыпается для пола по грунту, по периметру необходимы продухи вентиляции, которые должны быть выше отмостки на 40 см минимум;

Таким образом, при высоте наземного ростверка 65 см от отмостки можно обеспечить нормальное проветривание подполья при полах по лагам, заложить 5 ступенек в конструкцию лестницы, получить готовый цоколь здания.

Разметка и земляные работы

Если фундамент из блоков заглубляется ниже отметки промерзания, для каждого столба потребуется выкопать яму размером 1,2 х 1,2 м глубиной 1,5 – 2 м.

Разметку удобнее производить по осям стен, для чего колышки выносятся за периметр пятна застройки, чтобы не перемещать их во время земляных работ.

Любая ж/б конструкция, эксплуатирующаяся в земле, должна защищаться от влаги несколькими способами:

  • гидроизоляция – под подошвой + непрерывный слой по всей поверхности кладки;
  • дренаж – ниже подошвы, кольцевой схемы вокруг здания с удалением подземного резервуара, в который собираются самотеком стоки, на 5 – 7 м от дома;
  • ливневка – встраивается в отмостку, отводит талые, дождевые стоки.

Копаем ямы под столбы.

На этапе котлована под опорно-столбчатый фундамент проще завести в жилище коммуникации.

Позже для этого придется вскрывать черновой пол, возвращаться к земляным работам.

Поэтому вместо отдельных ям часто отрываются траншеи по периметру, позволяющие сделать дренаж, утепление цоколя, ввод коммуникаций сразу.

Подушка

Основание из нерудных материалов не требуется лишь на песчаных грунтах. Во всех остальных случаях фундамент из блоков необходимо опереть на подушку:

  • слой песка – 20 см поверх нетканого материала (обычно геотекстиль), уплотненные обильным смачиванием, виброплитой послойно (каждые 10 см);
  • слой щебня – аналогично предыдущему способу, общая толщина 20 см.

Подушка из песка тщательно утрамбовывается, сверху делается подбетонка.

При высоком  уровне грунтовых вод (УГВ) можно сделать 40 см слой щебня без песка.

Этот материал сохраняет стабильную геометрию даже при избыточной влажности.

Убедиться в этом можно на примере ж/д насыпей, эксплуатирующихся веками, в отличие от жижи на пляжах, в которую превращается намокший песок.

Укладываем гидроизоляцию подошвы.

Подошва

Чтобы расширить подошву, фундамент из блоков монтируется на железобетонную плиту, залитую в опалубку. Основными нюансами на этом этапе являются:

  • площадь плиты должна быть вдвое больше сечения столба для компенсации боковых усилий от пучинистых грунтов;
  • гидроизоляция подошвы заметно увеличит ресурс железобетона;
  • щебень порвет гидроизоляцию острыми краями.

Укладываем арматурный каркас подошвы столбчатого фундамента.

Поэтому часто используют подбетонку – 5 – 7 см стяжка из тощего бетона, которая дополнительно выравнивает подушку, обеспечивает сохранность гидроизоляции.

https://www.youtube.com/watch?v=Mj_6brs48lk

На этом же этапе опорно-столбчатый фундамент защищается от грунтовых вод дренажной канализацией.

Сделать ее можно из гладких, гофрированных перфорированных труб, уложенных на слой щебня с обратной засыпкой из этого же материала (толщина каждого слоя 10 см).

Щебень необходимо защитить от перемешивания с грунтом геотекстилем.

Заливаем подошву бетоном.

Столбы

Фундамент выкладывается из стеновых блоков (керамика, пескобетон, шлакобетон) формата 20х20х40 см на песчано-цементном растворе.

Чтобы связать столбы с нижней плитой, из нее можно выпустить арматуру по центру.

Кладка стандартная с перевязкой каждого ряда, контролем углов, горизонтали граней блоков.

Выкладываем столбы из блоков с перевязкой.

Если опорно-столбчатый фундамент проектировался с монолитным ростверком, в верхних рядах так же используются закладные из арматуры, которые позже будут связаны с горизонтальными балками. В отличие от железобетона, блокам не нужно набирать прочность, гидроизоляция всех граней столбов производится сразу.

Покрываем столбы гидроизоляцией.

Выпущенный по периметру подошвы гидроизоляционный ковер загибается на боковые грани конструкции.

Боковые поверхности обычно обмазываются, пропитываются либо окрашиваются специальными составами на битумной, эпоксидной основе в 2 – 3 слоя.

Ростверк

Сборный ростверк фиксируется к каждому столбу механическим способом, монолитный заливается по оголовкам.

Для висячего ростверка дополнительных операций не требуется.

Наземные, заглубленные балки необходимо изолировать от грунта для обеспечения технологического зазора:

  • пенопластом – материал разрезается на полосы по размеру подошвы ростверка, укладывается на землю между столбами вдоль стен внутри опалубки;
  • листовыми материалами – перед заливкой в опалубку засыпается 7 см слой песка, который удаляется после распалубки лопатами, по бокам ростверк обшивается асбоцементными листами, чтобы грунт не засыпал воздушную прослойку.

Столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундамент из пескобетона

Также как и при заливке ленточного фундамента, сначала решите, какого типа вариант подойдет для вашего участка.

Незаглубленный — весь фундамент на поверхности, без подземной части.

Мелкозаглубленный — залегает на 40-70 см ниже, чем уровень поверхности земли.

Заглубленный тип — расположен ниже, чем уровень промерзания грунта.

Столбчатый фундамент — это опоры, которые расположили в самых нагружаемых местах сооружения (например, в углах, точках пересечения стен).

Расчет фундамента

Вам поможет программа «Фундамент» — поищите в интернете ее или похожую. После вычислений вы получите необходимые параметры столбов.

Столбчатый незаглубленный фундамент

Подходит для непучинистых или слабопучинистых грунтов, для нетяжелых сооружений небольшой площади. А вот если грунт крупнообломочный, скальный или не склонный к движению, то возможно поставить и достаточно тяжелые здания.

Необязательно заглублять столбы — замените грунт на подушку из песка, чтобы уменьшит пучение.

Опоры устанавливайте на расстоянии 1,5-2,5 м. Подходящие материалы — пескобетон, бетон, бутобетон или заводские фундаментные блоки из бетона. Обычно самые подходящие параметры 20* 20*40.

Цену поможет рассчитать специальный калькулятор для фундаментов.

Еще один материал для столбчатого фундамента — кирпич.

Не приобретайте керамический или силикатный с низкой морозостойкостью.

5 этапов укладки фундамента из заводских бетонных блоков:

1. разметьте участок, очистите грунт, устройте гидроизоляцию и дренаж;

2. определите места установки опор;

3. подготовьте место под столбы, в том числе устройте песчаные подушки;

4. установите столбы, для обработки швов фундамента подойдет густой цемент в неразбавленном виде, а открытую часть блоков оштукатурьте;

5. в местах соприкосновения блоков со зданием устройте гидроизоляционный слой (подойдут рубероид, битумная мастики или стеклоизол).

Столбчатый фундамент мелкозаглубленный

Очень просто устроить и можно установить различные варианты строений каркасного типа.

Если строите легкие здания — каркасные дома или бани, то в качестве опалубки подойдут трубы из пластика или асбеста. Нагрузку примет на себя бетон, поэтому такие материалы вполне выдержат.

Внимательно подбирайте диаметр труб:

– 10 см — под легкие строения (например, пристройки, беседки);

– 25-30 см для зданий из бревен.

От диаметра трубы еще и зависит необходимый объем бетона.

Упрощенная схема устройства мелкозаглубленного фундамента из асбестовых труб (следует сказать, что процесс такой же, как и при установке труб из пластика):

1. Подготовьте участок — уберите мусор, снимите дерн, разровняйте. Разметьте периметр сооружения, углы, стены внутри разметки и места, где они пересекаются. Точки установки опор отметьте столбиками.

2. Сделайте отверстия под столбы ручным буром.

Глубину отверстий закладывайте на 20 см больше расчетной под песчаную подушку.

3. Устройте подушку. Сначала утрамбуйте и пролейте песок водой. После впитывания воды уложите на дно рубероид, это защитит песок от проникновения влаги из бетона.

4. Установите трубы с запасом по высоте примерно 10 см. Выровняйте по уровню, закрепите брусками. Обмажьте трубы битумной мастикой, если грунтовые воды залегают у поверхности.

5. Залейте основание трубы составом из бетона и гравия (2 части песка+ 1 часть цемента+ вода+2 части мелкого гравия). Затем приподнимите трубу на 15-20 см и оставьте до затвердевания цемента. Такая схема создаст основание, которая воспрепятствует выталкиванию в случае пучения грунта.

6. После затвердевания бетона устройте гидроизоляцию трубы с внешней стороны с помощью рубероида. Засыпьте отверстие песком, утрамбуйте и пролейте слои водой.

7. Заложите в трубы арматуру. Заполните оставшейся частью бетона.

8. Через 2-3, когда бетон застынет, продолжите работы. Не забудьте про гидроизоляцию фундамента битумными или полимерными составами.

Во время строительных работ не забывайте проверять уровнем ровность установки труб.

Столбчатый фундамент с ростверком

Конструкция равномерно распределяет нагрузку от строения на все опоры, что защищает его от разрушения и смещения.

Кроме того, ростверк не касается грунта, а это значит, что фундамент не отсыреет, не будет поражен паразитами и коррозией. Но исключать гидроизоляционные работы все же не следует!!!

Для начала подготовьте и установите опоры:

1. Как и при устройстве любого другого фундамента, очистите участок от мусора, удалите дерн и верхний слой грунта.

2. Выройте ямы под опоры, придерживайтесь глубины ниже уровня промерзания почвы примерно на 20 см. По ширине яма должна быть шире стены строения на 40 см, т.е. на 20 см с каждой стороны. Это запас для распорок и опалубки.

3. Устройте песчано-щебеночную подушку толщиной 20 см. Застелите на дно рубероид или полиэтилен, чтобы влага из бетона не проникла в грунт.

4. Соберите опалубку из досок толщиной 20 мм, смочите (тогда не впитается влага из бетона и вынимать конструкцию будет гораздо легче) и установите.

Помните, что если стенки ямы сухие, не обваливаются, то можно и не устанавливать опалубку, а просто выстелить полиэтиленом.

5. Установите каркас из арматуры. Для этого подойдут прутки толщиной 10-14 мм. По длине они должны быть такими, чтобы после застывания бетона концы выходили из грунта на высоту 30-40 см.

6. Залейте бетон. Заливку производите непрерывно, послойно (по 20-30 см). Разравнивайте слои вибратором, чтобы не образовались пузыри.

7. Через 3-4 дня снимите опалубку. Обработайте опоры гидроизоляционной смесью. Засыпьте яму песком до конца. При необходимости утеплите фундамент перед засыпкой.

Устройство ростверка

Есть 2 варианта:

– укладка непосредственно на землю;

– установка над землей.

2 вариант состоит из нескольких этапов:

1) установите сплошную опалубку по периметру;

2) засыпьте дно опалубки песком, застелите полиэтиленом;

3) соберите и установите каркас арматуры из прутков диаметром 12-14 мм;

4) залейте ростверк бетоном, сразу вылейте весь объем, разровняйте вибратором;

5) после застывания бетона снимите опалубку, уберите песок из-под ростверка.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.